Бетонная стяжка по лагам

бетонная стяжка по деревянным лагам. плюсы и минусы

Всем добрый день!
Предлагаю рассмотреть такую конструкцию пола первого этажа в дачном доме-по деревянным лагам из бруса 150х150 мм настилаю два слоя ЦСП 12мм с перехлестом швов и прокладкой между слоями пенофола. На ЦСП укладываю теплый водяной пол, заливаю стяжку 50-60 мм с армированием дорожной сеткой и укладываю на стяжку плитку. расстояние между лагами 500 мм с подшивкой с нижней стороны досок черного пола и утеплением пространства между лагами минераловатными плитами с пароизоляцией. пролет лаг-от 1-ого до 5-ти метров с опиранием на ленточный фундамент.
Вопрос в том будут ли у такой конструкции значительные видимые прогибы и если будут то после какого срока эксплуатации. Если да то стоит ли рассмотреть вариант усиления деревянного бруса металическим профилем 25х50 мм или другого сечения расположенного в нижней (растянутой) зоне бруса в заранее проштробленной канавке по вертикальной оси сечения лаги. Канавку достаточно легко сделать циркуляркой путем устройства трех-четырех пропилов на нужную глубину (50 мм) и удалением перемычки при помощи стамески. как вариант при наибольших пролетах в нижней части бруса расположить не один профиль а два. при помощи циркулярки выпилить в нижней части лаги две рейки сечением 25х50 мм (випилить по углам) изменив сечение бруса с квадрата на Т-образное а в освободившееся пространство вставить как раз ту самую прямоугольную трубу 25х50 мм. при чем закрепив ее даже не при помощи саморезов а например скотчем. чтоб профиль только держался при монтаже
если у кого есть опыт устройства подобной конструкции или просто свой взгляд на нее-прошу высказать все ЗА и ПРОТИВ. заранее спасибо!

И зачем Вам такая конструкция? почему простая стяжка с подсыпкой основания не подходит?Дом кстати деревянный или.

Дом деревянный. брус 150х150 мм. на ленточном фундаменте 70х35 см . дом уже стоит и строился он изначально как дачный. для летнего проживания. после возведения стен и кровли концепция поменялась и дом сейчас доделывается для круглогодичного проживания. час перекрытий первого этажа уже сделана.

badada написал :
по деревянным лагам из бруса 150х150 мм

Лаги можно бы заменить на 70х150, а

badada написал :
пролет лаг — до 5-ти метров

Длина 5 метров — великовата. Нельзя ли сделать поперечное усиление всех лаг тем же брусом 150х150 подперев снизу? Или установить дополнительные, например, кирпичные столбики под такие длинные лаги.

70х150 работает лучше 150х150. Сомнительно.
Хотя есть возможность установки дополнительных лаг в пространство между основными (которые идут с шагом 500 мм). тем более что по верх лаг ляжет ЦСП и все равно при раскройке ЦСП нужно будет устанавливать промежуточные опоры непосредственно по стыкам листов.
Дополнительные столбики не вариант-все равно будут гулять туда-сюда.

badada написал :
вариант усиления деревянного бруса металическим профилем 25х50 мм или другого сечения расположенного в нижней (растянутой) зоне бруса

Когда-то давно-давно, студентом, участвовал в изучении армированных деревянных конструкций. Экспериментальные балочки пролетом 1.5 м ломали прессом, а в натурный размер — пролет 6м, высота сечения сантиметров 50-60 — нагружали бетонными блоками, мерили напряжения и прогибы.
Тут принцип тот же, что в железобетоне: существенное увеличение прочности и жесткости достигается максимально надежным контактом дерева с арматурой. Мы все делали, как Вы предлагаете — выбирали пазы, укладывали в них арматуру — но с одним существенным отличием: не саморезы, и уж никак не скоч, а заливали паз эпоксидно-песчаной смесью и в нее втапливали арматуру.
То, что Вы предлагаете, совместно работать не будет.

Согласен. арматура периодического сечения работает в железобетоне за счет зацепления за крупный заполнитель — щебень. именно по этому настоятельно рекомендуется при бетонировании конструкций предотвращать вибрацию арматуры. что бы вокруг нее не образовывалось оболочки из растворной части.
Моя предлагаемая конструкция с применением металического профиля определенной жесткости. пусть не 25х50 мм, а большего сечения и не должна работать совместно как арматура и цементобетон в ЖБИзделиях. как мне кажется металический профил будет только минимизировать прогиб деревянной конструкции за счет последовательной передачи нагрузки от одного элемента к другому.
У меня есть еще один вариант усиления деревянных лаг. в процессе строительства необходимо было возвести перегородку первого этажа из бруса 150х100 с опиранием этой перегородки на одну лагу 150х150 мм. для уменьшения возможного прогиба все конструкции я сделал прорези в нижнем сечении лаги (в центре пролета) на которую шла максимальная нагрузка и в соседних лагах и установил в них (перпендикулярно лагам) 75-ый швеллер с опиранием на элементы бетонного фундамента. при чем полочкой вниз (саааавсем не оптимальная работа для швеллера в данном случае. просто так было технологичнее). и ни чего я вам доложу не случилось с этим простенком за 2 года. все как стояло так и стоит. даже незначительное усиление в данном случае дает свое положительное влияние.
Ваше мнение?

badada написал :
70х150 работает лучше 150х150. сомнительно

Дело не в том, что лучше. Если сделаете поперечную опору, то длина лаги станет 2,5м. Не нужно такого количества материала. А рассчитать нагрузку можете самостоятельно здесь: » >
Вы лучше знаете шаг своих лаг, и что Вам нужно получить в результате.

Спасибо за информацию. вроде бы по расчету все проходит. 150х150 лучше чем 150х100))))

Регулируемый пол, по моему, .

badada написал :
Всем добрый день!
предлагаю рассмотреть такую конструкцию пола первого этажа в дачном доме — по деревянным лагам из бруса 150х150 мм настилаю два слоя ЦСП 12 мм с перехлестом швов и прокладкой между слоями пенофола. На ЦСП укладываю теплый водяной пол, заливаю стяжку 50-60 мм с армированием дорожной сеткой и укладываю на стяжку плитку. расстояние между лагами 500 мм с подшивкой с нижней стороны досок черного пола и утеплением пространства между лагами минераловатными плитами с пароизоляцией. пролет лаг — от 1-ого до 5-ти метров с опиранием на ленточный фундамент.
вопрос в том будут ли у такой конструкции значительные видимые прогибы и если будут то после какого срока эксплуатации. если да то стоит ли рассмотреть вариант усиления деревянного бруса металическим профилем 25х50 мм или другого сечения расположенного в нижней (растянутой) зоне бруса в заранее проштробленной канавке по вертикальной оси сечения лаги. канавку достаточно легко сделать циркуляркой путем устройства трех-четырех пропилов на нужную глубину (50 мм) и удалением перемычки при помощи стамески. как вариант при наибольших пролетах в нижней части бруса расположить не один профиль а два. при помощи циркулярки выпилить в нижней части лаги две рейки сечением 25х50 мм (випилить по углам) изменив сечение бруса с квадрата на Т-образное а в освободившееся пространство вставить как раз ту самую прямоугольную трубу 25х50 мм. при чем закрепив ее даже не при помощи саморезов а например скотчем. чтоб профиль только держался при монтаже
если у кого есть опыт устройства подобной конструкции или просто свой взгляд на нее — прошу высказать все ЗА и ПРОТИВ. заранее спасибо

По моему, слишком заморочено.

У меня тоже деревянные перекрытия. Балки 200х50 с шагом 400мм, длина пролета 4.5м. Хочу делать водяной теплый пол, что будет лучше, бетонная стяжка или сухая из плит ГВЛ собранная ?

Не знаю как все, а мне стяжка не нравиться! Пол холодный плюс нагрузка на перекрытие большая. Разбирал старый пол в хрущевке так там высота местами 14см. Это сколь же нужно мешков в квартиру поднять Плавающий пол по моему мнению тоже так себе вариант. Да керамзит легкий, но где его добывали это большой вопрос(он может фанить) В общем после пару месяцев поиска подходящего варианта решил не изобретать велосипед и делать полы на лагах так же как и было, но с нормальным креплением и регулировкой по высоте. На рынке есть массу вариантов, но остановил свой выбор на 2-х вариантах Пластиковые болты и металлические шпильки. Читал отзывы смотрел конструктив. К чему пришел: Пластиковые опоры более хрупкие , но они меньше передают удары соседям снизу, более сложный подготовительный процесс связанный с нарезанием резьбы в бруске и конечно цена. дороговато за пластик. С другой стороны металлические шпильки дешевле чем пластик, что странно! По идее они значительно лучше будут стучать соседям снизу по голове(маленький ребенок который бегает и прыгает без устали) Но монтаж вроде бы проще, хотя отрезать лишние шпильки болгаркой тот еще садизм. И еще смутило что найти реально сухой брусок под мои нужды практически невозможно, в следствии чего появилось большое сомнение, что жесткое крепление при помощи гаек и шайб со временем ослабнет т.к. брусок в любом случая немного усохнет, а следствием этого будет люфт, а значит скрип. С моей точки зрения пластиковые опоры этого недуга должны избежать т.к. брусок еще больше зажмет пластиковую опору. Было решено брать пластик. С монтажем проблем не возникло квартиру в 42м2 собрал за 3 дня, предварительно сослав все семейство на дачу)))Своим выбором остался доволен, полы стоят крепко и не скрипят.

Как залить бетонную стяжку на деревянный пол?

Продлить срок службы деревянного пола в загородном доме можно с помощью бетонной стяжки. При этом поверхность станет более ровной и прочной. В дальнейшем допускается отделка пола любым материалом, например, ламинатом, плиткой или паркетом.

Целесообразность бетонного настила на деревянном полу

Не прекращаются споры относительно целесообразности осуществления бетонной стяжки по деревянному полу. Многие твердят, что бетон утяжелит конструкцию, соответственно, повысится давление на фундамент. С другой стороны, непрочность деревянной основы приведет к растрескиванию бетонной поверхности, деформации напольного покрытия. Также велика вероятность, что пол будет неровным. Однако есть много фактов, говорящих в пользу бетонного покрытия на древесном полу:

1. Бетонная стяжка на деревянный пол заливается по отдельной технологии с учетом особенностей древесной основы. Укладка производится по принципу несвязанной стяжки, которая нейтрализует возможность возникновения деформаций.
2. Рекомендуется залить цемент, когда требуется выравнивание и укрепление основы под обустройство твердых напольных покрытий.
3. Бетон идеально подходит для устройства теплых полов.

Чтобы избежать возможных негативных последствий от взаимодействия дерева и бетона, следует в точности выполнять рекомендации по проведению работ. Важной стадией в подготовительном этапе является грунтование деревянной поверхности с целью обеспечения достаточной влагостойкостью. В качестве гидроизоляции рекомендуется использовать прочную полиэтиленовую пленку без дефектов. Отдельные ее части должны быть уложены внахлест. Для получения ровной поверхности перед заливкой нужно установить маячки. Толщина бетонного слоя не должна превышать 5 см.

Так как бетон сам по себе является массивным и тяжелым материалом, что может привести к проседанию стяжки на деревянной основе или излому в слабых местах пола, рекомендуется добавлять пластификаторы в кладочную смесь. Эти добавки наделяют раствор достаточной текучестью, пластичностью, прочностью, водонепроницаемостью, а стяжка не разрушается долгое время даже при высоких нагрузках.

Технология выполнения

Стяжку на деревянной основе создают для увеличения прочности границы между деревом и бетоном. Чтобы цемент и дерево не соприкасались, не влияли на качество друг друга, от стен помещения бетонный слой отсекается демпферной лентой, а от деревянной основы — полиэтиленом. Такой принцип обустройства позволяет сохранить бетон от растрескивания и разрушения из-за изменений в подоснове. Стяжке, укладываемой на полы из дерева, свойственны некоторые особенности:

• масса заливки должна обеспечивать плотное прилегание бетона к полу;
• цемент не должен соприкасаться с деревом (слоя пленки достаточно для препятствия взаимодействию);
• запрещено лить цементную смесь непосредственно на деревянное покрытие;
• обязательно нужно обустроить качественный слой гидроизоляции.

Залить бетонную стяжку на деревянную поверхность можно только после проведения расчетов и подготовительных работ.

Расчеты

Перед тем как приступить к обустройству полов, следует сделать расчет. При использовании готовой песко-цементной смеси количество материала определяется из расчета, что из 15 кг/м2 смеси получается 1 см слоя, но нужен запас в 10%.

Чтобы готовить бетонные растворы собственными руками, следует покупать материал, учитывая пропорцию 1 : 2 : 3 (цемент, песок, щебень или гравий) или 1 : 6 (цемент, смесь щебня и песка). Необходимое количество материала рассчитывается из формулы умножения площади поверхности комнаты и требуемой толщины стяжки.

Подготовка основания

Прежде всего тщательно осматривается дощатое покрытие. Если есть поврежденные лаги, их следует заменить, а частично разрушенные можно перевернуть. Обратно доски крепятся гвоздями. При установке лаг с шагом более 40 см, рекомендуется дополнительно использовать опорные брусья. Чтобы гвозди не порвали в дальнейшем полиэтиленовую пленку, их шляпки топятся в досках на 2-3 мм.

Старые плинтуса нужно демонтировать. Заделку появившихся щелей на стыке пола и стены рекомендуется делать тонкими деревянными досками. После заливки их нужно будет снять. Это позволит обеспечить естественное проветривание деревянного основания и предотвратить его гниение.

Если деревянная основа имеет мелкие щели, для заделки используют герметик или паркетную шпаклевку на древесной пыли. Для самостоятельного приготовления шпаклевки следует взять 4 объема опилок и 1 часть масляной краски.

Если трещины более глубокие, лучше прибегнуть к монтажной пене.

Грунтовка и разметка

После подготовительной обработки основания производится его уборка от пыли и мусора. При необходимости осуществляется шлифовка досок. На прибранную поверхность наносится грунтовка. Такая обработка позволит создать защитный слой, предотвращающий появление пузырей, впитывание влаги из цементной смеси, появление грибка и плесени.

Разметка осуществляется обычным или лазерным уровнем. Нулевая отметка может находиться на любой высоте. Рекомендуется ставить несколько отметок на каждой из стен на расстоянии от 35 до 70 см от пола с учетом толщины будущей стяжки. Затем разметка осуществляется в обратном порядке — от точек на стене к полу. В обоих случаях прочерчивается линия с помощью уровня. Черта будущего выравнивания определяется путем вычитания толщины стяжки из минимального промера.

Важно учесть, что стандартная толщина стяжки должна быть ±5 см. При этом каждый 1 см бетона оказывает давление в 100—110 кг/м2. Поэтому лаги нужно укреплять брусьями или металлическими швеллерами.

Гидроизоляция

Гидроизоляционный слой создается в две стадии:

1. Проклейка демпферной ленты толщиной 10—20 мм и шириной в 2—3 раза большей, чем стяжка. Для крепления используется скотч.
2. Укладка полиэтилена внахлест 10 см и с заходом на стены 20 см. Если в процессе работы пленка порвется или проколется, следует ее тщательно залатать и проклеить скотчем.

Лучше избегать большого количества стыков и повреждений, так как от качества гидроизоляции зависит герметичность всей конструкции.

Армирование

Наиболее популярны два способа армирование — металлической сеткой и фиброволокном:

1. Технология обустройства армирующей сетки осуществляется нетрадиционным методом. Сразу заливается слой бетона без маячков. Делается перерыв в 1 месяц для застывания. Затем укладывается сетка, устанавливаются маяки и заливается второй слой. Эта технология позволяет избежать нежелательных проколов гидроизоляционной пленки.
2. Армирование фиброволокном отличается от вышеприведенного способа. Укрепляющий материал добавляется непосредственно в бетонный раствор на этапе его приготовления. Особенность фиброволокна: его молекулы расположены в хаотичном порядке, поэтому при взаимодействии с молекулами цементной смеси осуществляется укрепление материала по всем направлениям. Применение фиброволокна существенно снижает общий вес бетонного покрытия, следовательно, снижает давление на деревянный настил.

Вернуться к оглавлению

Установка маяков

В качестве маячков выступают холмики из бетона для стяжки, которые формируются по всему периметру будущего пола на расстоянии 15 см друг от друга при условии использования правила в 120 см. Отступ от стены должен составлять 25—30 см. На сформированные маячки укладывается металлический профиль. Его следует утопить по отметкам, соответствующим выравнивающему слою. Установку нужно проводить в течение первого часа после замешивания раствора. В противном случае с ним будет сложно работать.

Замес раствора и заливка

Залить пол можно из раствора, приготовленного из готовых сухих смесей. Их разводят водой до необходимой консистенции, согласно инструкции на упаковке. Для перемешивания лучше использовать спецтехнику. Расходовать готовый раствор нужно в течение 15 минут.

Для самостоятельного приготовления лучше использовать цемент М400 и речной песок в соотношении 1 : 3. Работать с готовым раствором можно 1,5 часа. Для повышения удобства работы используются пластификаторы или обычный стиральный порошок. Добавки предварительно разводятся в воде. Порошок берется из расчета: 1 горсть на каждые 100 л воды.

Начинать кладку стяжки следует с дальнего от двери угла. Каждый отмерянный участок нужно залить в один этап. Процесс происходит непрерывно. Выравнивание осуществляется сразу после заливки. Маячки удаляются через сутки, а образовавшиеся отверстия заливаются тем же раствором и ровняются полутерком.

Уход за стяжкой

На следующий день после заливки, стяжка увлажняется водой ежедневно в течение недели. Первые четыре дня новый пол накрывается пленкой. Это позволит влаге равномерно испаряться по всему основанию.

Советы при работе

Рекомендации, позволяющие избежать сложности в процессе работы:

1. Лучше делать тяжелый слой для стяжки на деревянном полу.
2. Гидроизоляция является обязательной мерой.
3. Бетон не рекомендуется заливать на свежие деревянные доски, так как они еще подвержены деформациям под значительным весом стяжки.
4. Готовить раствор нужно за час до заливки.
5. Не рекомендуется сушить свежий бетонный настил обогревательными приборами. Сушка должна быть естественной.
6. Важно соблюдать требования по уходу за свежей стяжкой — увлажнение, изоляция пленкой.
7. Нужно избегать сквозняков в помещения со свежим бетонным покрытием.
8. Следует строго следить за последовательностью заливки бетона.

Вернуться к оглавлению

Вывод

Точное соблюдение требований и правил заливки стяжки позволит избежать некачественного результата. Готовое бетонное основание на деревянном полу продлит срок службы финишного напольного покрытия любого типа.

Можно ли залить бетон на деревянный пол — 6 этапов бетонирования

Чтобы выполнить укладку кафельной плитки, ламината или паркета, а также продлить срок эксплуатации сооружения, в частном доме делается бетонная стяжка на деревянный пол. Выполнять такое мероприятие можно в исключительных случаях, ведь в обычной практике материалы «не дружат» между собой. Поэтому, чтобы новое покрытие было надежным, следует строго соблюдать технологию ремонтного процесса.

Целесообразность использования

Считается, что монолитная стяжка приводит к утяжелению здания, поэтому существующий фундамент может не выдержать усиленного давления и станет деформироваться. Пол, выполненный из деревянных досок — непрочная, шаткая конструкция, которая может спровоцировать появление трещин как на самой бетонной рубашке, так и на установленном напольном покрытии. А также на поверхности возможно появление неровностей. Но существуют факторы, которые свидетельствуют о возможности и необходимости осуществления этого мероприятия:

• Залить бетоном пол можно по специфической методике, которая учитывает особенности деревянного покрытия. Этот способ предусматривает выполнение автономной стяжки, которая исключает развитие деформационных процессов.
• Монолитная заливка предписана для выравнивания и укрепления прочности поверхности из дерева перед монтажом напольного покрытия из твердых материалов.
• Рубашка из бетона применяется для сооружения отопительной системы по технологии «теплый пол».

Полы из дерева можно обработать стяжкой через 4 года после их сооружения. За это время настил «успокоится» и перестанет «играть».

Подготовка

Подготовительные работы выполняют по такому алгоритму:

1. Снимаются плинтус и декоративная отделка. В случае когда конструкция закреплена на лаги, укрепленные бетоном, демонтируется покрытие и выполняется черновая стяжка.
2. Проводится укрепление дощатой поверхности, устраняется ее подвижность, повышается жесткость.
3. Исправляются прогибы конструкции, настил закрепляется вставками — поперечинами.
4. Убираются перепады поверхности, выполняется замена поврежденных элементов.
5. Для увеличения мощности несущих лаг увеличивают их количество, добиваясь дистанции между брусьями в 350—400 мм.
6. Используя шпаклевку, монтажную пену, герметик выполняют заделку щелей в половицах.

Расчеты нужного количества раствора

Практика показывает, что для создания одного квадратного метра бетонной стяжки толщиной в 10 мм следует использовать 15 кг покупной или специально приготовленной цементно-песочной смеси, при этом для придачи прочности рекомендовано увеличить этот показатель на 10%. Исходя из этого, несложно рассчитать необходимое количество раствора. Например, нужно постелить бетон в помещении площадью 9,3 м² слоем в 1,5 см. Выполняются расчеты:

• 9,3м2*15кг/м2=139,50 кг — нужно смеси для слоя в 1 см;
• 139,50 *1,5=209,25 кг — для стяжки мощностью в 15 мм;
• 209,25*1,1=230,175 кг — прибавляется 10% для создания запаса прочности.

Приготовление качественного раствора предполагает придерживание соотношения компонентов при замесе.

Чтобы приготовить раствор самостоятельно, используются такие компоненты в пропорции 1:2:3:

Инструменты и материалы

Перед заливкой бетонной смеси готовится такой инструментарий:

• Инструмент для приготовления раствора:
  • бетоносмеситель;
  • специальная емкость.
• Материалы для подготовки суспензии:
  • готовая смесь;
  • песок;
  • цемент;
  • щебенка или гравий;
  • пластификаторы.
• Средство для заделки щелей:
  • герметик;
  • шпаклевка;
  • монтажная пена.
• Стройматериалы для гидробарьера:
  • грунтовка с водоотталкивающим эффектом;
  • полиэтиленовая пленка (с запасом в 15%).
• Средство для армирования заливки: металлическая сетка.
• Инструмент для работы с раствором:
  • шпатель;
  • правило.
• Материал для «маяков»: металлопрофиль.

Этапы заливки

Грунтовка и разметка

После подготовительного этапа на деревянный настил наносится в 2—3 слоя грунтовальная смесь, которая не боится влаги. При этом создается защитный экран основания от появления пузырчатых образований, впитывания воды из цементно-песчаного раствора. Вещество предохраняет натуральный материал от заселения его поверхности колониями грибков, плесени и бактерий.

Разметку уровня «чистого пола» выполняют строительным или лазерным уровнем. На высоте 40—70 см от поверхности пола, на стене откладывают точку, через которую по периметру стены проводят черту. Далее размечают вниз от нулевой черты равные отрезки, учитывая толщину будущей стяжки и напольного покрытия. Эти линии соединяются сплошной чертой, которая и будет уровнем пола.

Изоляционные мероприятия

Назначение изоляционного слоя — недопущение прямого контакта между деревом и стяжкой. Перед заливкой монтируется демпферная лента по периметру помещения, ширина ее должна превышать толщину бетоннного слоя на 20 мм. После заливочных работ излишки материала удаляются, технологическая щель прикрывается плинтусом.

Для создания гидробарьера используется пленочное средство, которое укладывается на полы тщательно и аккуратно, не допуская повреждений. Если параметры комнаты не позволяют накрыть основание одним фрагментом, полосы укладывают друг на друга с перекрытием в 100 мм. Швы заделываются наклеиванием липкой ленты. Пленка выводится на стены с запасом в 20 см.

Армирование

Выполнение этапа работ проводят с применением 2 видов материала:

• Металлическая сетка. Перед монтажом армировочного средства нужно залить гидробарьер бетонным раствором. Это защитит пленочный материал от повреждения. По истечении месячного срока сетка укладывается на монолитную основу, монтируются направляющие и вновь заливается смесь. Далее снова ждут высыхание материала 30 дней для продолжения следующих этапов строительного процесса. Минусов несколько:
  • Металл — тяжелый материал, который в совокупности с заливкой повышает нагрузки на основание из дерева.
  • Сетка может повредить гидробарьер.
  • Схема работ увеличивает время экспозиции.
• Фиброволокно. Материал добавляется в раствор в процессе приготовления. Элементы армирующего вещества, бессистемно размещенные в структуре бетонного монолита, укрепляют конструкцию по всем направлениям. Небольшой удельный вес снижает нагрузку на деревянный пол.

Выставление маяков

На «плюхи» из бетонного раствора выставляются по уровню металлические профиля, при этом между ними устанавливают шаг в 150 мм, расстояние до стены должно быть в пределах 250—350 мм. А также следует не забывать о главном ориентире — начерченном уровне пола. Чтобы направляющие легко демонтировались после заливки, их обрабатывают специальным маслом. Стяжку из цементно-песчаного раствора на деревянные полы наносят при полной готовности поверхности. Требования и технические нормативы по бетонным стяжкам прописаны в СНиП 2.03.13—88.

Заливка и уход за стяжкой

Приготовленный раствор заливают в один заход. Процесс выполняют с дальнего угла комнаты, двигаясь по направлению к дверям. Смесь выравнивается по направляющим правилом. В случаях, когда помещение большой площади, оно делится опалубками на «карты», и заливка выполняется поэтапно. По прошествии 1 суток «маяки» демонтируются, места их установки заделываются раствором. Далее на протяжении 7 дней бетонная поверхность увлажняется, чтобы не допустить растрескивания. Для «созревания» стяжки рекомендуется накрыть ее на 4 дня полиэтиленовой пленкой. Чтобы процесс набора прочности происходил нормально, нужно обеспечить стабильную температуру и влажность внутри помещения.

Делаем плавающую бетонную стяжку под плитку на деревянный пол

Полы из древесины относятся к нестабильным поверхностям, поэтому их выравнивают только в случае крайней необходимости. Водружать на деревянную основу тяжелую монолитную плиту нет смысла, ведь сейчас на рынке представлен широкий выбор сухих выравнивающих смесей, обладающих небольшим весом. Однако, если вы планируете уложить в качестве финишного покрытия керамическую плитку, то жесткая стяжка на деревянный пол будет лучшим выбором.

Технология укладки такого настила обладает рядом особенностей, которые мы рассмотрим подробнее.

Особенности деревянных полов

Несмотря на прочность и долговечность любой деревянной конструкции, со временем, под влиянием влажности и температуры окружающей среды, она меняет свои линейные размеры, из-за чего происходит усадка. Кроме этого древесина является «дышащим» строительным материалом, соответственно по деревянным балкам начинают «расползаться» щели. Именно поэтому ни в коем случае нельзя заливать стяжку на свежий деревянный пол сразу после постройки дома. Начинать выравнивание можно не ранее, чем через 3 года, после того, как древесное основание полностью просушится и уляжется.

Укладывать монолитную бетонную плиту по деревянным лагам (на которых держатся половые доски) рекомендуется в том случае, если балки установлены на кирпичных столбцах высотой не меньше 300 мм. Если же лаги уложены прямо на плиты перекрытия (что чаще всего бывает), то обустроить вы сможете только «плавающую» стяжку. Некоторые в этом случае советуют удалить напольные доски и выполнить заливку бетонной плиты традиционным способом, однако в этом случае стяжка будет скреплена с деревянным основанием, при малейшей деформации которого настил потрескается. Поэтому мы рассмотрим наиболее надежную технологию укладки «несвязной» стяжки, которая не будет соединяться со стенами и перекрытием.

Подготовка основания

Перед тем, как самостоятельно сделать стяжку на деревянном полу необходимо тщательно подготовить поверхность. Для этого:

1. Демонтируйте дощатый настил и внимательно поверьте все элементы на повреждения и наличие плесени и грибка. Обезжирьте поверхность и избавьтесь от остатков клея. Обязательно уберите весь мусор, который образовался под полом. Для этого лучше всего использовать строительный пылесос (если вы посмотрите видео ниже, то поймете почему).

1. Расстояние между лагами должно быть не более 40 см. Если они расположены дальше друг от друга, то монтируйте между ними вспомогательные брусья.
2. Если деревянные лаги ненадежно закреплены, зафиксируйте их саморезами.
3. Установите дощатый настил обратно и закрепите его гвоздями, утопив их шляпки на 2-3 мм.
4. Переверните поврежденные половицы (если повреждения слишком сильные, лучше их заменить).
5. Удалите плинтусы и установите вместо них тонкие рейки, которые будут закрывать щели между стеной и основанием. Крепить эти доски «намертво» не стоит, так как они все равно потом демонтируются.
6. Заделайте все щели на основании. Для мелких выбоин можно использовать герметик или паркетную шпатлевку на основе из древесной пыли (4 части опилок на 1 часть масляной краски), а для глубоких – монтажную ленту.

После этого производится разметка. Для этого, используя уровень, разметьте по периметру комнаты нулевой уровень (приблизительно на высоте 35 см от деревянного основания) и от него отложите равные расстояния с учетом толщины стяжки.

Важно! Толщина плавающей стяжки пола в деревянном доме не должна превышать 5 см. Каждый лишний сантиметр плиты, будет оказывать на дощатую основу нагрузку равную 110 кг на 1м 2 .

На этом подготовка завершена и можно приступать к гидроизоляции.

Гидроизоляция стяжки на деревянный пол

Чтобы стяжка пола не «цеплялась» к стенам и не пропускала влагу, по периметру помещения необходимо приклеить (с помощью скотча) демпферную ленту толщиной не менее 10 мм и шириной, превышающей высоту бетонного настила.

После этого на пол нужно уложить полиэтиленовую пленку толщиной не менее 100 микрон. Она укладывается внахлест и должна заходить на стены как минимум на 15-20 см.

Считается, что использовать полиэтилен в качестве гидроизолирующего слоя для стяжки по деревянным лагам не стоит, так как он будет провоцировать рост гнилостных образований и грибка. Однако, в отличие от битумных мастик и рубероида именно полиэтиленовая пленка больше всего подходит для плавающего основания. На это есть несколько причин:

• Полиэтилен не прилипает ни к бетону, ни к дереву. Благодаря этому основа и стяжка будут свободно «ездить» не растягивая слой гидроизоляции.
• Разбухание или сужение деревянной поверхности никак не скажется на целостности стяжки.
• Между бетонным настилом и деревянной основой образуется необходимая граница. Дерево и бетон не будут «тянуть» влагу друг из друга.

Чтобы свести к минимуму негативное влияние полиэтилена на древесную поверхность, перед укладкой этого материала, достаточно обработать дерево антисептиком и грунтовкой «Аквастоп», обладающей водоотталкивающими свойствами (наносится в 2 слоя).

Важно! Слой гидроизоляции должен быть ровным, без складок и повреждений. Если вы случайно порвали пленку, то образовавшиеся дыры необходимо закрыть полиэтиленовыми заплатками.

Армирование

Укладывать на слой гидроизоляции армирующую сетку не рекомендуется, так как она просто порвет ее (кроме этого пленка должна напрямую контактировать с бетоном). Чтобы укрепить основание таким способом придется выполнить следующие работы:

1. Залить первый слой из цементно-песчаной смеси.
2. Подождать 28 дней, пока он высохнет.
3. Уложить армирующую сетку с ячейками 10 х 10 см.
4. Установить маяки.
5. Залить второй слой стяжки.
6. Подождать еще почти месяц.

Использование армирующей сетки будет оправдано, только если в качестве напольного покрытия вы выбрали ковролин или линолеум. Из-за эластичности этих материалов, им требуется более прочная основа.

Намного проще использовать фиброволокно, которое необходимо просто добавить в выравнивающий состав в процессе его замеса. Кроме этого, фибра считается оптимальным компонентом, если на стяжку будет уложена керамическая плитка.

Установка маяков

На изоляционный слой будущей стяжки необходимо установить маяки. Использовать для этого гвозди и саморезы категорически запрещено.

Удобнее всего в качестве маяков сделать из цементно-песчаного раствора полосы, на расстоянии 1-1,2 м друг от друга. При этом между крайней «грядкой» и стеной должно быть 20-30 см. Далее, на бетонные полосы укладываются металлические или деревянные профили таким образом, чтобы они немного утопали в растворе до нужного уровня разметки.

Подготовка раствора

Приготовить раствор для стяжки можно самостоятельно или приобрести уже готовую сухую смесь, например:

• UMIX М 150 стоимостью 110 рублей за мешок.
• «Каменный Цветок» М 150 за 160 рублей.
• Kreisel-440 за 170 рублей за упаковку.

Обычно такие составы продаются в пакетах по 25 и 50 кг. Для приготовления замеса необходимо добавить в смесь воду (в том количестве, которое указано в инструкции) и тщательно все перемешать с помощью электродрели и насадки с миксером.

Важно! Готовые растворы рекомендуется использовать в течение 15-20 минут, поэтому подготовьте все необходимое.

Если вы хотите сэкономить, то нужный состав можно получить, смешав цемент М 400 с просеянным песком в пропорции 1:3 и разбавить полученную массу водой. Такой раствор можно использовать на протяжении последующих 1,5-2 часов.

В процессе приготовления раствора не стоит перебарщивать с водой, так как она увеличит время схватывания бетона и повысит влажность в помещении.

Полезно! Для увеличения прочностных характеристик смеси, в нее можно добавить готовый пластификатор или стиральный порошок.

Заливка стяжки

Заливка бетонной плиты производится по стандартной технологии:

1. Залейте раствор на поверхность, начиная от дальней стены. Проще всего заливать порцию раствора между двумя «грядками» поэтапно.
2. Разровняйте смесь правилом, двигаясь по маякам.
3. Залейте таким же образом все остальные полосы.
4. Подождите 24 часа.
5. Демонтируйте маяки, залейте образовавшиеся пустоты цементным раствором и выровняйте поверхность полутерком.
6. Удалите рейки, которые были установлены вместо плинтусов.
7. Подрежьте и удалите выступающие части демпферной ленты.
8. Снимите излишки смеси правилом и широким шпателем.

Технология подготовки поверхности и заливки раствора наглядно показана в следующем видео:

В заключении

На этом бетонная стяжка на деревянный пол почти завершена. Остается только накрыть монолитную плиту полиэтиленом и ежедневно смачивать ее водой на протяжении последующей недели. Это необходимо для того, чтобы влага равномерно испарялась из бетона, и он не потрескался.