0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Порядок укладки ламината на цементный пол

Как уложить ламинат

Требования для укладки

Ламинат — это напольное покрытие на основе ДВП высокой плотности (HDF), устойчивое к истиранию, образованию царапин и пятен, воздействию солнечного света (выгоранию), химикатов и тлеющих сигарет. Современная замковая система соединения панелей обеспечивает легкость «плавающей» укладки, т.е. без крепления панелей к основанию.

Как укладывать ламинат?

Ламинат можно укладывать на паркет, линолеум и другие основания, если они отвечают следующим требованиям:

  • Поверхность должна быть идеально ровной, сухой и твёрдой. Все неровности (более 2 мм на 1 м2) необходимо устранить до начала работы самовыравнивающимися смесями или специальными выравнивающими плитами (фанерой).
  • Нельзя укладывать ламинат на ковролин и подобные непрочные основания.
  • В случае укладки ламината на бетонное основание необходима полиэтиленовая пленка для пароизоляции.
  • Только после этого расстилаем звукопоглощающую подложку и укладываем ламинат сами или с помощью профессионалов.

2. Лучше, чтобы свет от окна падал параллельно швам ламината, так не будут заметны стыки досок.

В связи с возможными расширениями и сжатиями пола, необходимо с помощью клиньев соблюдать отступы (5-7 мм) от стен, труб и всех фиксированных объектов, дверных проемов, сводов, углов комнат в помещениях больше, чем 8 х 12 м.

Как правильно укладывать ламинат с формирования первого ряда из двух досок?

Первый ряд панелей укладывается пазом к стене, последнюю панель следует обрезать, оставив зазор у стены. Длина обрезанной доски должна быть меньше 30 см.

5. Обязательно предусмотрите необходимость обхода труб и других фиксированных объектов помещения.


6. Финишная отделка плинтусами и порожками под цвет пола или дверей.

Выберите порог в зависимости от его назначения

Порог, нивелирующий разницу уровней

Односторонний порог (для двери, камина. )

Уход за ламинированным напольным покрытием

Можно применять специальные моющие составы, рекомендованные в инструкции производителя. В целом ламинат не требует особенного ухода — достаточно регулярной уборки хорошо отжатой тряпкой (чтобы вода не попадала в швы панелей), предусмотрения придверных ковриков в коридорах и мягких набоек на ножках часто перемещаемой мебели.

Обратите внимание
Ламинат нельзя укладывать в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты и сауны!
Категорически запрещена укладка ламината на непросохшую цементную стяжку!
Перед тем, как уложить ламинат самостоятельно на основание с обогревом, обратите внимание, что данный обогрев должен быть водным.
При правильной укладке и уходе ламинированный пол будет служить вам долгие годы.

Особенности укладки ламината на бетонный пол: советы от мастеров

Ламинат – это самый «молодой» вид напольного покрытия из ныне существующих на рынке. Благодаря своей не слишком высокой цене, эстетичности и практичности он стал для многих оптимальным вариантом. Тем более, что укладывать его можно на разную поверхность, например, укладка ламината на бетонный пол процедура довольно распространенная и относительно простая для самостоятельного выполнения.

Какое ламинатное покрытие нам подойдет?

По своему внешнему виду ламинат напоминает тонкую доску. Толщина может варьироваться от 7 до 12 мм, а ширина – от 17 до 30 см, длина чаще всего 1 – 1,5 м. По структуре он похож на многослойный пирог. Каждый слой выполняет свою определенную функцию:

В зависимости от метода и способа производства различают ламинат прямого давления и более современный ламинат высокого давления.

Срок службы этого покрытия, если не случится форс-мажорное обстоятельство вроде потопа местного масштаба или пожара, зависит в основном от верхнего слоя защитной пленки. В ламинате высокого давления эта составляющая является многокомпонентной. Кроме дорогих акриловых или же меламиновых смол применяют корунд или оксид алюминия, что существенно повышает прочность. Защитная пленка служит для защиты материала от истирания, воздействия химических веществ, ультрафиолетовых лучей.

Под этой прозрачной защитой находится декоративный слой. Это может быть бумага или специальная фольга с нанесенным на нее изображением. Именно от него зависит, насколько покрытие будет эстетично и красиво. Чаще всего рисунок имитирует различные породы дерева, поскольку это привычнее, но встречаются коллекции с рисунком под камень, металл и даже ковровое покрытие.

Ниже расположен несущий слой, изготовленный из древесноволокнистой плиты повышенной плотности (HDF) с влагостойкой пропиткой. Он отвечает за прочность изделия, здесь же располагается замок, предназначенный для соединения ламината.

В изделиях, которые изготавливают по самым последним технологиям, есть еще и стабилизирующий слой. Он предохраняет вышележащие слои от влаги и имеет шумоизолирующие свойства. Ламинат прямого давления более простой, имеет 3-хслойную структуру. Соединяют все слои с помощью сжатия, при высокой температуре.

О том, как выбрать хороший ламинат и на что обращать внимание при покупке материала вы узнаете из нашей специальной статьи: https://pol-master.com/pol-pokritiya/laminat/kak-vybrat-laminat.html.

Классы ламината

Самый существенный параметр, на который обращают внимание при выборе ламината – его износостойкость. Ее определяют с помощью специального теста, по результатам которого осуществляется деление на классы. Класс ламината записывают двумя цифрами.

Первая указывает на вид помещения, в котором можно стелить покрытие: «2» — индивидуального пользования, «3» — общественного пользования. Вторая цифра указывает на допустимую интенсивность нагрузки на пол. Чем она больше – тем выше допускается нагрузка.

  • 21 – «домашний» ламинат, подходит для помещений с невысокой нагрузкой (детская, спальня),
  • 22 – «домашний» ламинат, который подойдет для помещений со средней нагрузкой (кухня, столовая),
  • 23 – «домашний» ламинат для помещений через которые часто проходит большое количество людей,
  • 31 – «коммерческий» ламинат подойдет для помещений с низкой интенсивностью посещения (кабинет),
  • 32 – «коммерческий» ламинат, который будет уместен в помещениях нагрузкой на поверхность пола близкой к средней (приемная, например),
  • 33 – «коммерческий» ламинат для помещения с высокой интенсивностью нагрузки на пол (магазин).

Типы ламината

Существует несколько способов соединения панелей. В зависимости от них различают три категории ламината: клеевой, «Click», «Lock».

Сейчас клеевое соединение практически не используется из-за своей трудоемкости и непрактичности. В результате его использования получалось сплошное покрытие, которое невозможно было разобрать в случае необходимости, а это не всегда удобно.

«Click» или же «двойной замок» – более сложная и достаточно надежная система соединения. Она позволяет много раз собирать-разбирать панели, не повредив их при этом. Для сборки необходимо подвести следующую панель к предыдущей под углом в 30 градусов и соединить. При повороте панели в горизонтальное положение, происходит защелкивание. Этот тип соединения наиболее популярен сейчас, поскольку позволяет легко укладывать ламинат даже непрофессионалу.

Ламинат, оснащенный замковой системой «Lock», дешевле, поскольку прочность соединений ниже. Защелкивается он при аккуратном «вбивании» в горизонтальном положении следующей панели в предыдущую, при частой сборке-разборке есть вероятность повредить замковые части. Требует аккуратного обращения при монтаже.

Подготовка бетонного основания

Насколько успешной и качественной окажется укладка ламината на бетонный пол во многом зависит от состояния основания. Готовая поверхность для монтажа нового напольного покрытия (в данном случае ламината) должна быть строго горизонтальной, ровной, защищенной от сырости, иметь хорошую теплоизоляцию и шумоизоляцию.

Бывает, что добиться идеально ровного основания не получается и встречаются небольшие перепады. Расскажем о том, как уложить ламинат на неровный пол и компенсировать дефекты, в материале: https://pol-master.com/pol-pokritiya/laminat/ukladka-laminata-na-nerovnyj-pol.html.

Читать еще:  Вазы из цемента как делать

Если ранее были демонтированы старые полы, то поверхность необходимо выровнять. Перепады высот основания не должны превышать 2 мм на каждый квадратный метр поверхности. Если они более значительны, то можно попробовать устранить их простыми способами: зашпаклевав ямы или же сбив выступы. Если это не возможно, то стоит прибегнуть к обустройству новой стяжки пола.

Подойдет как традиционная бетонная или цементная стяжка, которая, однако, требует длительного высыхания, так и более современные варианты, например, наливные быстротвердеющие смеси. Толщина таких покрытий может быть весьма значительной. Высыхают они довольно быстро. Многие производители утверждают, что уже через несколько часов после заливки по таким полам можно ходить. Не стоит обольщаться и торопиться. Ходить может и можно, а вот укладывать ламинат спешить не нужно. Полное высыхание таких поверхностей требует нескольких дней.

Далее необходимо уложить гидроизоляцию. В качестве самого дешевого варианта, но не лучшего, скажем честно, подходит обычная пленка, уложенная внахлест и соединенная скотчем. Предпочтительнее использовать специальные подложки из экструдированного пенополистирола или же пенополиэтилена, которые обладают и шумопоглощающими свойствами. Еще эффективнее, соответственно дороже, битумно-целлюлозная подложка, в состав которой входит пробковая крошка. При выборе этого варианта стоит помнить что он не совместим с теплыми полами и требует специальных «дышащих» плинтусов. Удобны полимерные подложки, которые имеют самоклеющуюся основу их достаточно просто укладывать. Без подложки можно обойтись только в случае укладке четырехслойного ламината, поскольку его нижний слой выполняет те же функции, но и в этом случае лучше не экономить, а постелить гидроизоляционный материал.

Особенности технологии укладки

Первым делом необходимо до процесса укладки поместить ламинат в то помещение, в котором он будет настилаться (минимум на 2 дня). Это позволит ему «акклиматизироваться» и убережет в дальнейшем от различных проблем. Поскольку при укладке образуется поверхность, которая не имеет сцепления с основой, то обязательно оставляются зазоры около всех вертикальных поверхностей не менее 10 мм.

Класть ламинат рекомендуют длинной стороной вдоль светового потока. После того, как установлены клинья, для обеспечения соответствующего зазора, кладут первый ряд шпунтами к поверхности стены. Заканчивая ряд, определяют длину последнего куска с учетом зазора. Остаток используют в начале последующего ряда, если он не меньше 30 см, в противном случае придется резать новую панель. Такой подход позволяет свести к минимуму образование отходов и обеспечивает смещение стыков, что немаловажно. Последний ряд в случае необходимости подрезается по ширине. Таким образом получают красивую, ровную поверхность при минимуме отходов строительных материалов, что не может не радовать рачительного хозяина.

Подводя итоги, можно сформулировать несколько простых правил укладки ламината на бетонное основание, которые позволят выполнить эту процедуру качественно:

  • Обязательное условие: основа должна быть полностью затвердевшей, сухой, чистой.
  • Вместо того, чтобы ремонтировать старый бетонный пол «лоскутным» методом, лучше залить новые полы или сделать новую стяжку. Это защитит от перепадов высот.
  • Полиэтиленовая пленка или прочий подходящий материал в качестве гидро- и пароизолирующего слоя использовать обязательно. Нахлест между их отдельными полосами должен быть приблизительно 10 см, стыки рекомендуется соединить клейкой лентой.

В качестве страховки от появления возможной сырости (например, при укладке ламината на «теплый» бетонный пол, подогреваемый циркулирующей горячей водой) используют специальную подложку.
Недопустимо укладывать ламинат если бетонное основание «потеет» ли на нем имеются пятна плесени. Необходимо дождаться полного высыхания, убедиться в отсутствии излишней влажности и только после этого приступать к монтажу.

Соблюдение этих нехитрых правил и аккуратность при выполнении всех этапов работ позволит получить хороший результат. Ваш пол порадует вас не только своим прекрасным внешним видом, но и отличными эксплуатационными свойствами и простотой в уходе.

Как правильно постелить ламинат своими руками на бетонный пол: подготовка основания, технология и пошаговая инструкция

Уложить ламинат под бетон можно без привлечения специалистов. Процесс монтажа включает подготовку основы, фиксацию подложки и непосредственную сборку панелей.

Несколько слов о материале

Классифицируют панели согласно их пригодности для настила в жилых и офисных помещениях. Классы «31-34» соответствуют коммерческому варианту, «21-23» — бытовому. Кроме этого, ламинат подразделяют по строению и физическим свойствам. Самыми распространенными считаются изделия на основе НДФ или ДСП.

Виды замков и способы соединения

В первом случае листы соединяются параллельно полу. Расположенный на торце шип входит в паз уложенной плиты. Затем доску подбивают резиновым молотком по приставленному к ней бруску. Фиксация покрытия может сопровождаться характерным щелчком. Иногда для того, чтобы усилить замок по всей длине, наносят клей или герметик.

При втором варианте стыковка происходит под углом 45⁰. После установки шипа в паз плита распрямляется и замок защелкивается. Таким видом соединяются боковые грани листов. Материал укладывают порядно, собирая цельные полосы. Затем их присоединяют к уже уложенным панелям.

Требование к основанию

Перед укладкой покрытия тщательно обследуются все поверхности пола. Они должны быть однородными, без выступов и трещин, с перепадами высот не выше 2 мм. Старое покрытие необходимо удалить. Для выравнивания бетонной стяжки применяют фанерные листы толщиной в 10-12 см или сухую строительную смесь — наливной самовыравнивающийся пол.

С целью лучшего сцепления с бетоном выполняют грунтовку. В частных домах и в квартирах первых этажей рекомендуется проложить гидроизоляцию.

Необходимые инструменты

Для подготовки основания и монтажа ламинированного покрытия потребуются следующие инструменты:

  1. Измерительные орудия: рулетка, строительный уровень, линейка и угольник.
  2. Маркер.
  3. Клинья толщиной 10-12 мм для создания температурных зазоров между стеной и покрытием. Их можно изготовить своими руками из обрезков фанеры или деревянных реек.
  4. Канцелярский нож и ножницы.
  5. Электрическая дрель и насадка-миксер для замешивания раствора наливного пола.
  6. Игольчатый валик на длинной ручке для выравнивания самонивелирующей смеси.
  7. Строительный валик с ворсом и малярная кисть для нанесения грунтовки.
  8. Режущее оборудование: электролобзик либо ножовка по дереву с мелким зубом.
  9. Пластиковый или деревянный брусок длиной 30-40 см. Его используют, чтобы не повредить кромку и замки при подбивании панелей.
  10. Молоток.
  11. Изогнутый в виде буквы «S» подбойник. Он необходим для вдавливания крайних элементов при монтаже листов с замками Lock. Такой инструмент можно изготовить из стальной полосы либо заменить его гвоздодером.
  12. Коронки по дереву для круглых отверстий сечением 30 мм.

Материалы и расчет

При выборе ламината нужно ориентироваться на толщину листов. Она определяет характер подложки и количество порожков.

Следует принять во внимание и такие факторы, как:

  • износостойкость панелей;
  • их устойчивость к механическим повреждениям и царапинам;
  • влагостойкость;
  • экологичность;
  • сочетаемость плит со стилем квартиры;
  • стоимость.

Подложка

Правила укладки ламината предусматривают использование подложки.

В качестве такого покрытия используют:

  1. Вспененный полиэтилен. Этот вид подложки является самым экономичным. Листы легко укладываются и соединяются между собой при помощи скотча. Рулонный вариант фиксируют на основе без применения клеящих составов. При монтаже под ламинат системы «теплый пол» используют изолон — фольгированный вариант вспененной подложки, предназначенный для отражения выработанного тепла в сторону помещения.
  2. Более прочный пенополистирол , который обладает надежными звуко- и теплоизоляционными характеристиками. Толщина листов составляет 3-5 мм. Их не фиксируют к полу, но иногда скрепляют строительным скотчем.
  3. Пробковое полотно — 100% натуральное, экологически чистое покрытие. Этот тип подложки гарантирует продолжительность сроков эксплуатации ламината. Он не подвержен усадке, выдерживает высокие нагрузки, обладает хорошими шумоизоляционными свойствами. Специальная пропитка препятствует распространению плесени и грибка.
Читать еще:  Как смешивать керамзит с цементом

К особенностям материала относят стоимость и необходимость использования при монтаже дополнительных пароизоляционных средств. Производят пробковую подложку в рулонах или листах толщиной 2-4 мм.

Стелют ее на тщательно вычищенный пол, покрытый плотной пароизоляционной пленкой. Для фиксации материала используют специальный строительный клей. Процедуру выполняют по принципу наклеивания обоев, т. е. излишек липкой массы выдавливается пластиковым шпателем из-под полотен.

Дополнительный материал

В эту категорию входят многочисленные соединительные профили: переходные, прямые, угловые и пороговые. Все они имеют разные параметры и крепление, поэтому следует заранее определиться с расчетным размером покрытия. Кроме этого, нужно подобрать плинтусы. Лучше всего приобрести пластиковые детали в форме короба, которые могут быть использованы для проведения электрического или телевизионного кабеля.

Пошаговая инструкция по укладке

Процесс укладки ламината на бетонный пол с подложкой включает в себя 3 этапа:

  1. Чистовую подготовку основания.
  2. Фиксацию подкладки. Она расстилается с учетом ширины ряда по всей длине. При необходимости можно зафиксировать фрагменты скотчем.
  3. Монтаж панелей. Перед началом работ распакованный материал хранится в помещении около суток.

Первый ряд

Укладку первого ряда начинают от дальнего угла комнаты, при этом между ним и стеной устанавливают клинья для зазора: 2 на длинную сторону и 1 на торец каждой панели. Если не обеспечить это пространство, по истечении времени доски могут выгнуться. Следующий элемент вкладывается в замок предыдущего. Так продолжают действовать до конца линии. Настилают материал торцом от окон. Ряды делают со сдвигом примерно на треть длины.

У противоположной стены последнюю доску обрезают. Для этого панель переворачивают нижней стороной вверх, укладывают на пол рядом с предпоследней и делают отметку для проведения линии раскроя. Затем с помощью угольника прочерчивается отрезок, перпендикулярный длинному краю. Отпиливается лишняя часть с помощью ножовки или электрического лобзика.

Чтобы правильно уложить ламинат при большом изгибе стен, его застилают от самой перегородки. При этом первый ряд из целых панелей застилают с зазором. Недостающие фрагменты вымеряют, подрезают и соединяют на месте поштучно.

Способ соединения поштучно

В порядке монтажа ламината типа Lock каждая из панелей устанавливается на свое место отдельно, собираясь в общее покрытие. Эту же технологию используют в тех случаях, когда необходимо обойти препятствие. Лист крепят боковым замком к предыдущему ряду. Затем при помощи молотка и бруска соединяют торцом с предыдущей панелью этого ряда. Для соединения последних досок у стен применяют подбойник.

Установка под препятствия

При наличии различных препятствий выступающие элементы замков срезают таким образом, чтобы можно было собрать панели. Затем на обработанные торцы наносят строительный клей.

Установка в местах прохождения коммуникаций

При монтаже покрытия следует уделить внимание местам прокладки водопроводных сетей. Здесь материал настилают таким образом, чтобы отверстия для труб приходились на стыки либо центр панелей.

Первый вариант используют, когда коммуникаций немного. Ламинат собирают от линии их установки, просверливая полукруглые дырки в местах соединения плит.

Во втором случае в центре доски намечают тонкий, равный по ширине сечению трубы разрез и отверстие. Последнее с учетом возможного соединения с другими листами нужно сделать более широким.

Работы выполняют от ближайшего края плиты либо от кромки, где повреждение всей поверхности будет менее приметно. Полученный в результате разреза кусок позднее вклеивается на место.

Таким образом, чтобы постелить ламинат своими руками на бетонный пол, необходимо рассчитать количество материала, выбрать под него подложку и приобрести инструменты для укладки.

Как правильно положить ламинат на бетонный пол

Ламинат – самый популярный материал для отделки пола. Связано это с низкой стоимостью, хорошими эксплуатационными характеристиками и большим разнообразием внешнего вида. Из промышленных половых покрытий дешевле только линолеум. Помимо этого популярность ламинату добавляет ещё и относительная простота самостоятельной укладки. Лучшие эксплуатационные характеристики обеспечивает укладка ламината на бетонный пол.

Несколько слов о материале

1 – защитная плёнка, 2 – бумага с рисунком, 3 – основание, 4 – защита

Это важно, потому что требует соблюдение определённых условий при укладке. По сути ламинат – это многослойный бутерброд из поверхностной защитной плёнки (акрил или меламин), рисунка на бумаге и слоя или нескольких слоёв основания с защитой или без.

Верхний слой может иметь рельефную текстуру и служит основным внешним защитным слоем: защита от влаги, от истирания.

Основание спрессовано и пропитано. По краям имеет специфические замки для скрепления панелей между собой. Это одно из слабых мест ламината. К выступам замков усилия нужно прикладывать аккуратно. При прямых ударах – они легко крошатся.

Практически все виды ламинатов в месте соединения замков не имеют хорошей влагостойкости. Рекомендуется проводить влажные уборки, а не мокрые. Хотя некоторые производители утверждают, что их изделия могут эксплуатироваться даже в помещениях с повышенной влажностью (ванна, бассейн, баня и т.д.). Всё же мы бы не рекомендовали использовать в них ламинат.

Панели хрупкие на излом вне зависимости от толщины и класса. Более плотные и толстые пластины выдерживают большее моментальное усилие. Но с течением времени при неровностях пола или остатках мусора под панелями это преимущество не будет иметь значения – лопаются и продавливаются любые панели (особенно в местах соединений, образуя щели между пластинами). Поэтому важно! Соблюдение требований к подготовке поверхности под укладку ламината.

Также следует правильно выбирать класс ламината в зависимости от помещения:

(время от времени)

(время от времени)

Виды замков и способы соединения

Технология укладки ламината на бетонный пол не зависит от вида замков и размеров панелей. Материал укладывается последовательно по рядам (за редким исключением). Замков для скрепления разработано достаточно много и продолжают появляться новые виды. Подразделяются на два типа:

  • Lock. Паз и шип соединяются прямым усилием. Шип направляется в паз прямо, ровно, без наклонов и резким усилием вгоняется внутрь (сильным нажатием или ударным методом). Полное вхождение сопровождается характерным щелчком (не для всех видов). Такой тип замков характерен на торцах;
  • Click. Паз и шип соединяются под углом примерно 45º. После установки шипа в паз панель распрямляется, замок защёлкивается с характерным звуком (щелчка может и не быть). Так обычно соединяются боковые грани панелей.

Обратите внимание! Комбинация замков у конкретных изделий может быть совершенно разная. Для усиления соединения, его защиты от факторов внешней среды иногда дополнительно наносят клей или герметик.

Требование к основанию

Лучше всего бетонную стяжку выровнять любым самовыравнивающимся жидким полом. Даже хорошо выполненная бетонная стяжка может иметь микронеровности. Именно микронеровности больше всего вредят половому покрытию на основе ламината. В интернете встречаются рекомендации по горизонтальному выравниванию пола (2 мм на 2 м). Это требование (отражено в СНиП 3.04.01.87 и СП 29.13330.2011) для ламината не имеет значения. Оно критично при установке мебели. Для ламинированных панелей важно отсутствие ям и бугров. Даже волнистый пол без резких перепадов высот прослужит столько же сколько идеально прямой.

Читать еще:  Как сделать фигурки для сада из цемента

Инструменты

  1. Измерительные. Рулетка, линейка, угольник.
  2. Карандаш или маркер. На материале обычный карандаш держится хорошо.
  3. Режущий инструмент. Электролобзик с пилками по ламинату (рекомендуется). Вместо электролобзика можно использовать пилку по металлу, ручной лобзик или пилу с очень мелким зубом (чтобы не задирала материала и не оставляла длинных сколов по краям). Предупреждение! Материал очень твёрдый. Пилы по дереву с мелким зубом хватит на одну, две комнаты. При стандартном количестве резов (если в комнатах нет множества сложных выступов).
  4. Брусок. Ровный деревянный или из любого другого мягкого материала отрезок длиной до 30 – 40 см. Через него подбиваются панели, чтобы не повредить края или замки.
  5. Молоток.
  6. Набор подкладок около 10 — 12 мм. толщиной. В процессе монтажа потребуется устанавливать между стеной и ламинатом для создания зазора на температурное расширение. Устанавливаются примерно через метр по длине помещения. Изготавливается самостоятельно из материала соответствующей толщины (фанера, деревянные рейки и прочее).
  7. Нож, ножницы для подрезания подкладки.

    Изогнутая в виде латинской S металлическая пластина. Служит для вдавливания крайних панелей у стены. Вместо пластины можно использовать гвоздодёр. Край ламината обычно закрывается плинтусом, поэтому небольшие повреждения по самому краю у стен не являются существенной проблемой. Вместо пластины устанавливаем гвоздодёр и обязательно через брусок, опираясь на стену, вдавливаем панель. Осторожно! Таким способом даже через подкладку можно повредить стену (особенно гипсокартоновую).

Пластина для крайних панелей.

Материалы и расчёт

Количество основного материала считается по общей площади и увеличивается на 10%. Увеличение уйдёт на подрезки и возможный брак в работе. Если помещение сложной геометрии (полукруглые лестницы, эркер и прочее), то рекомендуется увеличивать расчётную площадь на 15 – 20% в зависимости от количества изгибов.

Подложка

Основное предназначение подложки – устранение микронеровностей, амортизация листов, звукоизоляция. Дополнительное – теплоизоляция, влагоизоляция.

Рекомендуемая толщина около 1 – 3 мм. Укладывать подложку более 3 мм запрещено, об этом прямо указано в инструкциях большинства производителей ламината.

Выпускается несколько видов:

  • Из вспененных материалов (полиэтилен, полипропилен, полистирол и т.д.). Низкая стоимость. Перед приобретением следует посмотреть совместимость материалов и рекомендации изготовителей;
  • Пробковая. Высокая стоимость, остальные совокупные характеристики превосходят характеристики подложек на основе других материалов;
  • Хвойная. Для высоких нагрузок. Отличается низким коэффициентом сжатия и жёсткостью. Высокая стоимость.

Подложка может быть фольгированной – отражает тепло. Также выпускают ламинат с уже готовой приклеенной подложкой.

Внимание! Правила укладки ламината запрещают использование материала без подложки. В таком случае никакой гарантии долговечности производитель не даёт.

Дополнительный материал

Рекомендуется на момент планирования пола также подобрать плинтуса и соединительные планки (прямые, переходные, пороговые, угловые). Они имеют разный размер и крепление. Важно здесь знать расчётный размер перекрытия.

Рекомендации

Укладку ламината на бетонный пол с подложкой можно начинать от любой стены. Рекомендуется укладывать материал вдоль основному дневному освещению, т.е. торцом от окон. В таком случае становятся меньше заметны места боковых соединений панелей.

Перед началом работ материал рекомендуется подержать в ремонтируемом помещении без упаковки около суток. За это время у него выровняются температурно-влажностные характеристики.

Весь процесс разбивается на несколько этапов:

  1. Чистовая подготовка поверхности. Перед расстиланием подкладки рекомендуется ещё раз веником промести место укладки или пропылесосить.
  2. Подложка расстилается с учётом ширины ряда по всей длине. Не нужно расстилать подложку больше, чем это требуется на один ряд. Дополнительно при необходимости можно зафиксировать куски подложки между собой обычным скотчем.
  3. Укладка ряда ламината. Собирается весь ряд полностью, затем соединяется с предыдущим. В зависимости от вида замка: кладут прямо и вбивают при помощи молотка через брусок или собирают весь ряд отдельно, под углом заводят по всей длине в замок предыдущего ряда и распрямляют. Распрямлять требуется осторожно, предварительно до упора загнав замок по всей длине. При распрямлении щель между пластинами должна аккуратно закрыться без зазора. Если переусердствовать, то можно сломать замок. Панель не распрямляется обычным усилием, или остаётся зазор – снова согнуть и попытаться дальше засунуть замок. Ещё как вариант, в замок может попасть сор – достать и почистить.

Собирается весь ряд и заводится в замок по всей длине.

Также возможна сборка ламината поштучно, в зависимости от типа торцевого замка.

Сборка ламината поштучно.

Ряды делают со сдвигом между собой примерно на треть длины. Это так называемый палубный порядок сборки, увеличивает прочность конструкции и срок эксплуатации. Так же при такой раскладке менее заметны торцевые стыки.

Первый ряд

Между стенами и ламинатом устанавливают временные прокладки толщиной 8 – 10 мм через каждый метр. Если не установить подкладки, то в дальнейшем при соединении следующих рядов ламинат может сдвинуться, особенно если придётся вдавливать с усилием. Обычно крайние листы проблемно загонять и усилия возникают достаточные, чтобы сдвинуть весь собранный пол. А при малом количестве прокладок даже нарушить в некоторых местах замковые соединения.

При большой кривизне стены (радиальной, полукруглой стене) рекомендуется ламинат проложить от самой стены. Первым в этом случае кладётся ряд из целых листов не вплотную к стене. Недостающие до стены элементы вымеряются, подрезаются и устанавливаются на место поштучно.

Способ соединения поштучно

В зависимости от замков или при наличии препятствий может потребоваться соединять панели не всем рядом, а поштучно. В этом случае обязательно должна быть установлена прокладка между торцом первой панели у стены и стеной.

Лист устанавливают сначала боковым замком к предыдущему ряду. Затем при помощи молотка и брусочка соединяют торцом с предыдущей панелью этого ряда.

Для торцевых соединений последних панелей у стен устанавливают не брусочек на край, а S-образную пластину и ударяют по ней. В части случаев можно использовать гвоздодёр или подобный рычаг, упирая его через подкладку в стену, другим концом в край панели (можно повредить стену).

Установка под препятствия

Возникают сложности с установкой в случае наличия различных препятствий (радиаторы отопления, к примеру).

Установка ламината под препятствием

В этом случае необходимо срезать выступающие части замков так, чтобы можно было свободно соединить панели. Перед окончательным соединением на места срезов в обязательном порядке наносится клей.

Установка в местах прохождения коммуникаций

Полукруглые отверстия на стыке панелей в месте прохождения труб.

Ещё одна проблема – имеющиеся трубопроводы. Два способа установки:

  1. На стыке панелей. Удаётся осуществить, если коммуникаций не много. Начинают укладку пола с места прохождения труб. По месту соединения панелей вырезают по полукругу нужного диаметра;
  2. В центре панели. Делают дырку нужного диаметра и разрез либо от ближайшего края, либо от края, где разрез менее всего будет виден впоследствии. Разрез по ширине равен диаметру трубы. Диаметр дырки несколько больше, с учётом возможности вставки на место и соединения с другими панелями. Разрез делается очень аккуратно тоненькой пилкой, одним куском. Полученный кусок впоследствии вклеивается на место.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector