1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка анкера электрогитары

Регулировка анкера электрогитары

Регулировка анкера электрогитары

Если электрогитара перестала строить, а струны начали задевать порожки или, наоборот, отошли от грифа слишком высоко, то в большинстве случаев это значит, что пришло время заняться регулировкой анкерного стержня (или просто — анкера). Эта обязательная деталь для укрепления прочности грифа присутствует у всех моделей электрических и акустических гитар. У классической гитары анкера нет, поэтому ставить металлические струны на «классику» нельзя — инструмент может просто разрушиться от недопустимой нагрузки на гриф и корпус. О том, как производится устранение прогиба грифа электрогитары посредством воздействия на анкер, рассказывается далее в статье.

Регулировка прогиба грифа и настройка анкера

Превью топика

После первой части опуса «Как настроить (отстроить) гитару», как водится идет вторая. Сегодня мы постараемся ответить на тот самый вопрос, который так любят задавать новички на гитраных форумах.

Да-да, именно про то «в какую сторону крутить анкер», ну или про регулировку прогиба грифа и настройку анкерного стрежня, если хотите.

Что такое анкерный стержень и зачем он нужен?

Прежде чем приступать непосредственно к регулировке, давайте разберемся, что же такое этот самый анкерный стержень и зачем он нужен.

В грифе гитары находится металлический стержень. Он называется «анкерный стержень» (или просто «анкер»). Анкерный стрежень укрепляет гриф и компенсирует силу натяжения струн, которы пытаются согнуть гриф, анкер же не дает этого сделать.

Анкерный стержень в грифе гитары

Анкерный стержень в заготовке гитарного грифа

Т.к. дерево — это не очень стабильный материла, то прогриб грифа гитары — это величина не постоянная. Из-за сезонных колебаний влажности и температуры он имеет обыкновение несколько изменяться. Или, допустим, вы прыгнули вместе с гитарой в самолет и, из сухой, жарко натопленноей январской квартиры, переместились на еще более жаркие и влажные тайландские пляжи. Так вот, в этом случае, прогиб тоже может измениться.

Да что там погода! Банально, сменили струны на калибр потолще и все — прогиб изменился, т.к. изменилась и сила с которой струны тянут гриф. Это, кстати, и является наиболее частой причиной необходимости регулировки анкера.

Так вот, чтобы этот процесс изменения прогиба грифа как-то контролировать и был придуман анкерный стержень, который устанавливается в гитару и позволяет этот самый прогиб грифа настраивать.

Анкерные стержени бывают разными и выглядят примерно примерно так:

Различные анкерные стержни для гитар

На рисунке ниже. Ослабленный анкер. Он под цифрой 1. Он, как не трудно видеть, прямой.

Настройка анкера и регулировка прогиба грифа

Различный прогиб анкерного стрежня

Напряжение струн тянет гриф гитары вверх. Т.е. струны как бы скручивают гриф. Непонятно? Ну представьте себе лук, из которого стрелял Робин Гуд. Так вот сам лук — это наш гриф, а тетива — это струны.

Затягивание гайки анкерного стержня, вызывает прогиб противоположенный по естественому направлению прогиба грифа гитары. Это позволяет скомпенсировать силу струн, тянущих гриф вверх. Если взять всю ту же аналогию со стрелковым луком, то с помощью анкера мы пытаемся сделать сам лук более ровным. Именно поэтому на этом рисунке анкер 2 с затянутой гайкой выгнут вверх. Гайка крутилась по часовой стрелке.

Анкер 3 все с того же рисунка еще более увеличивает прогиб грифа. Гайка крутилась против часовой стрелки.

Виды анкеров для гитары

Существует множество различных типов анкерных стержней: обычный одинарный анкерный стержень ( truss rod), нерегулируемый анкерный стержень (non-adjustable truss rod), анкер двойного действия (dual action truss rod) и двойной анкерный стержень.

  • Одинарный анкер (компрессионный анкер). Его можно затягивать, тем самым давая грифу обратный прогиб и распрямляя гриф. Часто можно встретить переизданиях гитар 50х — 70х годоов, а так же на других гитарах выполненнных по старым (винтажным) спецификациям. (Кстати, интересный факт, что самый первый Fender Telecaster, в девичестве Esquire, был вообще без анкерного стержня. )
  • Нерегулируемый анкерный стержень ставится в некоторые гитары (хотя и не так распространен) и обеспечивает только укрепление грифа.
  • Анкер двойного действия может быть использован, чтобы дать грифу гитары обратный прогиб, но так же может быть использован, для прямого прогиба грифа (прогиба вверх). Ставится на многие современные гитар.
  • Двойной анкер — это когда в грифе находятся два анкерных стрежня. Таким образом, анкерными стержнями может быть дано большее усилие. Такой анкер используется в гитарах с сильным натяжением струн, например 5-струнным бас или 12-струнная гитары.
Прогиб или рельеф грифа гитары

Если взять гитару и дернуть, например шестую струны (нижнюю Ми (E)), то можно увидеть, что максимальная амлитуда колебаний будет примерно в середине струны.

Амплитуда колебаний гитарной струны

Амплитуда колебаний гитарной струны

А раз амлитуда в середине максимальная, то именно в этом месте, чтобы струна при колебаниях не задевала за лады и не было противного дребезга при игре, нужно чтобы у грифа был небольшой прогиб. Такой прогиб грифа еще называют «рельеф». Ниже приведены утрированные для наглядности диаграммы показывающие, что имеется ввиду.

Анкер ослаблен. Слишком сильный прогиб грифа

На этом примере анкерный стержень слишком ослаблен. И прогиб грифа слишком сильный, а расстояние между струнами и ладами слишком большое. Это может вызвать затруднения при зажатии струн на определенных ладах. Естественно, что такой прогиб нужно отрегулировать и настроить анкер таким образом, чтобы гриф был более прямой.

Читать еще:  Регулировка яркости света в комнате

Обратный прогиб. Анкер перетянут.

Это пример перетянутого анкерного стержня (обратный прогиб). Обычно такого прогиба в природе не наблюдается, но теоретически он возможен. Это означает, что даже открытые струны будут цеплять за лады, вызывая дребезг и звучать они, соответственно, не будут. Надо регулировать.

Нормальный прогиб грифа

Тут у нас, нормальный прогиб (или рельеф) грифа. И вот теперь, наконец, рассмотрим, как же добиться этого самого нормального прогиба грифа?

Регулировка прогиба грифа и настройка анкера

Для начала стоит сказать, что нет такой вещи, как идеальный прогиб или рельеф грифа. Есть просто рекомендации, к которым стоит прислушиваться. В любом случае, свой идеальный прогиб вы подберете под себя сами, т.к. он индивидуален и зависит от многих факторов: от струн, отстройки гитары, от самой гитары, стиля и манеры игры гитариста, от его индивидуальных предпочтений, в конце концов.

Прежде чем крутить анкер, нужно провести оценку прогиба грифа. Можно зажать струн на 1-м ладу и на том ладу, где гриф крепится к корпусу. На примере моей гитары, это место показано стрелкой.

Настройка анкера. Прижимаем струну на 1-м ладу и там, где гриф крепится к деке

Нужно зажать струну на первом ладу и в том месте, где гриф крепится к корпусу

Зажав эти два лада, нужно проверить расстояние между струной и верхом 7-го лада, где прогиб грифа должен быть самым большим.

Это наиболее быстрый и простой способ проверить прогиб грифа. Если струна лежит на 7-м лады и нет никакого зазора, то у вас абсолютно прямой гриф или обратный прогиб грифа. Это значит, что нужно регулировать анкерный стержень.

Так же существует и другой, но похожий способ.

Для того, чтобы измерить правильность прогиба грифа, можно воспользоваться полуметровой или белее стальной прямой полоской или линейкой, поместив ее в центр грифа вдоль его длины. При этом гитара должна быть настроена, и расплогоаться вас на коленях, как будто вы собираетесь играть. Если проделать эту процедуру с лежащей на спинке гитарой, то гриф будет в неестественном состоянии. Сила тяжести и, возможно, скошенная голова грифа вызовет несколько другой прогиб, сбивая измерения, которые вы пытаетесь сделать.

Настройка анкера. Измеряем прогиб грифа линейкой

Измеряем прогиб грифа линейкой

Удостоверьтесь, что один конец линейки касается центра первого лада, а другой — последнего.

Теперь замерьте зазор между линейкой и 7-м ладом. Если он меньше 0,15 — 0,2 мм, придется поворачивать гайку анкерного стержня против часовой стрелки, тем самым, ослабляя анкер и увеличивая прогиб.

Перед тем как крутить анкер следует ослабить струны. Гайку нужно кртутить медленно и осторожно не более 1/4 поворота за раз (т.е. 90 градусов). Перед тем, как снова проверить прогибу нужно заново настроить гитару.

Каждый раз делая поворот гайки, оставьте гитару ненадолго в покое (15-20 мин). Т.к. дерево имеет инерцию, то изменения прогиба могут быть и не видны сразу, для этого и стоит делать паузу. Некоторые же, вообще, рекомендуют ждать несколько часов, а то и сутки.

Если же ваша проверка показала, что зазор на 7-м ладу больше чем 0,4-0,5 мм, то нужно затягивать анкерный стержень, крутя гайку описанным выше способом, но по часовой стрелке. Запомните, что крутить надо осторожно не более 1/4 поворота за раз, с ослабленными струнами.

Хотя, повторюсь, что величина зазора дана для примера, правильный прогиб грифа будет зависеть от ваших личных привычек и предпочтений.

Ниже приведены фотографии наиболее распространенных мест расположения гайки анкерного стрежня на гитаре.

Настройка анкера. На лесполобразных гитарах гайка анкера находится под крышечкой

На лесполобразных гитарах гайка анкера находится под крышечкой

Вид стандартной гайки анкерного стержня под шестигранный ключ

Вид стандартной гайки анкерного стержня под шестигранный ключ

На некоторых гитарах вы найдете регулировочную гайку анкерного стержня на другом конце грифа, это значит, что бы настроить прогиб грифа вам придется снять гриф с гитары

На некоторых гитарах вы найдете регулировочную гайку анкерного стержня на другом конце грифа, это значит, что бы настроить прогиб грифа вам придется снять гриф с гитары

На этой картинке изображены наиболее распространенные инструменты для регулировки анкерного стержня: шестигранный ключ — слева, и накидной ключ — справа. Если же вы настраиваете прогиб грифа с анкером «как на старых Стратах», то вам понадобится плоская отвертка.

Настройка анкера. Шестигранный и накидной ключ

Шестигранный и накидной ключ для регулировки анкера

Вообще говоря, не рекомендуется регулировать анкерный стержень, если вы четко не уверены, в том что знаете, что делаете. Я бы посоветовал доверить это профессионалам. Однако, же если голова на плечах, а руки растут из правильного места, то в этом нет ничего сложного.

Особенности испытаний анкеров

Чтобы определить несущую способность анкеров, проводят статические и динамические испытания. Во время тестов инициируют усилия на вырыв, используя для этих целей специальное оборудование. Оборудование для создания усилий обязательно проверяют перед испытанием. Испытания выполняются на каждом конкретном объекте.

Материал основания, даже если исходные данные одинаковы, может в одном месте существенно отличаться от материала на другом участке, в зависимости от разных объективных и субъективных факторов. Поэтому испытания проводят в разных местах, зачастую не единожды – это зависит от площади объекта исследования.

Читать еще:  Устройство режущих аппаратов и их регулировки

Организация, которая выполняет испытания на вырыв, должна иметь лицензию на проведение исследований такого типа. Поэтому доверять тестирование крепежных систем необходимо аккредитованным строительным лабораториям.

Результаты контроля зависят от ряда параметров. Это:

  • материал поверхности, его пустотность, пористость, прочность;
  • тип анкера;
  • ветровая нагрузка (если испытываются вентилируемые фасады).

При исследовании на вырыв возможны выпадения, разломы, срез болта или крошение края основы.

Как правильно выровнять геометрию коробки двери

Наблюдать деформацию установочной рамки можно довольно часто. Виной здесь бывает незакрепленный проем или простой прогиб. Обычно такие дефекты встречаются, когда установщики пренебрегают анкерами, используя при установке дверного блока обычные саморезы с пробками.

Наладить геометрию коробки несложно. Достаточно определить наиболее ровную сторону, и с помощью лазерного уровня составить деформационную карту. Это поможет узнать, как выровнять оставшиеся ребра входной двери, и в какую сторону их двигать. Далее действуют по следующей схеме:

  • Дверной короб со стороны искривления очищается от пены или цемента, чтобы обеспечить необходимый зазор для выравнивания.

как выровнять дверь на петлях

  • Через установочные отверстия коробки для установки анкеров засверливаются торцы проема. Для бетонных стен применяют распорные анкерные крепления, а для ячеистых и рыхлых – химические.
  • Используя рычаги и дополнительные распорки, блоку придается правильная форма. Далее остается окончательно закрепить рамку анкерами.

Чем накрывать лаги

Материалы могут быть разнообразные, от черновых до финишных. Под последующую чистовую отделку можно постелить обычную обрезную доску — этот вариант более подходит для частного дома. Листовые же материалы подходят как для частного, так и для многоквартирного дома. Это может быть фанера, ДСП, ОСБ. Все эти материалы считаются черновыми, с последующей укладкой линолеума, ламината и паркетной доски. При дополнительном настиле гипсоволокна кладется плитка.

К финишному покрытию относится половая доска, вагонка. Дальнейшая их отделка заключается в шлифовании и покраске (хотя зачастую это полезно сделать до монтажа).

Фанера

Из листового материала хочется отметить фанеру — она прочна, долговечна и хорошо переносит влагу. Благодаря разной направленности слоев шпона, фанера менее подвержена «гулянию» в размерах. Есть правда один не приятный недостаток: в большинстве случаев толщина листов может немного отличаться на 1-2 мм, причем разница может присутствовать на разных торцах одного листа. Из-за этой разницы, для настила линолеума например, придется шпаклевать швы. Однако несмотря на это, фанера считается самым лучшим материалом для регулируемых полов — 10 мм фанера в два слоя самое долговечное решение. В один слой кладется фанера не тоньше 18 мм.

Как выбрать гитару новичку

Выбор гитары для начинающих базируется на «трех слонах»:

  1. Обучаемость. Гитары имеют разных порог вхождения.
  2. Цена. Она складывается как с самого инструмента, так и с аксессуаров и дополнительного оборудования.
  3. Предпочтения ребенка. Аналогично, классическую гитару не заменить электрической и наоборот.

Акустика

Считается, что акустическая гитара для начинающих самая простая в освоении. Скорее всего потому, что в каждом дворе есть хотя бы один преподаватель.

Имеет характерную «женскую» фигуру, относительно узкий гриф и металлические струны. Звук яркий и громкий. Многие играют на акустике с помощью медиатора, чтобы сделать звучание мощнее.

Фишка в том, что акустика универсальна. Теоретически на ней можно играть любые пески: от романсов, до панк-рока.

В обучении она также проста. В интернете есть табулатуры и ноты, чтобы повторять любимые песни. Для настройки хватает телефонного тюнера.

Что касается моделей, то для обучения ребенку можно выбрать следующие:

  1. ТИМ 2С-7. Продукт Ижевского завода – одна из самых дешевых гитар в продаже. Цены начинается от 3700 рублей. Качество приемлемое, все же ТИМ – наследник советского производства, работающее по старым ГОСТам.
  2. CORT AD810. Одна из популярнейших акустик среди новичков. Во-первых, они недорогие – около 6000 рублей и часто бывают скидки. Во-вторых, качество очень хорошее.
  3. TREMBITA LEOTON L-03 BK. Одна из лучших украинских гитар, участвующая в берлинской и мадридской выставках. По качеству не уступает Fender, зато стоит всего 5000 рублей.

Классика

Как выбрать гитару для начинающих романтиков? Здесь не обойтись без классики. Многие считают, что единственное ее отличие от акустики – толстый гриф. Но нет, различий куда больше:

  1. Струны. Классика всегда оснащается нейлоновыми струнами, а не металлическими. Еще встречаются старые советские модели, оснащенные металлом, но у них был предустановлен анкер.
  2. Стиль. Теплый, мягкий звук классики идеально подходит для романсов, французского шансона, классической музыки, но не для рока.
  3. Анкер. Акустика всегда идет с анкерной шпилькой в грифе, иначе струны сложат корпус пополам. В акустике его нет, поэтому и обращаться с ней нужно аккуратно.

Если ребенку нравится классическая музыка, он любит выступать в ДК и на творческих встречах, то для него стоит купить классическую гитару.

В плане обучения она даже проще. Нейлоновые струны не такие «тугие» и меньше режут пальцы. Период адаптации, даже с толстым грифом, короткий. Кстати, в продаже встречаются модели на 6 и 7 струн (русская семиструнная гитара).

Читать еще:  Как отрегулировать зазор пластикового окна

Какую гитару выбрать для новичков? Присмотритесь к этим моделям:

  1. Oscar Schmidt OC9. Уникальная классика с анкерным грифом. Таким образом можно регулировать угол прогиба. Цена – 8500 рублей.
  2. Hohner HC-06. Эта модель – ответ на вопрос: «Какая гитара лучше для начинающих?». Крепкий корпус, мягкое звучание, ровный гриф – вот почему эта гитара так популярна. Цена – 8000 рублей.
  3. YAMAHA C40. Хоть это гитара начального уровня, ее можно встретить на коленях у профессиональных музыкантов. Обладает удивительно теплым и мягким звуком, сравнимым с топовыми «Гибсонами». При этом цена вполне доступная – 7000 рублей, а часто на нее действуют скидки.

Электроакустика

По сути – та же акустика, но со звукоснимателем типа «пьеза». В корпусе встроен коннектор для подключения провода к комбику или колонкам.

Просто для игры ее покупать бессмысленно – она предназначена для выступлений и записи. К тому же она дороже.

Но, если ребенок выступает на сцене, и громкости обычной акустики не хватает – подойдет электроакустическая гитара.

Электрогитара

Лучшая гитара для блюза, рока, метала и панка. Хоть детскими жанрами их не назвать, многие дети любят исполнять тяжелую музыку.

В освоении электрогитара сложнее акустической по ряду причин:

  1. Больше фишек. Слайд, шред, свип – неотъемлемые части металла, требующие поразительной координации рук. Кстати, поэтому эта гитара сложна для детей – нужно осознавать каждый сантиметр грифа и быть импровизатором.
  2. Дополнительное оборудование. Сама по себе гитара играет очень тихо. Необходим комбик, усиливающий и преобразующий звук. А еще нужны педали и звуковые процессоры, если хочется «фирменного» звука.
  3. Больше настроек. Необходимо понимать настройку электрогитары и комбика, чтобы добиться нужного звука.

Секционные ворота делятся на 2 типа: разрезные и неразрезные. Ремонтировать каждый из этих типов конструкций необходимо по-разному.

Устранение неравномерного натяжения левого и правого тросов с разрезным валом

тросы обмотаны

Алгоритм регулировки конструкций с разрезным валом следующий:

  1. Закрепление нижних кронштейнов.
  2. Монтаж шпонки на секции.
  3. Фиксация барабана посредством затяжки установочного винта.
  4. Поворот вала. Поворачивать его нужно, пока провисание перестанет быть заметно. Чтобы натянуть тросы, пружины необходимо прокрутить 1.5-2 оборота. После затягивания пружин выполните затягивание болтов натяжных наконечников. Это необходимо, чтобы надежно зафиксировать пружины.

Если конструкция все равно провисает, необходимо использовать метод взаимного поворота валов. Ввиду того, что поворот осуществляется посредством муфты, ослабьте ее затяжные болты. Затем поверните вал, расположенный с провисающей стороны. Следите за тем, чтобы второй вал сохранял изначальное положение.

монтаж шпонки

Как устранить неравномерное натяжение левого и правого тросов с неразрезным валом

Если конструкция оборудована неразрезным валом, последовательность действий по регулировке будет такой:

  1. Поднятие рабочей панели, фиксация ее в приподнятом положении. Это необходимо для ослабления троса, который натянут.
  2. Откручивание винта, фиксирующего трос в барабане.
  3. Регулировка длины на требуемую величину. Если трос провисает, его рабочую длину необходимо сделать меньше.
  4. Затягивание винта, который фиксирует трос.
  5. Возврат панели на место.
  6. Проверка состояния конструкции. Удостоверьтесь, что она больше не провисает.

Если ремонт оказался успешным, ничего больше не провисает, дополнительных действий выполнять не понадобится. В противном случае выполните перечисленные действия заново. Не забывайте, что натягивать тросы требуется одинаково.

Прочие виды крепежа

Помимо «якорей», деревянные конструкции можно соединять при помощи обычных болтов, шпилек, перфорированных накладок и уголков.

Болты

С их помощью можно скрепить две и более детали внахлест (правда, соединяемые изделия должны быть достаточно тонкими). Данный способ крепления удобно использовать при наращивании стропила: две доски укладываются внахлест на три своих ширины и, через предварительно просверленные отверстия, стягиваются двумя-тремя крепежными элементами с гайками и широкими шайбами.

Шпильки

Шпилька аналогичным образом, но выгодно отличается наличием гаек с обеих сторон. Такая конструкция крепежа позволяет подтянуть крепление без проворачивания стержня. Это удобно, если шпилька заклинена соединенными деталями. Кроме того, при большой длине стержня, усилие, которое требуется для его поворота, может быть очень большим.

Уголки и накладки

Перфорированные стальные пластины и уголки не следует рассматривать в качестве конкурентов «якорям».

крепежи

Эти виды крепежа дополняют друг друга:

при помощи уголков можно состыковать доски лаг перекрытия с балками или венцами без врубки (встык);
пластины позволяют аналогичным образом соединить доски при сращивании стропил или лаг.

Важно! Чтобы такое соединение было надежным, выбирайте пластину с длиной не менее пятикратной ширины доски. Помимо этого, для стяжки досок накладками стоит применять не «якоря», и не саморезы, а болты с широкими шайбами.

Заключение

Понимание того как взаимодействуют с древесиной различные виды анкеров поможет вам выбрать оптимальное решение поставленных перед вами задач.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector