5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Армирование тротуарной плитки

10 ошибок при изготовлении тротуарной плитки своими руками. Читать всем!

Добавление статьи в новую подборку

При изготовлении тротуарной плитки своими руками начинающих умельцев поджидает множество разнообразных и не всегда приятных сюрпризов.

Плитка, имеющая поначалу вполне эстетичный и прочный вид, может неожиданно начать массово разрушаться как на этапе просушки, складирования и укладки, так и в самом начале эксплуатации. Тому может быть масса причин, но все они, как правило, успешно складываются в одну вполне прозаичную причину, имя которой – попытка сэкономить. Причем речь не всегда идет об экономии материалов. Иногда дело в попытке сэкономить время. В этой публикации мы расскажем, как избежать наиболее частых ошибок, чтобы не стать героем пословицы о том, что «скупой платит дважды».

Ошибка 1. Неподходящий цемент

Для изготовления тротуарной плитки рекомендуется использовать цемент марки М 500. Он быстро схватывается, способен выдерживать нагрузки до 500 кг на 1 кв.см, растворы на основе данного цемента устойчивы к агрессивному воздействию окружающей среды.

Тротуарная плитка, как правило, подвержена значительному износу. И если сэкономить на материалах, то она выглядит эстетично лишь поначалу, но при эксплуатации довольно быстро ломается или просто постепенно истирается в пыль. Поэтому использовать цемент худшего качества не рекомендуется.

Ошибка 2. Некачественный песок

Частенько, чтобы сэкономить, дачники привозят песок с ближайшего карьера и тут же пускают его в дело. Но для того, чтобы получить качественный продукт, одной визуальной оценки используемых материалов недостаточно. Песок обязательно нужно просеивать. В противном случае входящие в его состав разнородные компоненты могут сильно осложнить вам жизнь. К примеру, мелкие ракушки оседают на лицевой стороне плитки и портят ее рисунок. Если же они остаются внутри, то зачастую полностью не заполняются бетонной смесью. В дальнейшем плитка активно впитывает воду, которая накапливается в пустотах и при колебании температур разрушает бетон изнутри

Непросеянный песок нельзя использовать для приготовления раствора, это приводит к появлению дефектов на поверхности плитки и ее дальнейшему растрескиванию

Если в песке были комья глины, затем попавшие в бетонную смесь, то они, скорее всего, не растворятся полностью, а при изготовлении плитки спрячутся под тонким слоем цемента. При укладке или эксплуатации такая плитка, как правило, лопается.

Ошибка 3. Избыток или недостаток воды

Вода может значительно повлиять на прочность изделия. Если бетонный раствор слишком жидкий, то плитка получится хрупкой. Но если вы замесили слишком сухой раствор, то внутри могут сохраниться шарики цемента, которые в дальнейшем превратятся в поры на «лице» вашей плитки. Консистенция раствора должна напоминать тягучее тесто, смесь не должна сползать с мастерка.

Если вы используете воду из открытых источников, убедитесь, что в них не содержится чрезмерно большое количество мела, т.к. такая вода сделает плитку ломкой.

Ошибка 4. Использование некачественного масла

Для того чтобы готовая плитка лучше отходила от формы, многие используют различные виды масел. Как правило, чтобы сэкономить, начинающие плиточники смазывают формы отработанным машинным маслом и в итоге получают первую партию плитки, испорченную черными пятнами. Использовать такую плитку, как правило, не решаются, ведь садовые дорожки – артерии участка и всегда на виду.

Но и новое машинное масло также может стать источником головной боли. Ведь оно не предназначено для изготовления плитки, а значит, не обладает нужными характеристиками. Зачастую при колебаниях вибростола слой бетона оседает, внизу образуется так называемое «молочко», а масло его отталкивает. В результате на лицевой стороне плитки появляются неровности, в народе именуемые «раковинами». Для того чтобы такого не случалось, при изготовлении плитки можно использовать Эмульсол. Он успешно применяется в строительстве при заливке опалубки.

При отсутствии достойных альтернатив, некоторые умельцы рекомендуют использовать «предка» Эмульсола – веретенное масло.

Наносить смазку на форму нужно предельно тонким слоем, лучше всего провести предварительное тестирование, ведь одна-две выброшенных плитки дешевле, чем целая испорченная партия. Но самый лучший вариант – это приобрести формы для плитки из материала, обладающего низкой степенью адгезии к цементу. Обычно они похожи на силиконовые формочки для выпечки, а произведенная с их помощью плитка – на разноцветное фигурное печенье.

Ошибка 5. Отказ от пластификатора

Безусловно, можно изготовить плитку и без него. Но в условиях нестабильного климата и температурных колебаний это рискованно. Пластификатор помогает сделать раствор более однородным, равномернее распределить красящий пигмент (при его использовании), повысить прочность и морозостойкость, а также водоотталкивающие свойства изделий. Кроме того, он позволяет снизить расход цемента и воды и в некоторых случаях обойтись без вибростола, т.к. составы на основе многих пластификаторов являются самоуплотняющимися.

Пластификатор необходимо разводить водой, желательно делать это за день до замешивания раствора для плитки (если это не противоречит инструкции).

Ошибка 6. Отсутствие арматуры при изготовлении бордюров и крупных элементов

При изготовлении больших или вытянутых элементов, таких как бордюры, многие надеются обойтись без использования арматуры. Но в таких случаях армирование просто необходимо. Для этого можно использовать металлический прут или сетку, а также некоторые виды проволоки.

Форма заполняется раствором примерно наполовину, затем укладывается армирующий материал, который заливается вторым слоем раствора.

Читать еще:  Как класть тротуарную плитку на даче

Если не использовать арматуру, бордюр, скорее всего, придется собирать из неаккуратных обломков

Ошибка 7. Неправильное уплотнение

Одним из критериев качества плитки является ее плотность. А это значит, что при изготовлении плитки своими руками желательно использовать вибростол. Его можно купить. Но многие начинающие плиточники предпочитают сделать вибростол своими руками на основе небольшого отрезка доски, пружин от клапанов автомобилей и простейшего электромотора, обеспечивающего необходимые колебания. Плитка, изготовленная методом вибролитья, обычно долговечнее той, которая получается в результате простой заливки.

В качестве вибростолов некоторые умельцы умудряются использовать старые стиральные машинки. Обычно они обеспечивают достаточный уровень колебаний для уплотнения раствора.

Важно учитывать, что при слишком сильной вибрации бетонная смесь неравномерно отбивается от стенок формы, а при слишком слабой – плохо уплотняется. Максимальное время вибрации обычно составляет 3 минуты. Но для некоторых составов достаточно 30 секунд. Если форма с плиткой будет вибрировать слишком долго, то может начаться обратный процесс – вовлечение воздуха и, как следствие, расслоение бетона.

Поскольку при колебаниях на вибростоле бетон оседает, нужно своевременно добавлять раствор, чтобы все плитки имели одинаковую толщину. Это особенно важно при отливке бордюров, иначе обрамление вашей дорожки будет неоднородным.

Ошибка 8. Преждевременное извлечение из формы

Если попытаться извлечь плитку из формы раньше времени, то она начинает крошиться, края осыпаются или вовсе остаются на форме. Выдерживать плитку в форме необходимо не менее 2-х суток при правильном температурном режиме или теплой погоде. После заливки нельзя переносить формы с места на место.

Ошибка 9. Неправильное складирование

Некоторые начинающие мастера выдерживают плитку в форме около двух суток, а затем складывают в горки, перекладывая картоном. Но поскольку плитка к этому моменту еще не успевает окончательно высохнуть и стать достаточно прочной, она лопается. Опытные плиточники советуют не складывать плитку горкой более трех штук, пока она не наберет достаточной прочности. На это потребуется 3-4 дня.

Некоторые умельцы также советуют до набора максимальной прочности хранить плитку вертикально

Ошибка 10. Неправильная просушка

После заливки форму с плиткой необходимо укутать пленкой для поддержания постоянной температуры и влажности и поставить в теплое, но не солнечное место, которое хорошо защищено от осадков. Плитку можно доставать из формы через 2-3 дня, но это не значит, что с этого момента ею можно устилать садовые дорожки. Она требует дополнительной просушки в течение 2-3 недель. Как это ни парадоксально, для того чтобы набрать прочность, бетону нужна вода. Поэтому если вы сушите плитку в очень жаркую погоду, можно периодически аккуратно увлажнять ее.

Максимальной прочности бетон, приготовленный на основе цемента М 500, достигает через 28 дней после отливки. С этого момента плитку можно безбоязненно укладывать и эксплуатировать

Если вы прочли этот материал и передумали ввязываться в довольно авантюрное мероприятие по изготовлению плитки своими руками, не отчаивайтесь. Существует множество других идей оформления садовых дорожек. А если все еще настроены решительно – Огород.ru искренне желает вам удачи и подходящей погоды.

Как сделать тротуарную плитку своими руками

Тротуарная плитка широко используется в ландшафтном дизайне для создания практичных и эстетически привлекательных дорожек и площадок. Технология изготовления тротуарной плитки достаточно проста, можно самостоятельно подготовить качественный материал для обустройства твердого покрытия тропинок, парковочных мест, зоны отдыха. Это обойдется дешевле покупки готовой плитки.

Выбор материалов для тротуарной плитки

Смесь для изготовления тротуарной плитки состоит главным образом из связующего и наполнителя. Чтобы улучшить эксплуатационные свойства продукции в состав рекомендуется ввести пластификатор, для окрашивания применяется пигмент. Плитку большой толщины и бордюрные камни собственного изготовления необходимо армировать.

Цемент

Связующим веществом служит цемент. Оптимальная марка цемента для изготовления тротуарной плитки – ЦЕМ 42,5 (М500). Это обеспечивает прочность изделий, устойчивость к растрескиванию и износу. В крайнем случае, можно использовать цемент ЦЕМ 32,5 (М400), но такая плитка прослужит меньший срок. Как приготовить раствор, мы уже рассказывали.

Песок

Карьерный или речной песок требуется просеять перед применением. Мусор и глинистые включения снижают прочность бетона, способствуют образованию пустот, куда в процессе эксплуатации плитки проникает влага и разрушает материал при колебаниях температуры.

Щебень

В дополнение к песку можно использовать отсев, гравий. Данный наполнитель повышает прочность бетона, создает интересную фактуру. Эффектнее всего смотрится мелкий цветной гранитный щебень.

Для приготовления раствора необходима очищенная от посторонних включений и примесей вода. Обратите внимание: использование воды, содержащей растворенный мел, делает бетон хрупким.

Армирующие материалы

Для армирования плитки большой толщины подходят любые варианты фибры – упрочняющие базальтовые, полиамидные или стеклянные волокна вводят в готовую смесь. Можно использовать металлическую армирующую сетку. Высокие бордюрные камни армируют при помощи стальных стержней и проволоки – железобетонные бордюры значительно долговечнее бетонных.

Пластификатор

Введение в смесь пластификатора влияет на технологический процесс и на свойства плитки после набора прочности. Пластификатор:

  • повышает пластичность смеси, предотвращает ее расслоение;
  • предохраняет материал от растрескивания в процессе высыхания;
  • увеличивает морозостойкость и прочность готовых изделий.

В некоторых случаях добавление пластификатора позволяет изготавливать тротуарную плитку без использования вибростола. Рекомендуется использовать специальные пластификаторы для бетонов, в число которых входит «Суперпласт С-3», MasterGlenium 51.

Читать еще:  Цементно песчаная смесь под тротуарную плитку

Заменителем промышленного пластификатора служат обычные моющие средства. На 12 литров цемента добавляют на выбор 2 ст. л. жидкого мыла, 2 ст. л. с горкой стирального порошка либо 2 ч. л жидкости для мытья посуды.

Пигменты

Для изготовления цветной тротуарной плитки в состав смеси добавляют специальные сухие пигменты для бетона. Количество пигмента по отношению к другим компонентам зависит от рекомендаций производителя красящего вещества.

Дополнительные расходные материалы

Чтобы бетонная смесь не прилипала к форме, ее требуется смазать. Нередко встречаются советы использовать отработанное моторное масло в чистом виде или в смеси с теплой водой и жидким мылом. Важно знать, что от нефтепродуктов на бетоне остаются темные следы, которые невозможно удалить.

Поэтому для смазки форм рекомендуется использовать специальное средство – эмульсол, СВА-3, ОПЛ-1 либо любую другую смазку без нефтепродуктов. Также подойдет раствор хозяйственного мыла или жидкое мыло.

Для промывки форм перед заливкой новой партии бетонной смеси применяют крепкий водный раствор поваренной соли (тузлук).

Оборудование и инструменты

Для самостоятельного изготовления тротуарной плитки потребуется:

  • компактная бетономешалка или перфоратор с насадкой-миксером;
  • небольшой вибростанок или его самодельный аналог;
  • большое ведро или иная емкость;
  • мерный стаканчик;
  • формы для заливки;
  • кельма (мастерок);
  • кисть для смазывания форм.

Вибростол

При изготовлении бетонной плитки небольшой толщины из смеси с пластификатором можно обойтись без вибростанка. Но важно учитывать, что уплотнение бетона путем вибрации упрочняет материал, а также помогает сделать лицевую сторону плитки гладкой и повысить ее водоотталкивающие свойства.

Простой самодельный вибростанок для изготовления тротуарной плитки можно смастерить из старой исправной стиральной машины. На крышке агрегата требуется закрепить платформу из ДВП, ДСП или МДФ (с бортиками из реек) для размещения форм. В барабан перед началом работ можно загрузить покрывало или иную объемную вещь из плотной ткани, чтобы повысить амплитуду вибрации.

Вибростол легко сделать из электрического точила или иного устройства с двигателем подходящей мощности. Несколько покрышек б/у от легкового автомобиля необходимо сложить стопкой, и уложить на них столешницу с закрепленным внизу двигателем.

Агрегат должен быть смонтирован по центру щита из ДСП, МДФ или ДСП, на его штифт требуется установить тяжелый металлический диск со смещенным центром. Вращение этого диска создаст вибрацию.

Формы

Формы для тротуарной плитки, представленные в продаже, различаются по материалу изготовления, конфигурации, размерам и цене. Резиновые формы способны выдержать 500 циклов отливки, пластиковые – 250, полиуретановые – 100.

Вместо фабричных форм с успехом используются самодельные, изготовленные из дерева (бруски и влагостойкая фанера) или металла, либо смесь заливается в пластиковые хозяйственные лотки подходящих размеров. Уложив на дно лотка лист дерева или иной предмет, можно создавать плитку с оригинальным рельефом.

Изготовление тротуарной плитки: пошаговая инструкция

Базовое соотношение компонентов раствора без гранитного наполнителя:

  • портландцемент ЦЕМ 42,5 (М500) или выше – 15 кг;
  • песок – 30 кг;
  • пластификатор – 100 г;
  • вода – примерно ½ объема цемента.

Раствор с гранитным наполнителем:

  • портландцемент М500 (или выше) – 10 кг;
  • песок – 15 кг;
  • мелкофракционный гранитный щебень, гравий или отсев – 15 кг;
  • пластификатор – 100 г;
  • вода – примерно ½ объема цемента.

Количество пигмента для получения окрашенной плитки – до 5% от общего объема смеси. При изготовлении плитки из фибробетона упрочняющие волокна добавляют из расчета до 1 кг на кубометр раствора.

Ход работ

  1. Формы смазываются эмульсией или ее заменителем при помощи кисти. Состав следует наносить тонким слоем, следить, чтобы не образовывались лужицы, иначе на лицевой стороне плитки будут дефекты.
  2. Готовится раствор для тротуарной плитки:
  • пластификатор растворяют в небольшом количестве горячей воды (0,5 л);
  • смешивают просеянный песок, цемент, сухой пигмент, щебень и фиброволокно;
  • небольшими порциями заливают воду, в которую добавлен растворенный пластификатор, добиваясь получения густого, но текучего раствора, равномерно окрашенного.
  1. Приготовленную при помощи насадки-миксера или в бетономешалке смесь заливают в подготовленные формы, установленные на вибростоле, заполняя их до половины.
  2. Включают вибростол на 3-5 минут, чтобы уплотнить смесь. В процессе доливают раствор в формы до верха. При большой толщине плитки без фиброволокна на первый слой смеси рекомендуется уложить армирующую сетку.
  3. Заполненные формы перемещают на ровную поверхность в проветриваемом помещении или под навесом. Формы следует прикрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать быстрого испарения влаги.
  4. Через 2 суток плитку извлекают из форм и укладывают под пленку на 10 дней. Затем материал открывают, чтобы бетон сушился и набирал прочность в течение месяца. Плитка должна лежать в один слой или стоять вертикально, между изделиями требуется проложить куски картона, чтобы избежать повреждений.

Обратите внимание: чтобы повысить износостойкость лицевой стороны, плитку после извлечения из формы можно подвергнуть железнению. Технология заключается во втирании портландцемента в поверхность плитки. Для декоративного эффекта при железнении используют цемент, смешанный с пигментом, поэтому можно не добавлять краситель на этапе приготовления раствора.

Набравшая прочность плитка готова к укладке.

Заключение

Изготовленная собственными руками тротуарная плитка для дорожек прослужит многие годы, если использовать качественные материалы и соблюдать технологию работ. Важно правильно рассчитать соотношение компонентов и хорошо уплотнить бетон – переизбыток воды, как и чрезмерно длительное воздействие вибрации, делают материал хрупким. Не следует укладывать плитку до того, как бетон наберет прочность – такое покрытие быстро начнет разрушаться.

Читать еще:  Щетка для тротуарной плитки

Должно ли быть армирование у тротуарной плитки?

В настоящее время владельцы загородных домов и усадьб, как правило, выкладывают дорожки, стоянки автотранспорта и просто дворовую территорию тротуарной плиткой. Причем, если обычную дорожку, по которой ступает нога человека, можно выложить обычной тротуарной плиткой, то стоянку под автомобиль лучше всего вымостить армированной плиткой, которая пользуется повышенным спросом солидных частных застройщиков.
Сам по себе термин «армирование» обозначает усиление высокопрочными металлическими стальными стержнями каких-либо бетонных, гипсовых и иных конструкционных деталей. Причем стержни, как правило, образуют дорожную сетку или какой-то иной пространственный каркас, который скрыт в теле армируемой детали.
Однако также имеется возможность и других способов армирования, применение которых зачастую зависит от силовых нагрузок, которые должна выдержать конструкция изделия, как по отдельности, так и в целом, например в составе дорожного покрытия. Так помимо традиционного армирования плитки – железным каркасом, применяется способ армирования плитки фиброволокном. Причем плитка армированная таким способом способна выдерживать 20 и более тонн силовой нагрузки.
Кроме всего прочего тротуарная плитка, в том числе армированная, по сравнению с традиционным асфальтным или бетонным покрытием не только экономичнее, но и обладает при этом более высокими, эксплуатационными и потребительскими свойствами. Тротуарная плитка обладает также превосходными декоративно-эстетическими качествами, поскольку имеет самую различную текстуру поверхности, а также размеры и цвет, который при этом окрашивает плитку на всю глубину.

Добавлено: 14.08.2012 15:21

Обсуждение вопроса на форуме:

Другие публикации рубрики «Дорожное покрытие, тротуарная плитка, дренаж»

Вопрос: Хочу построить заезд на свой участок через дренажную канаву(ливневку). Хочу использовать для прохода воды трубы или одну трубу, как правильно ее уложить и чем засыпать ее сверху. Какой бюджетный вариант строительства посоветуете? Ответ: Существует несколько способов строительст.

Что в принципе представляет собой плитка тротуарная – это, по сути, аналог булыжной мостовой. Областью применения тротуарной плитки является – покрытия площадей перед домом, офисом, садовых дорожек, крылечек, а также для украшения лестничных ступеней, летних веранд, оформления цокольных .

Прежде всего, следует отметить, что при проектировании дорог ведется проектирование водосливных устройств: ливневой канализации, канав, лотков и т.д. В нормативном документе СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» указывается, что отвод поверхн.

Тротуарная плитка армированная бетонная

Особенности плитки тротуарной армированной

Обычное покрытие, даже изготовленное по правильным технологиям, не сможет прослужить длительный период, особенно в условиях повышенных нагрузок. В отличие от него, плитка тротуарная армированная эксплуатируется десятилетиями, не разрушаясь. Ее укрепление осуществляется при помощи железных прутьев, образующих внутри изделия сетку. За счет такого каркаса она становится устойчивой к ударам и серьезным механическим воздействиям.

Однако данная технология достаточно трудоемка, кроме того, цена армированной тротуарной плитки такого типа довольно высока. Поэтому в большинстве случаев в качестве усилителя используют фиброволокно, которое вводится в раствор тогда, когда он находится в жидком состоянии. Мелкие полипропиленовые волокна перемешиваются и равномерно распределяются по всему объему изделия, уплотняя его таким образом во всех направлениях. Плитка тротуарная армированная (500 х 500 мм) не дает усадки в процессе эксплуатации, не трескается, приобретает повышенную прочность, влагостойкость и не поддается влиянию температурных перепадов. Введение фиброволокна на 60 % увеличивает устойчивость покрытия к истиранию.

Стоит отметить, что такой материал отличается внушительными габаритам. Это во многом обуславливает необходимость в усиленном каркасе. Так, оптимальными размерами плитки тротуарной армированной являются: 40 х 40, 50 х 50, 60 х 60 см. Иногда при ее производстве в состав смеси включают мраморизированный щебень, который придает дополнительную износостойкость. Изготавливается такой материал при использовании следующих способов:

  1. Вибролитья. При этой технологии пластиковая форма наполняется мелкозернистой бетонной смесью, после чего все устанавливается на вибрирующую поверхность и остается в таком положении некоторое время. Дойдя до определенной плотности, смесь укутывается пленкой и помещается в теплое место. В течение суток она достигает нужной твердости, становится гладкой, ровной и готовой к укладке.
  2. Вибропрессования. Бетонная смесь укладывается в форму и прессуется с помощью специальной вибрирующей детали (пуансона) до полного уплотнения. После этого пуансон и пресс-форма поднимаются, а на поддоне остается готовая плитка. Для данного метода характерен высокий уровень автоматизации.

Благодаря своему уровню прочности (способна выдерживать до 20 тонн!) плитка тротуарная армированная 500х500 (100 кг) нашла широкое применение в разных сферах деятельности. К примеру, ее нередко используют для укладки на стоянках грузового транспорта, что говорит о превосходных эксплуатационных показателях.

Купить армированную тротуарную плитку предпочитают еще и за счет больших габаритов, которые делают процесс монтажа более простым и быстрым. Ее активно применяют во время обустройства дорожек и площадок для движения автомобилей, а также территорий промышленных зданий, общественных парков и частных садов. На сегодняшний день по своей цене плитка тротуарная армированная 500 х 500 х 50 мм является одним из самых доступных материалов в Москве и области.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector