Монтаж фасада из сайдинга - Строительный журнал
8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Монтаж фасада из сайдинга

Инструкция по монтажу металлосайдинга и фасадной панели

Содержание:

1. Сайдинг и фасадная панель металлические

Сайдинг — декоративные металлические панели, имитирующие дощатую обшивку, предназначенные для облицовки. Панели могут быть изготовлены с тиснением под дерево и без него

Панель фасадная — гладкие облицовочные металлические панели. Изготавливаются трех типов профиля. Возможно тиснение «под дерево».

2. Техническая характеристика

ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ — рулонная оцинкованная сталь с полимерным покрытием различных цветов.

Толщина металла: 0,5 мм для сайдинга; 0,5 и 0,7 мм для фасадных панелей.

Длина панели до 6 000 мм

Вес кв.м. сайдинга
толщиной 0,5 мм — 5,67 кг/м 2

Вес кв.м. фасадной панели
толщиной 0,5 мм — 5,61 кг/м 2
толщиной 0,7 мм — 7,84 кг/м 2

3. Комплектующие

4. Выравнивающая система

Для создания плоскости монтажа металлического сайдинга и фасадных панелей используют выравнивающую систему.

Выравнивающую систему монтируют из кронштейнов и оцинкованных профилей или из кронштейнов и деревянных брусков с толщиной не менее 40 миллиметров.

Конструкция кронштейнов позволяет регулировать размер относа вертикальных направляющих от несущей стены, давая возможность, таким образом, выравнивать фактические отклонения плоскости стены от вертикали. Конструкция кронштейна, позволяет выполнить выравнивание плоскости на 30—40 мм. Увеличение величины относа решается путем выбора различных по длине кронштейнов. Выравнивающие кронштейны крепят к основанию несущей стены при помощи анкерных и рамных дюбелей.

Для устранения мостиков холода, при утеплении фасада, под кронштейны устанавливают терморазрывные прокладки (из паронита толщиной 3—5 мм). К кронштейнам крепятся все остальные элементы выравнивающей системы.

Для обшивки дома металлическим сайдингом и фасадными панелями в зависимости от направления монтажа облицовочных элементов, выделены две выравнивающие системы монтажа направляющих: вертикальная и горизонтальная.

Вертикальная выравнивающая система монтажа. Для горизонтального монтажа облицовочных материалов (металлосайдинг, фасадная панель) вертикальные направляющие (П-образный профиль) крепят к кронштейнам стальными оцинкованными заклепками 3,2×8мм или саморезами 4,8×16мм, не менее двух заклепок (саморезов) с каждой стороны (рис.23). Выступающие полки кронштейна после выравнивания плоскости отогнуть в стороны (рис.23). Сопряжение вертикальных
направляющих профилей производить с зазором 5-10мм, для компенсации температурных деформаций (рис. 24) Максимальное вылет направляющей от кронштейна 150 мм.

Горизонтальная выравнивающая система монтажа. Для вертикального монтажа облицовочных материалов (фасадная панель, сайдинг) вертикальные направляющие (П-образный профиль) крепят к кронштейнам стальными оцинкованными заклепками 3,2×8мм или саморезами 4,8×16мм, не менее двух заклепок (саморезов) с каждой
стороны. К вертикальными направляющими крепят горизонтальные направляющие из П-образного профиля (рис. 25). Крепление между собой вертикальных и горизонтальных направляющих осуществляется «внахлест», с подрезкой боковых полок у горизонтальных направляющих, с помощью оцинкованных заклепок 3,2×8мм или саморезами с пресс-шайбой 4,8×22мм. Сопряжение вертикальных направляющих профилей производить с зазором 5-10мм, для компенсации температурных деформаций (рис. 24).

4.1. Контроль плоскости облицовки

Во время монтажа выравнивающей системы проверить плоскость облицовки с помощью уровня, стандартной рейки-правила, шнурки.

Допустимые отклонения положения направляющих профилей:
— по вертикали (горизонтали) в плоскости стены – 5мм;
— по вертикали (горизонтали) перпендикулярно плоскости стены – 3мм;
— от заданного расстояния между соседними профилями – 10мм;
— соосности (совпадение центральной оси) смежных по высоте
профилей – 4мм;
— уступ смежных по высоте профилей – 3мм.

5. Утепление

Стены построенного дома, не обеспечивающие достаточный уровень теплозащиты, нуждаются в утеплении.

Монтаж плит утеплителя производят после крепления на несущую стену кронштейнов. Толщина плит утеплителя определяется теплотехническим расчетом. Плотность утеплителя должна быть не менее 80 кг/м.куб. При значительной толщине утеплителя (от 150 мм), производят деление на два слоя. Это делается для возможности перевязки стыков слоев утеплителя. Для внутреннего слоя возможно использование утеплителя с меньшей плотностью от 40 кг/м.куб.

Крепление утеплителя к основанию производят тарельчатыми дюбелями с распорными элементами из углеродистой стали с антикоррозионным покрытием, коррозионностойкой стали. Гильзы — из полиамида, полиэтилена, модифицированного полипропилена. Длина дюбелей зависит от толщины утеплителя. Для первого и второго слоя утеплителя применять дюбели различной длины, обеспечивается плотное примыкание утеплителя. Расход — не менее 5 шт. на 1 кв. м поверхности фасада при однослойном расположении плит утеплителя, в крайних и угловых зонах 8 шт. на 1 кв. м. Плиты утеплителя нижнего опорного ряда первого слоя закрепляют к стене тремя дюбелями, плиты последующих рядов крепят к стене двумя дюбелями, а каждая плита второго слоя крепится пятью дюбелями.

Для защиты утеплителя от выветривания и увлажнения устанавливают ветрогидрозащитную пленку. Плиты наружного слоя и однослойного утепления крепят вместе с ветрогидрозащитным материалом пятью тарельчатыми дюбелями.

Для выветривания водяных паров и конденсата необходимо обеспечить вентиляционный зазор, между наружной поверхностью слоя утеплителя (ветрогидрозащитой) и внутренней поверхностью плит облицовки. Зазор должен быть 40-60мм. Максимальный размер вентиляционного зазора 100мм.

6. Горизонтальный монтаж

Перед монтажом металлического сайдинга или фасадных панелей своими руками необходимо проверить плоскость выравнивающей системы с помощью стандартной рейки-правила и установить:

  • начальную планку (при монтаже металлического сайдинга);
  • угловые элементы — наружный или внутренний углы (рис. 29);
  • Элементы обрамления оконных и дверных проемов — откосные планки, наличники (Рис. 30-32).
  • в местах планируемых стыков устанавливаются нащельники (Рис. 29).

6.1. Установка начальной планки

Начальная планка, обеспечивающая закрепление первой панели металлического сайдинга, устанавливается по нижнему краю облицовки. Устанавливать начальную планку нужно строго горизонтально при помощи уровня любого типа или геодезических приборов (рис 28).Расстояние от отмостки или цоколя до начальной планки не менее 40мм.

6.2. Установка углов и нащельников

По отвесу или уровню установить наружные и внутренние углы, закрепить их к горизонтальным профилям выравнивающей системы, затем произвести монтаж металлического сайдинга или фасадных панелей (рис. 29).

В местах планируемых стыков устанавливается дополнительная вертикальная направляющая или монтируются горизонтальные направляющие между соседними вертикальными профилями. Нащельник устанавливается по уровню и крепится к направляющим с шагом 600мм (рис.29).

6.3. Монтаж облицовки

6.3.1. Монтаж металлического сайдинга

При горизонтальном исполнении, монтаж сайдинга ведется снизу вверх. Зацепите первую полосу сайдинга основанием за начальную планку, закрепите саморезами верхний край, начиная от ее центра. Прежде чем крепить сайдинг, убедитесь, что он плотно захвачен в зацеп по всей длине. Все последующие облицовки зацепляются за уже смонтированные и закрепляются аналогично.

Обязательно проверяйте горизонтальность монтируемых облицовок. Во избежание деформаций при температурном расширении необходимо оставлять зазор в 6-9 мм между торцом панели облицовки и вертикальными комплектующими.

6.3.2. Монтаж фасадной панели

При горизонтальном исполнении, монтаж фасадной панели ведется с вверху в низ. Первую фасадную панель зафиксировать в U-образную часть саморезом. После выравнивания по горизонтали произвести крепление саморезами нижнего края (крепежная S-образная часть). Произвести крепление верха панели к каждому обрешеточному профилю. Вторая панель вставляется в первую, при этом необходимо контролировать, что вторая панель по всей длине плотно была вставлена в паз первой. После чего произвести крепление второй панели. Избегайте не равномерного поджатия панели, это может привести к нарушению плоскостности фасада.Все последующие облицовки вставляются в уже смонтированные и закрепляются аналогично. Обязательно проверяйте горизонтальность и плоскостность монтируемых облицовок. Во избежание деформаций при температурном расширении необходимо оставлять зазор в 6-9 мм между торцом панели облицовки и вертикальными комплектующими.

6.4. Обрамление дверей и окон

Обрамлением оконных и дверных проемов могут служить: откосная планка, аквилон, наличник. На подоконник обычно укладывается водоотлив оконный.
При монтаже дверной и оконной окантовок необходимо сначала установить верхние детали, затем боковые.

6.5. Подгонка сайдинга вокруг окон

Сначала примерьте панель сайдинга, чтобы края выступали с обеих сторон оконного проема. Затем отметьте на ней ширину окна, добавив 6-10 мм. Полученные отметки покажут места вертикальных отрезов. Сделайте образец горизонтального отреза. Для этого укрепите небольшой кусок металлического сайдинга возле окна и сделайте на нем отметки на 6 мм ниже подоконника с обеих сторон проема окна, поскольку нет уверенности, что уровень окна идеален. Перенесите отметки с образцов на панель металлического сайдинга. После этого выполните необходимый рез.

Аналогично выполняется подгонка сайдинга к дверной коробке.
Для панели фасадной обрамление окна производится аналогично, изменяется только направление монтажа.

Читать еще:  Отделка клинкером фасадов

6.6.Завершение монтажа

Последний штрих отделки дома сайдингом — обрамление верхнего края облицовки. Выполнить его можно, в зависимости от ситуации, внутрен­ним уголком (85*85; 50*50), верхним отливом или другими комплектующими. Все эти элементы крепятся видимыми самонарезающими винтами или заклепками, при этом пред­почтительно применение крепежа, окрашенного под цвет замыкающего элемента. Шаг винтов 400. 500 мм.

При отделке фасадной панелью — примыкание к цоколю производится отливом верхним. Отлив верхний заводится под фасадную панель или вставляется в замок панели после чего производится крепление к каждому обрешеточному профилю. В случае если окончание отделки приходится на нецелую панель, рез панели закрывается доборным элементом.

7. Вертикальное расположение панелей

В зависимости от ситуации стартовым элементом при вертикальном расположении металлических облицовок могут служить: начальная планка, крепежная планка, расположенные вертикально, угловые, а также откосные планки.

Стартовый элемент устанавливается по уровню и закрепляется на каркас из П-образного профиля. Каркас выравнивающей системы выполнить, как показано на рис. 30 и 31.

Завершающими элементами по горизонтали могут служить: наличник, угол откосный, водоотлив верхний. Во избежание деформаций при температурном расширении необходимо оставлять зазор в 6-9 мм между торцом панели облицовки и горизонтальными комплектующими. Обрамление дверных и оконных проемов выполняется аналогично, описанному в разделе «горизонтального монтажа».

Видео монтажа сайдинга

8. Необходимые инструменты и крепёж для монтажа металлического сайдинга или фасадных панелей

Для крепежа облицовки в зависимости от вида выравнивающей системы используются самонарезающие винты диаметром 4,2 мм и длиной от 16 мм для металла; шурупы по дереву диаметром 3,5 мм и длиной 40—50 мм — для деревянной подсистемы.

Крепление выравнивающих кронштейнов обычно осуществляется дюбель или анкерами, в зависимости от конкретных условий объекта. Крепление направляющих к кронштейнам производится заклепками или саморезающими винтами 4,8*16 мм.

  • Шуруповерт
  • Перфоратор
  • Высечные ножницы
  • Ножницы
  • Киянки (деревянные, каучуковые)
  • Правило
  • Уровень

При соблюдении предложенных рекомендаций, укладка металлического сайдинга или фасадных панелей не вызовет никаких сложностей.

Как обшить дом сайдингом своими руками

Сайдинг славится простотой и дешевизной при установке. При правильном монтаже панелей он прослужит несколько десятилетий, не боясь ни резких перепадов температуры, ни ветра, ни осадков.

Продолжительность отделочных работ, их стоимость и качество напрямую зависят от навыков монтажника. Если у вас уже есть небольшой опыт в строительстве, то обшивка дома сайдингом не покажется слишком сложной задачей.

В этой статье мы поэтапно разберем, как обшить дом сайдингом своими руками, а также расскажем, какие материалы и инструменты вам для этого понадобятся.

Отделка дома сайдингом: подготовительные работы

Подготовка к облицовке дома сайдингом начинается с очистки наружных стен. В первую очередь снимаются все выступающие детали, которые будут мешать при монтаже панелей: водостоки, кронштейны, отливы и ставни на окнах, наличники на дверях – всё, что выпирает из плоской поверхности стен.

Частные дома из камня и кирпича очищают от старой штукатурки, замазывая все щели цементным раствором или монтажной пеной. Деревянные дома очищают от грязи и плесени, а затем покрывают слоем антисептика.

Отделка дома сайдингом предполагает точный расчет необходимого количества материалов. Поэтому заранее необходимо замерить ширину и высоту стен, затем из их общей площади вычесть общую площадь окон и дверей. Также нужно рассчитать периметр дома и всех оконных и дверных проемов, так станет ясна общая длина соединительных конструкций.

Формула расчета материалов: (площадь всех стен дома − площадь окон и дверей) ÷ площадь одной панели × 1,10

В расчет берется только полезная площадь сайдинговой панели, то есть без верхней фиксирующей части. 1,10 в формуле – это 10%-й запас материала, который обычно уходит на брак при неточной обрезке и финальной подгонке.

Удобнее всего использовать схематичный план дома – по нему можно поштучно рассчитать необходимое количество панелей, и сразу будет видно, куда пойдут панели полной длины, а где потребуется обрезка. Любой производитель сайдинга бесплатно поможет вам с расчетами. Предварительно это можно сделать в онлайн-сервисах «Альта-калькулятор» и «Альта-планнер».

Инструменты и материалы

Для быстрого и простого монтажа сайдинга своими руками практически не потребуется специальный инструмент – достаточно того, что и так есть в любом частном доме.

  1. Рулетка, угольник и металлическая линейка – для замеров.
  2. Строительный уровень не менее 120 см – для проверки аккуратности монтажа обрешетки по вертикали и точности укладки панелей сайдинга по горизонтали.
  3. Электрическая дрель, шуруповерт или отвертка – для крепежа.
  4. Нож-резак, электрический лобзик, болгарка или ножовка по металлу (с маленькими и острыми зубцами) – любой из этих инструментов понадобится для обрезки панелей. Ножовку лучше не использовать при монтаже сайдинга в холодное время года, потому что панели могут растрескаться. Болгарка должна работать только на малых оборотах: при высокой скорости вращения ее диска материал панелей в месте разреза будет плавиться.
  5. Перфоратор для сайдинга, также известный как пуансон, – необходим, чтобы сделать зацепы для фиксации сайдинга в финишную планку.

Пуансон – единственный инструмент для монтажа сайдинга, который придется специально покупать. Фото №1.

Соединительные конструкции. Сайдинговые панели – не единственный элемент конструкции, который потребуется при монтаже. Между собой они соединяются специальными планками: стартовыми, соединительными, финишными и т.д. Отдельные конструкции используются при облицовке оконных и дверных проемов, а также углов здания. Применение дополнительных конструкций позволяют обшить сайдингом дом любой конструкции.

Пластиковые конструкции, используемые при монтаже сайдинга. Фото №2.

Зоны применения соединительных элементов. Фото №3.

Утеплитель. Частный дачный дом, используемый только в весенне-летнее время, в большинстве случаев не нуждается в дополнительном утеплении. Дом, в котором живут круглый год, обычно утепляют минеральной ватой – ее закладывают снаружи здания, в ячейки, образовавшиеся между перекрытиями обрешетки.

Схема обрешетки и укладки утеплителя. Фото №4.

Обрешетка устанавливается на всей поверхности фасада. В первую очередь она монтируется вдоль боковых поверхностей здания, углов, окон, дверных проемов и других выступов. Стандартное расстояние между перекрытиями – 40 см. Но чем тяжелее панели, тем меньше нужно делать шаг обрешетки. Более плотная обрешетка должна быть на домах, которые стоят в зоне сильных ветров и возможных ураганов.

Окна и двери окружаются обрешеткой по всему периметру – создается усиленный контур, на который крепят оконные и дверные наличники. Фото №5.

В качестве обрешетки на бревенчатых домах обычно используют простые деревянные рейки. Их главный минус – высокая вероятность искривлений. Поэтому важно выбирать только сухие прямые рейки без сучков, тщательно пропитывать их антисептиком и устанавливать только в сухую погоду.

Другой вариант – оцинкованные профили. Они более универсальны, но при монтаже в сильную жару могут расширяться. Когда похолодает, отделка сайдингом, установленная на такие профили деформируется.

Для того, чтобы избежать этих проблем и повысить прочность обрешетки, компания «Альта-Профиль» предлагает конструкцию собственной разработки – монтажные профили на основе полимеров. Они подходят для любого типа зданий, а их установка возможна в любую погоду. У полимерных профилей небольшой вес, они легко режутся и предельно просто устанавливаются на стены строения. Подробнее о их применении можно узнать из видеоинструкции.

Главное преимущество полимерных профилей – быстрая и аккуратная установка на них сайдинговых панелей. Фото №6.

Как правильно устанавливать панели

В течение всей подготовительной работы сайдинговые панели лучше складировать в крытом сухом помещении, защищенным от прямых солнечных лучей, в горизонтальном положении на ровной поверхности, при температуре от –30 до +50 °С.

Последовательность крепежа. Сайдинговые панели монтируются на ранее установленные соединительные конструкции: стартовые, соединительные и угловые планки. Облицовка начинается снизу вверх слева направо. Сначала крепится стартовая планка. Она должна быть смонтирована абсолютно горизонтально: от этого зависит ровность укладки всех последующих слоев.

Первая лицевая панель вставляется в стартовую планку и чуть подтягивается вверх до защелкивания. Затем панель прикручивается шурупами к обрешетке через специальные монтажные отверстия: первый шуруп вкручивается посередине сайдинговой панели, чтобы избежать ее деформации в будущем. При вкручивании шурупов панель нельзя подтягивать вверх – она должна свободно свисать под собственным весом.

Читать еще:  Красивая отделка фасада

После закрепления первой панели сайдинга точно по такой же технологии на нее устанавливается следующая. Чтобы облицевать фасад ровно и аккуратно, рекомендуется собирать панели одновременно по всему периметру дома – по кругу, визуально отслеживая ровность укладки и проверяя горизонтальность каждого третьего слоя панелей строительным уровнем. Так будет меньше отходов при монтаже – сразу видно где можно использовать обрезанные куски.

Финишная планка крепится после установки последнего слоя сайдинговых панелей. В самой верхней панели нужно сделать зацепы – для этого потребуется пуансон. Потом эти зацепы защелкиваются в фиксатор финишной планки.

Зазор температурного расширения. Главное правило монтажа – сайдинг и аксессуары должны свободно перемещаться и ни во что не упираться. Из-за естественного перепада температур в течение года сайдинг подвержен расширению и сжатию. Поэтому при жесткой фиксации к обрешетке он деформируется и идет волнами.

Так выглядят ошибки при расчете зазоров для температурного расширения. Фото №7.

Обязательно нужно оставлять свободными 5–8 мм между панелью сайдинга и боковым крепежным элементом. После монтажа панели она должна свободно двигаться влево и вправо, но не болтаться.

Крепежные элементы. Удобнее всего крепить сайдинг к обрешетке оцинкованными шурупами-саморезами с острым наконечником и широкой шляпкой. Они не подвержены коррозии и со временем не будут оставлять неприятные ржавые подтеки на фасаде.

Между шляпкой шурупа и панелью должно оставаться расстояние в 1,5 мм. Проще всего закрутитьшуруп полностью, а потом ослабить на один оборот. Фото №8.

Шурупы прикручиваются точно посередине крепежных отверстий, чтобы панели могли смещаться. Фото №9.

Удлинение панелей. Часто длина здания больше панели сайдинга. В таких случаях используют соединительную планку. При этом панели стандартной длины приходится подрезать. Рассчитывая их длину, важно помнить о температурных зазорах.

Монтаж сайдинговых панелей с соединительной планкой (слева) и удлинение панелей внахлест (справа). Фото №10.

Второй способ удлинения панелей – монтаж внахлест. Чтобы места примыкания не бросались в глаза, стыки следующих слоев делаются со смещением. Но все равно через несколько лет из-за температурных расширений между панелями, смонтированными внахлест, появиться зазоры и места стыков станут заметны.

Облицовка дома сайдингом — видео

Еще больше информации о том, как правильно и быстро обшить дом сайдингом своими руками, в инструкции компании «Альта-профиль» и на видео.

Отделка фасада сайдингом своими руками

  • 1 Разновидности сайдинговых панелей
  • 1.1 Стальной
  • 1.2 Алюминиевый
  • 1.3 Деревянный
  • 1.4 Цементный
  • 1.5 Виниловый
  • 2 Инструменты и материалы
  • 3 Этапы отделки фасада
  • 3.1 Подсчеты
  • 3.2 Подготовка
  • 3.3 Обрешетка
  • 3.4 Утепление и гидроизоляция
  • 3.5 Монтаж
  • 4 Видео
  • 5 Схемы

Облицовка фасада дома – одна из главных составляющих не только внешней привлекательности, но и надежной защиты внешних стен от неблагоприятных воздействий природных факторов: дождя, снега, солнечных лучей. Кроме защитных функций, облицовка дома создает хорошую теплоизоляцию помещения.

Сегодня, на строительном рынке можно найти множество вариантов для облицовки фасада. Одним из популярных видов отделки является сайдинг. Отделка фасада сайдингом своими руками не требует специальной подготовки, навыков и умений. Ответственный подход, правильный выбор материала, четкое соблюдение технологии монтажа, в результате чего качественная отделка фасада будет обеспечена.

Разновидности сайдинговых панелей

Перед тем как приступить к обшивке фасада дома, необходимо ознакомится с разновидностями сайдинговых панелей и изучить характеристику материала, из которого они изготовлены.

Стальной

Стальной сайдинг под дерево

Стальной сайдинг, применяется для облицовки зданий промышленного назначения и складских помещений.

Достоинства:

  • большой выбор расцветок и оттенков;
  • устойчивость к деформациям;
  • долговечность;
  • не горюч.

Недостатки:

  • периодически требует покрытия антикоррозийным составом;
  • остаются вмятины от механических повреждений;
  • большая масса увеличивает нагрузку на фундамент здания, что необходимо учитывать еще при строительстве дома;
  • высокая стоимость.

Алюминиевый

Алюминиевый сайдинг применяется для обшивки зданий промышленного и жилого назначения.

Достоинства:

  • легкий, прочный и долговечный материал;
  • не выгорает на солнце;
  • огромный выбор расцветок;
  • приемлемая цена.

Недостатки:

  • подвергается коррозии;
  • возможны деформации от сильного механического воздействия.

Деревянный

Сайдинг деревянный применяется в основном для внутренней обшивки жилых и офисных помещений.

Достоинства:

  • эстетичный внешний вид;
  • хорошо сохраняет тепло.

Недостатки:

  • недолговечность;
  • высокая стоимость;
  • нуждается в постоянной пропитке специальными составами для увеличения срока службы.

Цементный

Цементный сайдинг под дерево

Цементный сайдинг – это новейшая технология обшивки фасада здания. В обычный цемент добавляют волокна целлюлозы, таким образом, получается обшивка имеющая сходство с дорогими сортами дерева. Специальная технология опрессовывания позволяет изготавливать этот вид сайдинга с любым рисунком. Применяется для обшивки промышленных объектов. Для жилых помещений используется в редких случаях.

Достоинства:

  • огромный выбор цветовой гаммы;
  • не горюч;
  • долговечный и прочный.

Недостатки:

  • большой вес, который будет создавать лишнюю нагрузку на фундамент;
  • сложность обработки материала;
  • обшивка фасада потребует не только специальной подготовки, но и использования средств защиты органов дыхания (респираторов);
  • высокая стоимость.

Виниловый

Виниловый сайдинг, один из самых применяемых видов отделки. Материал смотрится эффектно и дорого, так как имитирует множество фактур: дорогие виды дерева, камень, мрамор. Также можно подобрать различные цвета и составить оригинальный узор или картинку.

Достоинства:

  • простота и легкость монтажа;
  • разумная стоимость;
  • надежность, долговечность (более 20 лет);
  • легкость материала;
  • огромный выбор фактуры и расцветок;
  • можно обшить любой тип поверхности;
  • возможность замены нескольких панелей;
  • можно обрабатывать различными моющими смесями.

Недостатки:

  • панели из винила не выдерживают сильные удары и могут дать трещину.

Обшивка фасада сайдингом из винила ‒ это лучшее решение для отделки фасада дома. Желательно, чтобы облицовкой фасада занималась специализированная бригада. Плохо уложенные панели будут пропускать воздух, влагу и насекомых к стене дома, а это грозит ее повреждением. Обшить фасад своими руками возможно, для этого необходимо приготовить инструменты и материалы, которые помогут в работе, а также ознакомиться с инструкцией.

Инструменты и материалы

Инструменты для правильного монтажа

Необходимый инструмент:

  • приборы для замеров (линейка, угольник, рулетка);
  • нож;
  • перфоратор;
  • молоток;
  • веревка;
  • мел;
  • отвертка;
  • стремянка;
  • пила электрическая для распила панелей.

Доборные элементы сайдинга

Материал:

  • наружный и внутренний угол;
  • оконная планка;
  • Н и J-профили;
  • стартовая и сливная планка;
  • софиты.

Этапы отделки фасада

Перед тем как сайдингом обшить фасад, надо четко следовать технологии монтажа, которая состоит из нескольких этапов.

Подсчеты

Расчет материала

Для начала необходимо просчитать количество необходимого материала для обшивки. Такой расчет могут сделать в строительном магазине продавцы-консультанты. Для расчета надо предоставить следующую информацию:

  • площадь стен дома (коттеджа);
  • размеры стен;
  • размеры и количество оконных проемов;
  • тип крыши загородного дома.

Имея все данные для расчета, можно самостоятельно вычислить необходимое количество панелей для облицовки, используя следующий алгоритм: от площади всех стен дома отнять площадь дверей и окон, получившееся число разделить на площадь одной сайдинговой панели. Получившийся результат умножить на 1,10. Таким образом, вычисляется площадь панелей с 10 % запасом.

Подготовка

Подготовить поверхность стен. Очистить их загрязнений, убрать лишние предметы (трубы, наличники, подоконники и прочее). Щели задуть монтажной пеной или заделать цементным раствором. Если поверхность деревянная, то обработать ее специальной смесью (антисептиком).

Обрешетка

Схема обрешетки с утеплением

Если дом новый, то обрешетка не потребуется. При условии, что дом старый необходимо подготовить обрешетку для крепления панелей. Для обрешетки используют дерево или металл. Деревянная обрешетка дешевле, чем металлическая. Но металлическая обрешетка более надежна и долговечна. Для деревянной обрешетки подойдут рейки, которые предварительно обработаны антисептиком. Железная обрешетка изготавливается из оцинкованного профиля.

Утепление и гидроизоляция

Следующий шаг – утепление и гидроизоляция. В качестве утеплителя можно использовать пенопласт. Для гидроизоляции – мембрану. Первым слоем кладут утеплитель, вторым – мембрану, а затем делают новую обрешетку.

Монтаж

  1. Сайдинг крепится с зазором между торцом панелями и уголками в 6–8 мм. Между панелями и обрешеткой также необходимо выдерживать зазор около 2 мм, для предотвращения деформации сайдинга.
  2. Перед тем как крепить новую панель, ее соединяют с прикрепленной к обрешетке панелью. Внешним уголком следует закрыть места стыков панелей.
  3. Закрепить планки оконных проемов и j-профили в том числе и в дверных проемах. Углы профилей укладывать внахлест.
  4. Установить Н-профиль в вертикальном положении, оставив зазор 3–5 мм вверху и внизу.
  5. Под крышей здания закрепить финишную планку.
  6. Первый ряд сайдинга крепится к стартовой планке, и укрепляется саморезом вверху и посередине на расстоянии 35–45 см. Монтаж следующих рядов происходит таким же образом.
Читать еще:  Декоративная штукатурка для фасада дома

Технологический процесс монтажа сайдинга не представляет особой сложности, поэтому его можно осуществить своими руками.

Видео

Подробное описание этапов монтажа сайдинга:

Схемы

Схемы правильного монтажа:

Начало монтажа

Стык панелей внахлест

Правила крепления панелей

Монтаж H-профилей

Монтаж угловой планки внешнего угла

Схема монтажа внутреннего угла

Схема обшивки окна

Правильная обшивка дома металлосайдингом

Простота монтажа многих теплоизоляционных материалов и фасадных систем вызывает желание сэкономить и произвести данные работы самостоятельно, без привлечения дорогостоящих специалистов. Наибольшую популярность среди фасадных облицовочных материалов приобрел металлосайдинг, выполненный на основе металлических листов.

Преимущества

Основными преимуществами металлического сайдинга являются:

  • Большой срок эксплуатации. Большинство производителей гарантируют срок службы своих изделий на протяжении 20-25 лет без выгорания и до 50 лет до сквозной коррозии;
  • Малый вес конструкции. Так как при изготовлении используют тонкие листы металла (около 0,5мм), а защитные покрытия наносятся слоем исчисляемый в микрометрах, то вас 1 м 2 составляет всего около 4 кг;
  • Экономичность. За счет использования отечественного металла, создания разветвленной логистической сети и распространения производственных мощностей по всей территории России, фирмы-производители могут предложить металлический сайдинг дешевле, чем заграничные изготовители;
  • Экологическая безопасность. Металлические панели, в отличие от ПВХ, не только не горючие, но и не выделяют в процессе эксплуатации вредных веществ;
  • Легкость монтажа. В связи с тем, что металл не так подвержен температурной деформации и не боится пониженных температур, процесс монтажа не усложняется необходимостью контроля усилия затяжки крепежей, нет необходимости оставлять специальные температурные зазоры и т.д.

Основные правила работы

Металлосайдинг поставляется упакованным не только в пачки, но и каждый лист по отдельности оборачивается в специальную защитную пленку, которую необходимо удалить после монтажа. Данная пленка предотвращает истирание поверхностей при транспортировке.

Резку металлического сайдинга необходимо производить только с соблюдением техники безопасности. Некоторые компании предлагают изготовление панелей под размер заказчика. Это не только облегчит работу по монтажу, но и избавит Вас от необходимости приобретения дополнительного оборудования. Причем линейные размеры листов будут соблюдены гораздо точнее, чем при ручной резке. Это может усложнить подготовительный и расчетный этапы, но существенно упростит монтаж.

Комплектующие

Для обрамления и оформления оконных или дверных проемов, внешних и внутренних углов здания или для стыковки панелей между собой по горизонтали используют специальные планки и рейки. Их можно подбирать как в цвет с основными панелями, так и контрастно, для придания фасаду определенного шарма и вкуса.

Также, в зависимости от выбранного цвета и оттенка, необходимо подобрать цвет крепежных элементов.

Все эти вопросы помогут решить продавцы-консультанты и замерщики, которые, используя таблицы усредненного количества крепежа, помогут просчитать требуемое количество шурупов, анкеров и уплотнителей.

Инструкция отделки дома металлосайдингом

Различают два способа крепления металлосайдинга: скрытый и внешний:

  • При скрытом отделки фасада металлическим сайдингом крепежные элементы находятся с внутренней стороны панелей и не видны с фасадной. Панели для скрытого способа закрепления изготавливаются по точным геометрическим размерам и предусматривают резку и подгонку, поэтому данный вид металлосайдинга является уникальным и индивидуальным. Это повышает стоимость работ и практически сводит на ноль возможность самостоятельного монтажа металлопанелей ввиду необходимости высокой квалификации рабочих, производящих монтаж.
  • Внешний способ крепления сайдинга не требует высоких квалификаций и умений, достаточно точно придерживаться рекомендаций производителя по монтажу отделочного материала.

Последовательность и технология монтажа металлосайдинга

Перед началом всех работ, производят подготовку стен дома. Крепление сайдинга производится по методу каркасного возведения и не выдвигает особых требований к поверхности. Основными требованиями является отсутствие грибков, осыпания, трещин и разрушений. За счет крепления реек каркаса при помощи кронштейнов можно сгладить неровности стен без дополнительного выравнивания.

Монтаж обрешетки

Монтаж сайдинга в основном на металлический профиль. Это обусловлено не только долговечностью, но и легкостью конструкции. Для крепления каркаса используют специальные кронштейны, которые при помощи анкеров монтируют к стене здания. Длину кронштейнов подбирают в зависимости от толщины теплоизоляционного слоя. После выставления «маячных» шнуров, для получения ровной плоскости стены, к кронштейнам при помощи саморезов крепят профиля.

Реже для фасадных систем используют деревянный каркас:

  • Во-первых, древесина горюча и подвержена гниению, что негативно сказывается на безопасности и долговечности конструкции в целом.
  • Во-вторых, дерево может повести при попадании влаги или недостаточной просушке материала перед монтажом.

В зависимости от линейных размеров конструкции и расстояния между стеной и каркасом подбирают необходимую частоту монтажа кронштейнов. Рассчитать необходимую частоту крепления к стене можно при помощи рекомендаций по монтажу конкретного производителя металлического профиля.

Монтаж утеплителя

Утеплитель монтируют в промежутки между каркасом таким образом, чтобы создавалась цельная теплоизолирующая поверхность без трещин и пропусков. Если в качестве теплоизолирующего материала используется пенопласт и его производные, то стыки листов можно дополнительно запенивать монтажной пеной.

Минераловатные маты обладают свойством набухания и сами со временем могут закрывать небольшие щели и стыки между матами. Так же особенностью ватных материалов является гигроскопичность, то есть впитывание и накопление влаги в процессе эксплуатации.

Влага существенно снижает теплоизоляционные характеристики материала и повышает его вес, увеличивая возможность слеживания или сползания материала. Поэтому, при использовании ватных материалов, обязательно производить монтаж пароизолирующего барьера. Следует обращать внимание на маркировку пароизоляционного барьера, что бы не произвести монтаж наизнанку, что приведет к обратным последствиям. Если в качестве теплоизолятора выбран пенопласт или его производные материалы, то пароизоляционную мембрану допускается не монтировать. Это обусловлено тем, что пенопласт не впитывает влагу и выступает в роли гидробарьера.

Установка доборных элементов и уплотнителя

После крепления каркаса необходимо произвести монтаж доборных элементов:

  • Установка наружных и внутренних углов не составляет сложностей. Единственное что можно отметить это способ подрезки, если размер детали меньше фактического размера угла.
  • Обрамление оконных проемов, дверных проемов, стартовых планок и стыковочных профилей. Стыковка обрамлений вокруг оконных проемов или дверей производится под углом в 45 0 или под прямым углом с перехлестом.

Видео: Наружная отделка окна металлическими откосами

Монтаж металлосайдинга

Промежутки между доборными элементами заполняют панелями сайдинга. Первый (нижний) ряд крепится к специальной стартовой плаке и фиксируется саморезами. После фиксации нижнего листа производится крепление последующего. Стыки панелей по длине стены монтируются внахлест с подрезкой верхнего паза для крепления к обрешетки или через установку Н-профиля (соединительного).

Отделка фасада дома металлосайдингом осуществляется снизу вверх, но есть и некоторые модели панелей, которые можно крепить и в обратной последовательности. Обычно панели крепятся друг к другу при помощи специального замкового устройства типа «шип-паз».

Так как металлический сайдинг практически не подвержен температурой деформации, крепление и затяжку нужно производить без зазоров, плотно прижимая листы панелей к каркасу.

Видео инструкция по монтажу металлосайдинга своими руками

Стоимость

Стоимость монтажа металлического сайдинга в Москве и Московской области 550-650 рублей за кв.м., без утепления и 750-850 рублей с утеплением. Данная цена по монтажу металлического сайдинга включает работу по установке панелей, всех комплектующих, отливов, обрешетки, а при утеплении установку утплителя, пароизоляционной пленки. Указанная цифра подразумевает профессиональный монтаж с письменной гарантией на работу, наличием всех необходимых инструментов (+ леса), прямой ответственности за материал (оцарапанный, гнутый и д.р.). Средняя стоимость 1 м 2 материала составляет 350 рублей.

Заключение! В целом металлосайдинг является долговечным и практичным отделочным материалом, который защищает стены сооружения от негативных воздействий внешних разрушающих факторов и придает строению презентабельный внешний вид.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Монтаж фасада из сайдинга

Инструкция по монтажу металлосайдинга и фасадной панели

Содержание:

1. Сайдинг и фасадная панель металлические

Сайдинг — декоративные металлические панели, имитирующие дощатую обшивку, предназначенные для облицовки. Панели могут быть изготовлены с тиснением под дерево и без него

Панель фасадная — гладкие облицовочные металлические панели. Изготавливаются трех типов профиля. Возможно тиснение «под дерево».

2. Техническая характеристика

ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ — рулонная оцинкованная сталь с полимерным покрытием различных цветов.

Толщина металла: 0,5 мм для сайдинга; 0,5 и 0,7 мм для фасадных панелей.

Длина панели до 6 000 мм

Вес кв.м. сайдинга
толщиной 0,5 мм — 5,67 кг/м 2

Вес кв.м. фасадной панели
толщиной 0,5 мм — 5,61 кг/м 2
толщиной 0,7 мм — 7,84 кг/м 2

3. Комплектующие

4. Выравнивающая система

Для создания плоскости монтажа металлического сайдинга и фасадных панелей используют выравнивающую систему.

Выравнивающую систему монтируют из кронштейнов и оцинкованных профилей или из кронштейнов и деревянных брусков с толщиной не менее 40 миллиметров.

Конструкция кронштейнов позволяет регулировать размер относа вертикальных направляющих от несущей стены, давая возможность, таким образом, выравнивать фактические отклонения плоскости стены от вертикали. Конструкция кронштейна, позволяет выполнить выравнивание плоскости на 30—40 мм. Увеличение величины относа решается путем выбора различных по длине кронштейнов. Выравнивающие кронштейны крепят к основанию несущей стены при помощи анкерных и рамных дюбелей.

Для устранения мостиков холода, при утеплении фасада, под кронштейны устанавливают терморазрывные прокладки (из паронита толщиной 3—5 мм). К кронштейнам крепятся все остальные элементы выравнивающей системы.

Для обшивки дома металлическим сайдингом и фасадными панелями в зависимости от направления монтажа облицовочных элементов, выделены две выравнивающие системы монтажа направляющих: вертикальная и горизонтальная.

Вертикальная выравнивающая система монтажа. Для горизонтального монтажа облицовочных материалов (металлосайдинг, фасадная панель) вертикальные направляющие (П-образный профиль) крепят к кронштейнам стальными оцинкованными заклепками 3,2×8мм или саморезами 4,8×16мм, не менее двух заклепок (саморезов) с каждой стороны (рис.23). Выступающие полки кронштейна после выравнивания плоскости отогнуть в стороны (рис.23). Сопряжение вертикальных
направляющих профилей производить с зазором 5-10мм, для компенсации температурных деформаций (рис. 24) Максимальное вылет направляющей от кронштейна 150 мм.

Горизонтальная выравнивающая система монтажа. Для вертикального монтажа облицовочных материалов (фасадная панель, сайдинг) вертикальные направляющие (П-образный профиль) крепят к кронштейнам стальными оцинкованными заклепками 3,2×8мм или саморезами 4,8×16мм, не менее двух заклепок (саморезов) с каждой
стороны. К вертикальными направляющими крепят горизонтальные направляющие из П-образного профиля (рис. 25). Крепление между собой вертикальных и горизонтальных направляющих осуществляется «внахлест», с подрезкой боковых полок у горизонтальных направляющих, с помощью оцинкованных заклепок 3,2×8мм или саморезами с пресс-шайбой 4,8×22мм. Сопряжение вертикальных направляющих профилей производить с зазором 5-10мм, для компенсации температурных деформаций (рис. 24).

4.1. Контроль плоскости облицовки

Во время монтажа выравнивающей системы проверить плоскость облицовки с помощью уровня, стандартной рейки-правила, шнурки.

Допустимые отклонения положения направляющих профилей:
— по вертикали (горизонтали) в плоскости стены – 5мм;
— по вертикали (горизонтали) перпендикулярно плоскости стены – 3мм;
— от заданного расстояния между соседними профилями – 10мм;
— соосности (совпадение центральной оси) смежных по высоте
профилей – 4мм;
— уступ смежных по высоте профилей – 3мм.

5. Утепление

Стены построенного дома, не обеспечивающие достаточный уровень теплозащиты, нуждаются в утеплении.

Монтаж плит утеплителя производят после крепления на несущую стену кронштейнов. Толщина плит утеплителя определяется теплотехническим расчетом. Плотность утеплителя должна быть не менее 80 кг/м.куб. При значительной толщине утеплителя (от 150 мм), производят деление на два слоя. Это делается для возможности перевязки стыков слоев утеплителя. Для внутреннего слоя возможно использование утеплителя с меньшей плотностью от 40 кг/м.куб.

Крепление утеплителя к основанию производят тарельчатыми дюбелями с распорными элементами из углеродистой стали с антикоррозионным покрытием, коррозионностойкой стали. Гильзы — из полиамида, полиэтилена, модифицированного полипропилена. Длина дюбелей зависит от толщины утеплителя. Для первого и второго слоя утеплителя применять дюбели различной длины, обеспечивается плотное примыкание утеплителя. Расход — не менее 5 шт. на 1 кв. м поверхности фасада при однослойном расположении плит утеплителя, в крайних и угловых зонах 8 шт. на 1 кв. м. Плиты утеплителя нижнего опорного ряда первого слоя закрепляют к стене тремя дюбелями, плиты последующих рядов крепят к стене двумя дюбелями, а каждая плита второго слоя крепится пятью дюбелями.

Для защиты утеплителя от выветривания и увлажнения устанавливают ветрогидрозащитную пленку. Плиты наружного слоя и однослойного утепления крепят вместе с ветрогидрозащитным материалом пятью тарельчатыми дюбелями.

Для выветривания водяных паров и конденсата необходимо обеспечить вентиляционный зазор, между наружной поверхностью слоя утеплителя (ветрогидрозащитой) и внутренней поверхностью плит облицовки. Зазор должен быть 40-60мм. Максимальный размер вентиляционного зазора 100мм.

6. Горизонтальный монтаж

Перед монтажом металлического сайдинга или фасадных панелей своими руками необходимо проверить плоскость выравнивающей системы с помощью стандартной рейки-правила и установить:

  • начальную планку (при монтаже металлического сайдинга);
  • угловые элементы — наружный или внутренний углы (рис. 29);
  • Элементы обрамления оконных и дверных проемов — откосные планки, наличники (Рис. 30-32).
  • в местах планируемых стыков устанавливаются нащельники (Рис. 29).

6.1. Установка начальной планки

Начальная планка, обеспечивающая закрепление первой панели металлического сайдинга, устанавливается по нижнему краю облицовки. Устанавливать начальную планку нужно строго горизонтально при помощи уровня любого типа или геодезических приборов (рис 28).Расстояние от отмостки или цоколя до начальной планки не менее 40мм.

6.2. Установка углов и нащельников

По отвесу или уровню установить наружные и внутренние углы, закрепить их к горизонтальным профилям выравнивающей системы, затем произвести монтаж металлического сайдинга или фасадных панелей (рис. 29).

В местах планируемых стыков устанавливается дополнительная вертикальная направляющая или монтируются горизонтальные направляющие между соседними вертикальными профилями. Нащельник устанавливается по уровню и крепится к направляющим с шагом 600мм (рис.29).

6.3. Монтаж облицовки

6.3.1. Монтаж металлического сайдинга

При горизонтальном исполнении, монтаж сайдинга ведется снизу вверх. Зацепите первую полосу сайдинга основанием за начальную планку, закрепите саморезами верхний край, начиная от ее центра. Прежде чем крепить сайдинг, убедитесь, что он плотно захвачен в зацеп по всей длине. Все последующие облицовки зацепляются за уже смонтированные и закрепляются аналогично.

Обязательно проверяйте горизонтальность монтируемых облицовок. Во избежание деформаций при температурном расширении необходимо оставлять зазор в 6-9 мм между торцом панели облицовки и вертикальными комплектующими.

6.3.2. Монтаж фасадной панели

При горизонтальном исполнении, монтаж фасадной панели ведется с вверху в низ. Первую фасадную панель зафиксировать в U-образную часть саморезом. После выравнивания по горизонтали произвести крепление саморезами нижнего края (крепежная S-образная часть). Произвести крепление верха панели к каждому обрешеточному профилю. Вторая панель вставляется в первую, при этом необходимо контролировать, что вторая панель по всей длине плотно была вставлена в паз первой. После чего произвести крепление второй панели. Избегайте не равномерного поджатия панели, это может привести к нарушению плоскостности фасада.Все последующие облицовки вставляются в уже смонтированные и закрепляются аналогично. Обязательно проверяйте горизонтальность и плоскостность монтируемых облицовок. Во избежание деформаций при температурном расширении необходимо оставлять зазор в 6-9 мм между торцом панели облицовки и вертикальными комплектующими.

6.4. Обрамление дверей и окон

Обрамлением оконных и дверных проемов могут служить: откосная планка, аквилон, наличник. На подоконник обычно укладывается водоотлив оконный.
При монтаже дверной и оконной окантовок необходимо сначала установить верхние детали, затем боковые.

6.5. Подгонка сайдинга вокруг окон

Сначала примерьте панель сайдинга, чтобы края выступали с обеих сторон оконного проема. Затем отметьте на ней ширину окна, добавив 6-10 мм. Полученные отметки покажут места вертикальных отрезов. Сделайте образец горизонтального отреза. Для этого укрепите небольшой кусок металлического сайдинга возле окна и сделайте на нем отметки на 6 мм ниже подоконника с обеих сторон проема окна, поскольку нет уверенности, что уровень окна идеален. Перенесите отметки с образцов на панель металлического сайдинга. После этого выполните необходимый рез.

Аналогично выполняется подгонка сайдинга к дверной коробке.
Для панели фасадной обрамление окна производится аналогично, изменяется только направление монтажа.

Читать еще:  Отделка клинкером фасадов

6.6.Завершение монтажа

Последний штрих отделки дома сайдингом — обрамление верхнего края облицовки. Выполнить его можно, в зависимости от ситуации, внутрен­ним уголком (85*85; 50*50), верхним отливом или другими комплектующими. Все эти элементы крепятся видимыми самонарезающими винтами или заклепками, при этом пред­почтительно применение крепежа, окрашенного под цвет замыкающего элемента. Шаг винтов 400. 500 мм.

При отделке фасадной панелью — примыкание к цоколю производится отливом верхним. Отлив верхний заводится под фасадную панель или вставляется в замок панели после чего производится крепление к каждому обрешеточному профилю. В случае если окончание отделки приходится на нецелую панель, рез панели закрывается доборным элементом.

7. Вертикальное расположение панелей

В зависимости от ситуации стартовым элементом при вертикальном расположении металлических облицовок могут служить: начальная планка, крепежная планка, расположенные вертикально, угловые, а также откосные планки.

Стартовый элемент устанавливается по уровню и закрепляется на каркас из П-образного профиля. Каркас выравнивающей системы выполнить, как показано на рис. 30 и 31.

Завершающими элементами по горизонтали могут служить: наличник, угол откосный, водоотлив верхний. Во избежание деформаций при температурном расширении необходимо оставлять зазор в 6-9 мм между торцом панели облицовки и горизонтальными комплектующими. Обрамление дверных и оконных проемов выполняется аналогично, описанному в разделе «горизонтального монтажа».

Видео монтажа сайдинга

8. Необходимые инструменты и крепёж для монтажа металлического сайдинга или фасадных панелей

Для крепежа облицовки в зависимости от вида выравнивающей системы используются самонарезающие винты диаметром 4,2 мм и длиной от 16 мм для металла; шурупы по дереву диаметром 3,5 мм и длиной 40—50 мм — для деревянной подсистемы.

Крепление выравнивающих кронштейнов обычно осуществляется дюбель или анкерами, в зависимости от конкретных условий объекта. Крепление направляющих к кронштейнам производится заклепками или саморезающими винтами 4,8*16 мм.

  • Шуруповерт
  • Перфоратор
  • Высечные ножницы
  • Ножницы
  • Киянки (деревянные, каучуковые)
  • Правило
  • Уровень

При соблюдении предложенных рекомендаций, укладка металлического сайдинга или фасадных панелей не вызовет никаких сложностей.

Как обшить дом сайдингом своими руками

Сайдинг славится простотой и дешевизной при установке. При правильном монтаже панелей он прослужит несколько десятилетий, не боясь ни резких перепадов температуры, ни ветра, ни осадков.

Продолжительность отделочных работ, их стоимость и качество напрямую зависят от навыков монтажника. Если у вас уже есть небольшой опыт в строительстве, то обшивка дома сайдингом не покажется слишком сложной задачей.

В этой статье мы поэтапно разберем, как обшить дом сайдингом своими руками, а также расскажем, какие материалы и инструменты вам для этого понадобятся.

Отделка дома сайдингом: подготовительные работы

Подготовка к облицовке дома сайдингом начинается с очистки наружных стен. В первую очередь снимаются все выступающие детали, которые будут мешать при монтаже панелей: водостоки, кронштейны, отливы и ставни на окнах, наличники на дверях – всё, что выпирает из плоской поверхности стен.

Частные дома из камня и кирпича очищают от старой штукатурки, замазывая все щели цементным раствором или монтажной пеной. Деревянные дома очищают от грязи и плесени, а затем покрывают слоем антисептика.

Отделка дома сайдингом предполагает точный расчет необходимого количества материалов. Поэтому заранее необходимо замерить ширину и высоту стен, затем из их общей площади вычесть общую площадь окон и дверей. Также нужно рассчитать периметр дома и всех оконных и дверных проемов, так станет ясна общая длина соединительных конструкций.

Формула расчета материалов: (площадь всех стен дома − площадь окон и дверей) ÷ площадь одной панели × 1,10

В расчет берется только полезная площадь сайдинговой панели, то есть без верхней фиксирующей части. 1,10 в формуле – это 10%-й запас материала, который обычно уходит на брак при неточной обрезке и финальной подгонке.

Удобнее всего использовать схематичный план дома – по нему можно поштучно рассчитать необходимое количество панелей, и сразу будет видно, куда пойдут панели полной длины, а где потребуется обрезка. Любой производитель сайдинга бесплатно поможет вам с расчетами. Предварительно это можно сделать в онлайн-сервисах «Альта-калькулятор» и «Альта-планнер».

Инструменты и материалы

Для быстрого и простого монтажа сайдинга своими руками практически не потребуется специальный инструмент – достаточно того, что и так есть в любом частном доме.

  1. Рулетка, угольник и металлическая линейка – для замеров.
  2. Строительный уровень не менее 120 см – для проверки аккуратности монтажа обрешетки по вертикали и точности укладки панелей сайдинга по горизонтали.
  3. Электрическая дрель, шуруповерт или отвертка – для крепежа.
  4. Нож-резак, электрический лобзик, болгарка или ножовка по металлу (с маленькими и острыми зубцами) – любой из этих инструментов понадобится для обрезки панелей. Ножовку лучше не использовать при монтаже сайдинга в холодное время года, потому что панели могут растрескаться. Болгарка должна работать только на малых оборотах: при высокой скорости вращения ее диска материал панелей в месте разреза будет плавиться.
  5. Перфоратор для сайдинга, также известный как пуансон, – необходим, чтобы сделать зацепы для фиксации сайдинга в финишную планку.

Пуансон – единственный инструмент для монтажа сайдинга, который придется специально покупать. Фото №1.

Соединительные конструкции. Сайдинговые панели – не единственный элемент конструкции, который потребуется при монтаже. Между собой они соединяются специальными планками: стартовыми, соединительными, финишными и т.д. Отдельные конструкции используются при облицовке оконных и дверных проемов, а также углов здания. Применение дополнительных конструкций позволяют обшить сайдингом дом любой конструкции.

Пластиковые конструкции, используемые при монтаже сайдинга. Фото №2.

Зоны применения соединительных элементов. Фото №3.

Утеплитель. Частный дачный дом, используемый только в весенне-летнее время, в большинстве случаев не нуждается в дополнительном утеплении. Дом, в котором живут круглый год, обычно утепляют минеральной ватой – ее закладывают снаружи здания, в ячейки, образовавшиеся между перекрытиями обрешетки.

Схема обрешетки и укладки утеплителя. Фото №4.

Обрешетка устанавливается на всей поверхности фасада. В первую очередь она монтируется вдоль боковых поверхностей здания, углов, окон, дверных проемов и других выступов. Стандартное расстояние между перекрытиями – 40 см. Но чем тяжелее панели, тем меньше нужно делать шаг обрешетки. Более плотная обрешетка должна быть на домах, которые стоят в зоне сильных ветров и возможных ураганов.

Окна и двери окружаются обрешеткой по всему периметру – создается усиленный контур, на который крепят оконные и дверные наличники. Фото №5.

В качестве обрешетки на бревенчатых домах обычно используют простые деревянные рейки. Их главный минус – высокая вероятность искривлений. Поэтому важно выбирать только сухие прямые рейки без сучков, тщательно пропитывать их антисептиком и устанавливать только в сухую погоду.

Другой вариант – оцинкованные профили. Они более универсальны, но при монтаже в сильную жару могут расширяться. Когда похолодает, отделка сайдингом, установленная на такие профили деформируется.

Для того, чтобы избежать этих проблем и повысить прочность обрешетки, компания «Альта-Профиль» предлагает конструкцию собственной разработки – монтажные профили на основе полимеров. Они подходят для любого типа зданий, а их установка возможна в любую погоду. У полимерных профилей небольшой вес, они легко режутся и предельно просто устанавливаются на стены строения. Подробнее о их применении можно узнать из видеоинструкции.

Главное преимущество полимерных профилей – быстрая и аккуратная установка на них сайдинговых панелей. Фото №6.

Как правильно устанавливать панели

В течение всей подготовительной работы сайдинговые панели лучше складировать в крытом сухом помещении, защищенным от прямых солнечных лучей, в горизонтальном положении на ровной поверхности, при температуре от –30 до +50 °С.

Последовательность крепежа. Сайдинговые панели монтируются на ранее установленные соединительные конструкции: стартовые, соединительные и угловые планки. Облицовка начинается снизу вверх слева направо. Сначала крепится стартовая планка. Она должна быть смонтирована абсолютно горизонтально: от этого зависит ровность укладки всех последующих слоев.

Первая лицевая панель вставляется в стартовую планку и чуть подтягивается вверх до защелкивания. Затем панель прикручивается шурупами к обрешетке через специальные монтажные отверстия: первый шуруп вкручивается посередине сайдинговой панели, чтобы избежать ее деформации в будущем. При вкручивании шурупов панель нельзя подтягивать вверх – она должна свободно свисать под собственным весом.

Читать еще:  Акриловая штукатурка фасадная

После закрепления первой панели сайдинга точно по такой же технологии на нее устанавливается следующая. Чтобы облицевать фасад ровно и аккуратно, рекомендуется собирать панели одновременно по всему периметру дома – по кругу, визуально отслеживая ровность укладки и проверяя горизонтальность каждого третьего слоя панелей строительным уровнем. Так будет меньше отходов при монтаже – сразу видно где можно использовать обрезанные куски.

Финишная планка крепится после установки последнего слоя сайдинговых панелей. В самой верхней панели нужно сделать зацепы – для этого потребуется пуансон. Потом эти зацепы защелкиваются в фиксатор финишной планки.

Зазор температурного расширения. Главное правило монтажа – сайдинг и аксессуары должны свободно перемещаться и ни во что не упираться. Из-за естественного перепада температур в течение года сайдинг подвержен расширению и сжатию. Поэтому при жесткой фиксации к обрешетке он деформируется и идет волнами.

Так выглядят ошибки при расчете зазоров для температурного расширения. Фото №7.

Обязательно нужно оставлять свободными 5–8 мм между панелью сайдинга и боковым крепежным элементом. После монтажа панели она должна свободно двигаться влево и вправо, но не болтаться.

Крепежные элементы. Удобнее всего крепить сайдинг к обрешетке оцинкованными шурупами-саморезами с острым наконечником и широкой шляпкой. Они не подвержены коррозии и со временем не будут оставлять неприятные ржавые подтеки на фасаде.

Между шляпкой шурупа и панелью должно оставаться расстояние в 1,5 мм. Проще всего закрутитьшуруп полностью, а потом ослабить на один оборот. Фото №8.

Шурупы прикручиваются точно посередине крепежных отверстий, чтобы панели могли смещаться. Фото №9.

Удлинение панелей. Часто длина здания больше панели сайдинга. В таких случаях используют соединительную планку. При этом панели стандартной длины приходится подрезать. Рассчитывая их длину, важно помнить о температурных зазорах.

Монтаж сайдинговых панелей с соединительной планкой (слева) и удлинение панелей внахлест (справа). Фото №10.

Второй способ удлинения панелей – монтаж внахлест. Чтобы места примыкания не бросались в глаза, стыки следующих слоев делаются со смещением. Но все равно через несколько лет из-за температурных расширений между панелями, смонтированными внахлест, появиться зазоры и места стыков станут заметны.

Облицовка дома сайдингом — видео

Еще больше информации о том, как правильно и быстро обшить дом сайдингом своими руками, в инструкции компании «Альта-профиль» и на видео.

Отделка фасада сайдингом своими руками

  • 1 Разновидности сайдинговых панелей
  • 1.1 Стальной
  • 1.2 Алюминиевый
  • 1.3 Деревянный
  • 1.4 Цементный
  • 1.5 Виниловый
  • 2 Инструменты и материалы
  • 3 Этапы отделки фасада
  • 3.1 Подсчеты
  • 3.2 Подготовка
  • 3.3 Обрешетка
  • 3.4 Утепление и гидроизоляция
  • 3.5 Монтаж
  • 4 Видео
  • 5 Схемы

Облицовка фасада дома – одна из главных составляющих не только внешней привлекательности, но и надежной защиты внешних стен от неблагоприятных воздействий природных факторов: дождя, снега, солнечных лучей. Кроме защитных функций, облицовка дома создает хорошую теплоизоляцию помещения.

Сегодня, на строительном рынке можно найти множество вариантов для облицовки фасада. Одним из популярных видов отделки является сайдинг. Отделка фасада сайдингом своими руками не требует специальной подготовки, навыков и умений. Ответственный подход, правильный выбор материала, четкое соблюдение технологии монтажа, в результате чего качественная отделка фасада будет обеспечена.

Разновидности сайдинговых панелей

Перед тем как приступить к обшивке фасада дома, необходимо ознакомится с разновидностями сайдинговых панелей и изучить характеристику материала, из которого они изготовлены.

Стальной

Стальной сайдинг под дерево

Стальной сайдинг, применяется для облицовки зданий промышленного назначения и складских помещений.

Достоинства:

  • большой выбор расцветок и оттенков;
  • устойчивость к деформациям;
  • долговечность;
  • не горюч.

Недостатки:

  • периодически требует покрытия антикоррозийным составом;
  • остаются вмятины от механических повреждений;
  • большая масса увеличивает нагрузку на фундамент здания, что необходимо учитывать еще при строительстве дома;
  • высокая стоимость.

Алюминиевый

Алюминиевый сайдинг применяется для обшивки зданий промышленного и жилого назначения.

Достоинства:

  • легкий, прочный и долговечный материал;
  • не выгорает на солнце;
  • огромный выбор расцветок;
  • приемлемая цена.

Недостатки:

  • подвергается коррозии;
  • возможны деформации от сильного механического воздействия.

Деревянный

Сайдинг деревянный применяется в основном для внутренней обшивки жилых и офисных помещений.

Достоинства:

  • эстетичный внешний вид;
  • хорошо сохраняет тепло.

Недостатки:

  • недолговечность;
  • высокая стоимость;
  • нуждается в постоянной пропитке специальными составами для увеличения срока службы.

Цементный

Цементный сайдинг под дерево

Цементный сайдинг – это новейшая технология обшивки фасада здания. В обычный цемент добавляют волокна целлюлозы, таким образом, получается обшивка имеющая сходство с дорогими сортами дерева. Специальная технология опрессовывания позволяет изготавливать этот вид сайдинга с любым рисунком. Применяется для обшивки промышленных объектов. Для жилых помещений используется в редких случаях.

Достоинства:

  • огромный выбор цветовой гаммы;
  • не горюч;
  • долговечный и прочный.

Недостатки:

  • большой вес, который будет создавать лишнюю нагрузку на фундамент;
  • сложность обработки материала;
  • обшивка фасада потребует не только специальной подготовки, но и использования средств защиты органов дыхания (респираторов);
  • высокая стоимость.

Виниловый

Виниловый сайдинг, один из самых применяемых видов отделки. Материал смотрится эффектно и дорого, так как имитирует множество фактур: дорогие виды дерева, камень, мрамор. Также можно подобрать различные цвета и составить оригинальный узор или картинку.

Достоинства:

  • простота и легкость монтажа;
  • разумная стоимость;
  • надежность, долговечность (более 20 лет);
  • легкость материала;
  • огромный выбор фактуры и расцветок;
  • можно обшить любой тип поверхности;
  • возможность замены нескольких панелей;
  • можно обрабатывать различными моющими смесями.

Недостатки:

  • панели из винила не выдерживают сильные удары и могут дать трещину.

Обшивка фасада сайдингом из винила ‒ это лучшее решение для отделки фасада дома. Желательно, чтобы облицовкой фасада занималась специализированная бригада. Плохо уложенные панели будут пропускать воздух, влагу и насекомых к стене дома, а это грозит ее повреждением. Обшить фасад своими руками возможно, для этого необходимо приготовить инструменты и материалы, которые помогут в работе, а также ознакомиться с инструкцией.

Инструменты и материалы

Инструменты для правильного монтажа

Необходимый инструмент:

  • приборы для замеров (линейка, угольник, рулетка);
  • нож;
  • перфоратор;
  • молоток;
  • веревка;
  • мел;
  • отвертка;
  • стремянка;
  • пила электрическая для распила панелей.

Доборные элементы сайдинга

Материал:

  • наружный и внутренний угол;
  • оконная планка;
  • Н и J-профили;
  • стартовая и сливная планка;
  • софиты.

Этапы отделки фасада

Перед тем как сайдингом обшить фасад, надо четко следовать технологии монтажа, которая состоит из нескольких этапов.

Подсчеты

Расчет материала

Для начала необходимо просчитать количество необходимого материала для обшивки. Такой расчет могут сделать в строительном магазине продавцы-консультанты. Для расчета надо предоставить следующую информацию:

  • площадь стен дома (коттеджа);
  • размеры стен;
  • размеры и количество оконных проемов;
  • тип крыши загородного дома.

Имея все данные для расчета, можно самостоятельно вычислить необходимое количество панелей для облицовки, используя следующий алгоритм: от площади всех стен дома отнять площадь дверей и окон, получившееся число разделить на площадь одной сайдинговой панели. Получившийся результат умножить на 1,10. Таким образом, вычисляется площадь панелей с 10 % запасом.

Подготовка

Подготовить поверхность стен. Очистить их загрязнений, убрать лишние предметы (трубы, наличники, подоконники и прочее). Щели задуть монтажной пеной или заделать цементным раствором. Если поверхность деревянная, то обработать ее специальной смесью (антисептиком).

Обрешетка

Схема обрешетки с утеплением

Если дом новый, то обрешетка не потребуется. При условии, что дом старый необходимо подготовить обрешетку для крепления панелей. Для обрешетки используют дерево или металл. Деревянная обрешетка дешевле, чем металлическая. Но металлическая обрешетка более надежна и долговечна. Для деревянной обрешетки подойдут рейки, которые предварительно обработаны антисептиком. Железная обрешетка изготавливается из оцинкованного профиля.

Утепление и гидроизоляция

Следующий шаг – утепление и гидроизоляция. В качестве утеплителя можно использовать пенопласт. Для гидроизоляции – мембрану. Первым слоем кладут утеплитель, вторым – мембрану, а затем делают новую обрешетку.

Монтаж

  1. Сайдинг крепится с зазором между торцом панелями и уголками в 6–8 мм. Между панелями и обрешеткой также необходимо выдерживать зазор около 2 мм, для предотвращения деформации сайдинга.
  2. Перед тем как крепить новую панель, ее соединяют с прикрепленной к обрешетке панелью. Внешним уголком следует закрыть места стыков панелей.
  3. Закрепить планки оконных проемов и j-профили в том числе и в дверных проемах. Углы профилей укладывать внахлест.
  4. Установить Н-профиль в вертикальном положении, оставив зазор 3–5 мм вверху и внизу.
  5. Под крышей здания закрепить финишную планку.
  6. Первый ряд сайдинга крепится к стартовой планке, и укрепляется саморезом вверху и посередине на расстоянии 35–45 см. Монтаж следующих рядов происходит таким же образом.
Читать еще:  Фасады для кухни серого цвета

Технологический процесс монтажа сайдинга не представляет особой сложности, поэтому его можно осуществить своими руками.

Видео

Подробное описание этапов монтажа сайдинга:

Схемы

Схемы правильного монтажа:

Начало монтажа

Стык панелей внахлест

Правила крепления панелей

Монтаж H-профилей

Монтаж угловой планки внешнего угла

Схема монтажа внутреннего угла

Схема обшивки окна

Правильная обшивка дома металлосайдингом

Простота монтажа многих теплоизоляционных материалов и фасадных систем вызывает желание сэкономить и произвести данные работы самостоятельно, без привлечения дорогостоящих специалистов. Наибольшую популярность среди фасадных облицовочных материалов приобрел металлосайдинг, выполненный на основе металлических листов.

Преимущества

Основными преимуществами металлического сайдинга являются:

  • Большой срок эксплуатации. Большинство производителей гарантируют срок службы своих изделий на протяжении 20-25 лет без выгорания и до 50 лет до сквозной коррозии;
  • Малый вес конструкции. Так как при изготовлении используют тонкие листы металла (около 0,5мм), а защитные покрытия наносятся слоем исчисляемый в микрометрах, то вас 1 м 2 составляет всего около 4 кг;
  • Экономичность. За счет использования отечественного металла, создания разветвленной логистической сети и распространения производственных мощностей по всей территории России, фирмы-производители могут предложить металлический сайдинг дешевле, чем заграничные изготовители;
  • Экологическая безопасность. Металлические панели, в отличие от ПВХ, не только не горючие, но и не выделяют в процессе эксплуатации вредных веществ;
  • Легкость монтажа. В связи с тем, что металл не так подвержен температурной деформации и не боится пониженных температур, процесс монтажа не усложняется необходимостью контроля усилия затяжки крепежей, нет необходимости оставлять специальные температурные зазоры и т.д.

Основные правила работы

Металлосайдинг поставляется упакованным не только в пачки, но и каждый лист по отдельности оборачивается в специальную защитную пленку, которую необходимо удалить после монтажа. Данная пленка предотвращает истирание поверхностей при транспортировке.

Резку металлического сайдинга необходимо производить только с соблюдением техники безопасности. Некоторые компании предлагают изготовление панелей под размер заказчика. Это не только облегчит работу по монтажу, но и избавит Вас от необходимости приобретения дополнительного оборудования. Причем линейные размеры листов будут соблюдены гораздо точнее, чем при ручной резке. Это может усложнить подготовительный и расчетный этапы, но существенно упростит монтаж.

Комплектующие

Для обрамления и оформления оконных или дверных проемов, внешних и внутренних углов здания или для стыковки панелей между собой по горизонтали используют специальные планки и рейки. Их можно подбирать как в цвет с основными панелями, так и контрастно, для придания фасаду определенного шарма и вкуса.

Также, в зависимости от выбранного цвета и оттенка, необходимо подобрать цвет крепежных элементов.

Все эти вопросы помогут решить продавцы-консультанты и замерщики, которые, используя таблицы усредненного количества крепежа, помогут просчитать требуемое количество шурупов, анкеров и уплотнителей.

Инструкция отделки дома металлосайдингом

Различают два способа крепления металлосайдинга: скрытый и внешний:

  • При скрытом отделки фасада металлическим сайдингом крепежные элементы находятся с внутренней стороны панелей и не видны с фасадной. Панели для скрытого способа закрепления изготавливаются по точным геометрическим размерам и предусматривают резку и подгонку, поэтому данный вид металлосайдинга является уникальным и индивидуальным. Это повышает стоимость работ и практически сводит на ноль возможность самостоятельного монтажа металлопанелей ввиду необходимости высокой квалификации рабочих, производящих монтаж.
  • Внешний способ крепления сайдинга не требует высоких квалификаций и умений, достаточно точно придерживаться рекомендаций производителя по монтажу отделочного материала.

Последовательность и технология монтажа металлосайдинга

Перед началом всех работ, производят подготовку стен дома. Крепление сайдинга производится по методу каркасного возведения и не выдвигает особых требований к поверхности. Основными требованиями является отсутствие грибков, осыпания, трещин и разрушений. За счет крепления реек каркаса при помощи кронштейнов можно сгладить неровности стен без дополнительного выравнивания.

Монтаж обрешетки

Монтаж сайдинга в основном на металлический профиль. Это обусловлено не только долговечностью, но и легкостью конструкции. Для крепления каркаса используют специальные кронштейны, которые при помощи анкеров монтируют к стене здания. Длину кронштейнов подбирают в зависимости от толщины теплоизоляционного слоя. После выставления «маячных» шнуров, для получения ровной плоскости стены, к кронштейнам при помощи саморезов крепят профиля.

Реже для фасадных систем используют деревянный каркас:

  • Во-первых, древесина горюча и подвержена гниению, что негативно сказывается на безопасности и долговечности конструкции в целом.
  • Во-вторых, дерево может повести при попадании влаги или недостаточной просушке материала перед монтажом.

В зависимости от линейных размеров конструкции и расстояния между стеной и каркасом подбирают необходимую частоту монтажа кронштейнов. Рассчитать необходимую частоту крепления к стене можно при помощи рекомендаций по монтажу конкретного производителя металлического профиля.

Монтаж утеплителя

Утеплитель монтируют в промежутки между каркасом таким образом, чтобы создавалась цельная теплоизолирующая поверхность без трещин и пропусков. Если в качестве теплоизолирующего материала используется пенопласт и его производные, то стыки листов можно дополнительно запенивать монтажной пеной.

Минераловатные маты обладают свойством набухания и сами со временем могут закрывать небольшие щели и стыки между матами. Так же особенностью ватных материалов является гигроскопичность, то есть впитывание и накопление влаги в процессе эксплуатации.

Влага существенно снижает теплоизоляционные характеристики материала и повышает его вес, увеличивая возможность слеживания или сползания материала. Поэтому, при использовании ватных материалов, обязательно производить монтаж пароизолирующего барьера. Следует обращать внимание на маркировку пароизоляционного барьера, что бы не произвести монтаж наизнанку, что приведет к обратным последствиям. Если в качестве теплоизолятора выбран пенопласт или его производные материалы, то пароизоляционную мембрану допускается не монтировать. Это обусловлено тем, что пенопласт не впитывает влагу и выступает в роли гидробарьера.

Установка доборных элементов и уплотнителя

После крепления каркаса необходимо произвести монтаж доборных элементов:

  • Установка наружных и внутренних углов не составляет сложностей. Единственное что можно отметить это способ подрезки, если размер детали меньше фактического размера угла.
  • Обрамление оконных проемов, дверных проемов, стартовых планок и стыковочных профилей. Стыковка обрамлений вокруг оконных проемов или дверей производится под углом в 45 0 или под прямым углом с перехлестом.

Видео: Наружная отделка окна металлическими откосами

Монтаж металлосайдинга

Промежутки между доборными элементами заполняют панелями сайдинга. Первый (нижний) ряд крепится к специальной стартовой плаке и фиксируется саморезами. После фиксации нижнего листа производится крепление последующего. Стыки панелей по длине стены монтируются внахлест с подрезкой верхнего паза для крепления к обрешетки или через установку Н-профиля (соединительного).

Отделка фасада дома металлосайдингом осуществляется снизу вверх, но есть и некоторые модели панелей, которые можно крепить и в обратной последовательности. Обычно панели крепятся друг к другу при помощи специального замкового устройства типа «шип-паз».

Так как металлический сайдинг практически не подвержен температурой деформации, крепление и затяжку нужно производить без зазоров, плотно прижимая листы панелей к каркасу.

Видео инструкция по монтажу металлосайдинга своими руками

Стоимость

Стоимость монтажа металлического сайдинга в Москве и Московской области 550-650 рублей за кв.м., без утепления и 750-850 рублей с утеплением. Данная цена по монтажу металлического сайдинга включает работу по установке панелей, всех комплектующих, отливов, обрешетки, а при утеплении установку утплителя, пароизоляционной пленки. Указанная цифра подразумевает профессиональный монтаж с письменной гарантией на работу, наличием всех необходимых инструментов (+ леса), прямой ответственности за материал (оцарапанный, гнутый и д.р.). Средняя стоимость 1 м 2 материала составляет 350 рублей.

Заключение! В целом металлосайдинг является долговечным и практичным отделочным материалом, который защищает стены сооружения от негативных воздействий внешних разрушающих факторов и придает строению презентабельный внешний вид.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector