2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Счетчики и умные системы: как экономить на отоплении до 30%

Счетчики и умные системы: как экономить на отоплении до 30%

Фото: Andrey_Popov/shutterstock

Плата за тепло является наиболее затратной частью коммунальных расходов. На нее приходится почти половина коммунальных трат в платежках, в некоторых регионах она может занимать две трети от общих коммунальных расходов. На этом фоне актуальным становится вопрос сохранения тепла в квартирах и возможность сэкономить на этой услуге. Рассказываем, как снизить плату за тепло.

Сразу отметим, что решить вопрос рационального потребления тепла в многоквартирном доме можно только сообща с другими жильцами. Речь идет как об установке приборов учета, так и повышении класса энергоэффективности дома.

Особенности обогрева многоэтажных домов

схема отопления многоквартирного дома

Любая схема отопления многоквартирного дома кардинально отличается от способа и последовательности подключения отопительных приборов в частных домах. Она имеет более сложную структуру и гарантирует то, что даже в лютые морозы жители квартир на всех этажах будут обеспечены теплом и не столкнутся с такими неприятностями, как завоздушенные радиаторы, холодные пятна, протечки, гидроудары и промерзшие стены.

Грамотно составленная система отопления многоквартирного дома схема для которой разрабатывается индивидуально, гарантирует что внутри квартир будут поддерживаться оптимальные условия.

температура в квартиреВ частности, температура зимой будет на уровне 20-22 градусов, а относительная влажность составит около 40%. Для достижения подобных показателей важна не только схема принципиальная отопления, а и качественно выполненная изоляция квартир, препятствующая выходу тепла на улицу через щели в стенах, кровле и оконных проемах.

Греем дом: как управлять отоплением?

Отопительный сезон уже в разгаре, стало быть, все что связано с отоплением, с каждым днем становится все актуальнее.

Не будем касаться темы центрального отопления (в многоквартирных домах): оно не сильно зависит от собственника жилья. Поговорим об индивидуальных системах отопления и управлении ими. Это будет интересно не только тем, кто только планирует стройку, но и владельцам уже построенных домов: многие системы отопления вполне возможно модернизировать. Затраты на переоборудование при этом покроются экономией на ежемесячных расходах, а окружающая среда скажет спасибо за экономию ресурсов.

Начнем с основ. Что влияет на температуру в помещении?

    Отопительные приборы: радиаторы, конвекторы, теплые полы, регистры (отопительные трубы большого диаметра), теплые плинтуса и стены, инфракрасные обогреватели и другие источники тепла. Да, именно отопительные приборы передают тепло от источника — допустим, котла — к потребителю (отапливаемому помещению). Это основной фактор, влияющий на температуру в помещении: обогреть в лютый мороз можно даже палатку с тонкими стенами, вопрос мощности источника тепла и отопительных приборов. И наоборот, самое утепленное помещение, не имеющее отопления, рано или поздно замерзнет.

Теплоизоляция ограждающих конструкций. Под ними мы подразумеваем наружные стены, окна, двери, кровлю, полы нижнего этажа, фундамент или цоколь — в общем, всё, что так или иначе контактирует с менее нагретой окружающей средой.

Воздухообмен в помещениях. Когда мы открываем окна, чтобы проветрить комнату, нагретый воздух из нее сменяется более холодным наружным. С воздухообменом уносится от 10 до 30 % тепла, немало, да?

Системы управления условно делятся на три типа — ручное, термостатическое и погодо-зависимое.

Ручное управление

Очевидно, самое простое управление. Владелец вручную выбирает режим и температуру отопительных приборов, руководствуясь измерениями температуры, собственными ощущениями и опытом.

С сожалением приходится признать, что ручное управление чаще всего встречается в частных домах в России. Домовладельцы как правило, считают (как правило ошибочно) что досконально знают особенности помещений и, имея большой опыт, безошибочно выставляют нужные параметры. Многие приноровились управлять даже довольно большими и разнотемпературными системами отопления со множеством контуров и регулировок.

Плюсы:
  • простота
  • неприхотливость
  • очень низкие вложения в систему управления отоплением
Минусы:
  • Человеческий фактор. Мы спим, устаем, забываем, ошибаемся. Когда мы спим или отсутствуем, система отопления работает в последнем заданном режиме и не учитывает изменений ситуации. Даже при неизменной погоде уличная температура ото дня к ночи колеблется, и температура внутри помещений поднимается и опускается следом. Интенсивность колебаний температуры и отставание по времени при этом зависят от теплоизоляции и инертности здания.
  • Реакционность — иначе говоря, задержка реакции. Проснувшись утром, мы можем обнаружить, что дома холодно. Естественно, мы решаем прибавить температуру в котле или в контуре управления, но результата придется ждать, как правило, пару часов, так что завтракать придется, стуча зубами. Температура же вырастет, когда мы будем на работе, так что вечером приедем в разогретый до духотищи дом. Чтобы комфортно поужинать, придется открыть форточку и выпустить на улицу «лишнее» тепло вместе с отнюдь не лишними денежками из кошелька.

Термостатическое управление

Благодаря своей относительной простоте оно сейчас активно набирает популярность. Суть ясна из названия — система пытается поддерживать заданную пользователем температуру внутри помещения, не учитывая при этом внешних факторов.

Под одним определением скрывается множество типов управления: механических, электронных и электронно-механических. Суть всегда одна — система регистрирует отклонения температуры от заданной на величину гистерезиса (выбираемой или установленной разницы температур) и переключает режим работы. То есть, если вы выставили в качестве желаемой температуру в 22°C и гистерезис в 0,5°C, то классический термостат будет поддерживать диапазон 21,5-22,5°C.

  • Механические термостаты по сравнению с электронными намного проще и дешевле, но их нельзя ни перепрограммировать, ни переобучить.
  • Электронный термостат можно заставить включать пониженный режим отопления для дачи в будние дни, а к выходным, учитывая инертность здания, умный термостат включит обычный режим отопления, чтобы в заданное время температура в доме поднялась до комфортного уровня.
  • Есть механические и электронные устройства для поддержания постоянной температуры, действующие не по принципу вкл/выкл, а плавно изменяющие поток жидкости в радиаторе, например, термостатические вентили или управляющие котлом электронные термостаты, которые не просто включают или отключают котел, а плавно меняют его температуру, взаимодействуя с системой управления.

Все термостаты между тем имеют один жирный минус — как бы они ни обучались, они не в состоянии компенсировать резкие и сильные изменения погоды, поскольку учитывают лишь температуру в отапливаемом помещении. Любое здание имеет некоторую, как правило немалую, инертность, так что изменения наружной температуры скажутся на температуре внутри помещения не сразу. Реакция (активация отопления) последует с задержкой, но температура внутри помещения в реальности еще какое-то время будет понижаться из-за той же тепловой инертности. Реальная температура внутри здания будет всегда «догонять», стремясь за изменениями температуры внешней.

Так что термостатическое управление отоплением я бы с натяжкой порекомендовал владельцам легких каркасников, не имеющих бетонных полов и/или тяжелых кирпичных или блочных перестенков. Ну или людям, желающим установить только одну цифру и сильно не задумываться о возможностях современной электроники.

Читать еще:  Регулировка микрофона в ubuntu

Плюсы:
  • Не требуется постоянное участие человека в процессе регулирования
  • Экономия по сравнению с ручным регулированием
  • Широкая функциональность, позволяющая создавать программы управления отоплением с экономными режимами
  • Повышенный тепловой комфорт в помещениях
  • Огромный выбор относительно недорогих устройств контроля и регулирования, в том числе с веб-интерфейсом или управлением со смартфона
  • Относительная простота проектирования и установки
Минусы:
  • Не учитывается уличная температура
  • При установке экономного режима на время отсутствия хозяина необходимо иметь в виду, что в случае резкого и сильного похолодания реакция может быть запоздалой и система может успеть замерзнуть, так что режим понижения нужно устанавливать «с запасом»

Погодо-зависимое управление

Его принято называть ПЗА (погодо-зависимая автоматика). Это самая современная на сегодняшний день система управления отоплением.

Классическая и самая простая ПЗА при регулировании не учитывает температуру внутри помещения вообще. Пользователь лишь задает кривую зависимости температуры отопительных приборов от уличной. Кривая подбирается единожды эмпирическим путем и больше не требует внимания человека.

Но, как показывает практика, такой способ регулирования самый совершенный. ПЗА не ждет, когда здание отреагирует на изменения погоды: она постоянно регистрирует внешние условия и меняет настройки отопительных приборов «с упреждением», не допуская колебаний температуры внутри здания. Список устройств с ПЗА далеко не такой длинный, как у термостатов, но выбор все же есть.

Сегодня ни один захудалый ЖЭК не обходится без ПЗА, ведь погодо-зависимая автоматика экономит деньги абсолютно не в ущерб комфорту. Почти все производители ПЗА не ограничиваются простой зависимостью температуры отопительных приборов от уличной. Учитываются:

  • Внутренняя температура
  • Скорость нагрева помещения при определенной разнице температур — то есть, система запоминает тепловую инертность сооружения.
  • Время разогрева системы отопления, тем самым система может подстраивать алгоритмы работы, не только учитывая параметры зданий, но и свои собственные характеристики.
  • Заданные пользователем минимумы и максимумы температур. Например, можно заставить систему греть «чуть сильнее», когда на улице слякоть и создать атмосферу тепла и уюта даже если на улице не очень холодно или ограничить максимальную температуру в целях экономии.

Системы, использующие ПЗА, могут автоматически переводить отопление в летний режим и обратно, не требуя вмешательства пользователя. В целом, система с ПЗА, настроенная и отлаженная единожды, может (и даже должна) работать без человеческого вмешательства. Особенность такой системы в том, что ее работа абсолютно незаметна, а тепловой комфорт дома не зависит от времени года и погоды за окном. То есть современные системы с ПЗА взяли все самое лучшее для обеспечения комфортной и безупречной работы системы отопления.

Резюмируя, могу сказать, что за ПЗА не будущее: за ними уже настоящее. Принцип по сути прост и используется много лет там, где ценят комфорт и умеют считать деньги. Количество предложений на рынке растет, квалифицированный персонал есть, настраивать и контролировать системы отопления с ПЗА можно онлайн через приложения и веб-интерфейсы, отказоустойчивость и безопасность оборудования на высоте, а самое главное — умные системы не отменяют ни ручного управления, ни термостатического. На случай отказа автоматики всегда можно предусмотреть вариант ручного включения насосов и котлов и ручного регулирования управляющих элементов.

Плюсы:
  • Самый совершенный принцип регулирования отоплением, самый комфортный, самый экономный, не требующий вмешательства в работе, но при этом имеющий все плюсы термостатического регулирования.
Минусы:
  • Цена
  • Требования к самой системе отопления: не каждая может работать с ПЗА без модернизации
  • Ограниченное количество производителей контроллеров с ПЗА.
  • Многие производители (Buderus, Vaillant, Viessmann и многие другие) делают контроллеры совместимыми только со своими теплогенераторами (котлами, тепловыми насосами и так далее). Тут, кстати, приятным исключением является российский Zont, он может эффективно управлять почти чем угодно.
  • Требования к квалификации проектировщиков, монтажников и настройщиков выше чем у более простых систем

Конечно же, у каждого производителя свое понимание философии регулирования погоды в доме. Немецкие производители (Buderus, Vaillant) пытаются максимально упростить настройку системы и немного перебарщивают, на мой взгляд, с экономией в ущерб комфорту. Siemens может управлять чуть ли не бесконечно сложными системами, но это уже совсем не пользовательский уровень. Viessmann или Dunfoss не радуют ценой. Российская система Zont радует набором возможностей, универсальностью и ценой, но требует знания хотя бы базовых принципов регулирования для отладки системы самим пользователем.

Это далеко не полный список игроков на этом быстроразвивающемся рынке, и я более подробно коснусь принципов работы и настройки некоторых из них в дальнейших материалах, посвященных этой тематике.

Выражаю благодарность компании Pro-otoplenie в подготовке данного материала. Комфортного Вам отопительного сезона! Искренне ваш, Dinjaa

Разводка труб в многоэтажном доме

Виды разводок труб в многоэтажном доме

Для нормальной работы теплоснабжения здания необходимо знать его основные параметры. Какое давление в системе отопления многоэтажного дома, а также температурный режим будут оптимальными? Согласно нормативам эти характеристики должны иметь следующие значения:

  • Давление. Для зданий до 5-ти этажей – 2-4 атм. Если же количество этажей девять – 5-7 атм. Разница заключается в напоре горячей воды для ее транспортировки на верхние уровни дома;
  • Температура. Она может варьироваться от +18°С до +22°С. Это относится только к жилым помещениям. На лестничных площадках и нежилых комнатах допускается снижение до +15°С.

Определив оптимальные значения параметров можно приступать к выбору разводки отопления в многоэтажном доме.

Она во многом зависит от этажности здания, его площади и мощности всей системы. Также учитывается степень теплоизоляции дома.

Разница давления в трубах на 1-м и 9-м этажах может составлять до 10% от нормативного. Это нормальная ситуация для многоэтажного дома.

Однотрубная разводка отопления

Виды однотрубного отопления

Это один из экономных вариантов организации теплового снабжения в здании с относительно большой площадью. Впервые массово однотрубная система отопления многоэтажного дома стала применяться для «хрущевок». Принцип ее работы заключается в наличии нескольких распределительных стояков, к которым происходит подключение потребителей.

Подача теплоносителя происходит по одному контуру труб. Отсутствие обратной магистрали значительно упрощает монтаж системы, уменьшая при этом затратную часть. Однако при этом ленинградская система отопления многоэтажного дома имеет ряд недостатков:

  • Неравномерный нагрев помещения в зависимости от удаленности точки забора горячей воды (котла или коллекторного узла). Т.е. возможны варианты, когда у потребителя подключенного раньше по схеме, батареи будут горячее, чем у следующих по цепочке;
  • Проблемы с регулировкой степени нагрева радиаторов. Для этого на каждом радиаторе нужно делать байпас;
  • Сложная балансировка однотрубной системы отопления многоэтажного дома. Она осуществляется с помощью терморегуляторов и запорной арматуры. При этом сбой системы возможен даже при незначительном изменении входных параметров – температуры или давления.
Читать еще:  Регулировка напряжения трансформатора тиристором

В настоящее время установка однотрубной системы отопления многоэтажного дома новой постройки встречается крайне редко. Это объясняется трудностью индивидуального учета теплоносителя в отдельной квартире. Так, в жилых зданиях хрущевского проекта количество распределительных стояков в одной квартире может доходить до 5-ти. Т.е. на каждый из них необходимо устанавливать счетчик учета потребления энергоносителя.

Правильно составленная смета на отопление многоэтажного дома с однотрубной системой должна включать в себя не только затраты на техническое обслуживание, но и модернизацию трубопроводов – замену отдельных компонентов на более эффективные.

Двухтрубная разводка отопления

Для повышения эффективности работы лучше всего устанавливать двухтрубную систему отопления многоэтажного дома. Она также состоит из распределительных стояков, но после прохождения теплоносителя через радиатор он попадает в обратную трубу.

Ее главным отличием является наличие второго контура, выполняющего функцию обратной магистрали. Он необходим для сбора остывшей воды и ее транспортировки к котлу или в тепловую станцию для дальнейшего нагрева. Во время проектирования и эксплуатации необходимо учитывать ряд особенностей системы отопления многоэтажного дома подобного типа:

  • Возможность регулировки уровня температуры в отдельных квартирах и во всей магистрали в целом. Для этого необходимо установить смесительные узлы;
  • Для выполнения ремонта или профилактических работ не нужно отключать всю систему, как в ленинградской схеме отопления многоэтажного дома. Достаточно с помощью запорной арматуры перекрыть поступление в отдельный контур отопления;
  • Низкая инерционность. Даже при хорошей балансировке однотрубной системы отопления многоэтажного дома потребителю нужно ждать 20-30 секунд, пока горячая вода по трубопроводам дойдет до радиаторов.

Какое оптимальное давление в системе отопления многоэтажного дома? Все зависит от его этажности. Оно должно обеспечить поднятие теплоносителя на нужную высоту. В некоторых случаях эффективнее установить промежуточные насосные станции, чтобы уменьшить нагрузку на всю систему. При этом оптимальное значение давления должно быть от 3 до 5 атм.

Перед приобретением радиаторов нужно узнать по схеме отопления жилого многоэтажного дома ее характеристики — давление и температурный режим. Основываясь на этих данных выбираются батареи.

«ИНТЕХ» — инжиниринговая компания. На нашем ресурсе air-ventilation.ru Вы можете узнать необходимую информацию и получить коммерческое предложение.

Отзывы о компании ООО "ИНТЕХ":

Информация, размещенная на сайте, носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 11 октября 2017 г. № 1422/пр “Об утверждении критериев наличия технической возможности установки оборудования, обеспечивающего в системе внутреннего теплоснабжения здания поддержание гидравлического режима, автоматическое регулирование потребления тепловой энергии в системах отопления и вентиляции в зависимости от изменения температуры наружного воздуха, приготовление горячей воды и поддержание заданной температуры в системе горячего водоснабжения непосредственно в здании”

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 7 марта 2017 г. № 275 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам установления первоочередных требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 12, ст. 1719) приказываю:

1. Утвердить критерии наличия технической возможности установки оборудования, обеспечивающего в системе внутреннего теплоснабжения здания поддержание гидравлического режима, автоматическое регулирование потребления тепловой энергии в системах отопления и вентиляции в зависимости от изменения температуры наружного воздуха, приготовление горячей воды и поддержание заданной температуры в системе горячего водоснабжения непосредственно в здании согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.В. Чибиса.

МинистрМ.А. Мень

Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 февраля 2018 г.

Приложение
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 11 октября 2017 г. № 1422/пр

Критерии
наличия технической возможности установки оборудования, обеспечивающего в системе внутреннего теплоснабжения здания поддержание гидравлического режима, автоматическое регулирование потребления тепловой энергии в системах отопления и вентиляции в зависимости от изменения температуры наружного воздуха, приготовление горячей воды и поддержание заданной температуры в системе горячего водоснабжения непосредственно в здании

1. Критерии наличия технической возможности установки оборудования, обеспечивающего в системе внутреннего теплоснабжения здания поддержание гидравлического режима, автоматическое регулирование потребления тепловой энергии в системах отопления и вентиляции в зависимости от изменения температуры наружного воздуха, приготовление горячей воды и поддержание заданной температуры в системе горячего водоснабжения непосредственно в здании (далее — оборудование автоматизированного регулирования) устанавливаются в целях определения возможности использования оборудования автоматизированного регулирования в целях снижения потребления энергетических ресурсов в общественном, административном здании и многоквартирном доме (далее — здание) и создания комфортных условий для находящихся в указанных зданиях людей.

2. К критериям, соблюдение которых дает техническую возможность установки оборудования автоматизированного регулирования в здании, относятся:

а) наличие помещения общественного, административного здания или помещения многоквартирного дома, относящегося к общему имуществу многоквартирного дома, соответствующего требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании (далее — помещение);

б) обеспечение в помещении соблюдения предъявляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании обязательных требований к условиям эксплуатации оборудования автоматизированного регулирования соответствующего вида, которые необходимы для его надлежащего функционирования;

в) наличие возможности подключения оборудования автоматизированного регулирования к системе электроснабжения здания, или наличие возможности подключения оборудования автоматизированного регулирования к резервному источнику электроснабжения, или наличие в системе отопления здания защиты от аварии в период перерыва в электроснабжении (путем предотвращения поступления в систему отопления теплоносителя с превышением предельно допустимой температуры, установленной законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, или остывания теплоносителя, находящегося в системе отопления зданий, до температуры его замерзания при соблюдении требований законодательства Российской Федерации, устанавливающих минимально допустимые значения температуры воздуха в жилых помещениях на период перерыва электроснабжения);

г) наличие возможности установки датчика температуры наружного воздуха, обеспечивающей точность измерения указанной температуры вне зависимости от влияния погодных условий.

Лучевое подключение системы отопления какие ограничения?

При лучевом подключении системы отопления нам невозможно организовать её работу без насоса циркуляции. Конечно о том, чтобы делать гравитационную систему сейчас вряд ли кто задумывается, но всё же. Теплоноситель свободно не сможет циркулировать по системе и ему нужно помогать.

В большинстве случаев, когда у нас будет настенный котел отопления, встроенного насоса будет достаточно, но если частный дом большой, то необходимо будет ставить дополнительные насосные группы (например, одну на этаж) и тем самым обеспечить необходимую циркуляцию.

В одной статье невозможно дать чёткие рекомендации по использованию насосов и их выбор от схемы и площади дома. Поэтому проект лучше сделать.

Также лучевое подключение системы отопления лучше всего делать по этажам. Таким образом у нас все ветки (лучи) будут иметь не очень большую протяженность. При этом расход трубы сократится, а балансировка будет проще.

Читать еще:  Что такое сложная регулировка оконной створки

Этапы монтажа и замены

Необходимые инструменты и материалы

Кроме большого отрезка трубы желательно наличие в руках сварочного аппарата и соответствующих умений.

Необходимы навыки сварки герметичных швов вместе с зеркалом. Газовой сваркой в трудных условиях работать полегче.

Если сварка имеется, нужны приварыши — короткие и длинные резьбы, к ним будут подходить запорная арматура и радиаторы.

Кроме этого, нужно:

  • 3 контргайки по одной на радиатор;
  • 3 сгона — по одному на перемычку и подводку;
  • 3 вентиля ДУ20.

Вентили будут в различных положениях перекрывать поток воды через перемычку или направлять всю воду в отопительный прибор. Или ограничивать проход батареи при открытой перемычке.

Вентили — исключительно шаровые. Про винтовые вентили лучше забыть.

Как вариант, на 1 из подводок можно установить термоголовку или дрюссель. Очень надежная, беспроблемная и удобная конструкция. При сборке руками придется приобрести плашку с фиксатором и турбинкой и режущий сталь круг. Все прямые участки с резьбами будут готовы на месте. Понадобятся все перечисленные детали: 2 тройника (латунных или чугунных) и 2 муфты. Обрезать резьбу нужно в тисках.

Для замены труб требуются определенные инструменты

Для замены труб требуются определенные инструменты

Сброс стояков

В домах с нижним розливом стояки состыковываются парно. Придется выяснить, как именно связан интересующий стояк. Простой способ узнать это — прийти в квартиру на верхнем этаже и посмотреть на перемычки. Верхний розлив значит, что придется перекрыть по одному вентилю на чердаке и в подвале.

Как найти вентили: ориентируйтесь по подъездам — в подвале лестницы всегда видны. Если нужный подъезд найден, узнать положение вентиля — дело простое. Все вентили перекрываются, потом открываются сбросники или выкручиваются заглушки.

Ждите, пока стечет вода, чтобы убедиться, что арматура полностью рабочая. Если вместо заглушек сбросные вентили — запуск и сброс будут легче.

Отключение стояка в сезон отопления возможно лишь в том случае, когда есть проход в верхнюю квартиру.

Если в ней никто не живет, то вы не сможете запустить нагревание, спустив воздух.

Простой способ разобрать отопительные приборы — обрезать турбинкой их подводку. Потом из радиаторной пробки откручиваются контргайки и отрезок подводки. От резания стояка зависят два фактора: отношения с соседями снизу и сверху. Стояки есть смысл менять сквозь перекрыти. Быстрее всего коррозия разваливает трубу именно внутри перекрытия. Отрезать трубу надо в том месте, где можете приварить готовую или обрезать на ней резьбу. Желательно не близко к стене и к полу. Болгаркой удобно снять фаски и отрезать стояк перед обрезкой резьб.

Первым делом нужно сбрасывать стояки

Первым делом нужно сбрасывать стояки

Нарезка резьбы

А вот нарезка резьбы в первый раз вполне может быть непростой.

Что брать во внимание:

  1. У трубы при помощи турбинки или напильника убирается фаска — делается вход для плашки.
  2. Держатель с плашкой устанавливается на трубу длинной стороной. Это нужно для того, чтобы плашка нашла строго перпендикулярно по отношению к ее оси.
  3. Нарезаются короткие резьбы на стояке — не больше 5 ниток.
  4. Когда плашка находит трубу, сжать держатель нужно с максимально доступной силой.
  5. Сам стояк после первой нарезанной нитки обязательно держится ключом. Сила направляется в такое направление, чтобы компенсировать вращение плашки в данный момент. Вполне реальна ситуация отрывания резьбы от радиатора ниже или выше по стояку.
  6. Резьбы обрезаются по часовой стрелке. Сила, направляемая к ключу, идет в противоположное направление.

Исключение — это установленный на сварку конвектор. Приваренную к конвектору трубу вы не оторвете. Придерживать стояк при нарезке резьбы не нужно.

Длинные резьбы обрезаются на подводках к радиатору (на них придется согнать контргайки и радиаторные пробки) и на сгоне в перемычке. При обрезке труба зажимается в тисках так, чтобы не помять и не испортить уже обрезанные резьбы.

Следующий этап - нарезание резьбы у труб отопления

Следующий этап — нарезание резьбы у труб отопления

Сборка стояков и подключение радиаторов

Обрезанные трубы с нарезанными на двух сторонах резьбами пропускаются через перекрытия и муфтами состыковываются с резьбами на стояке.

Подмотка — лен с силиконовым герметиком или с красной нитью. Хорошие результаты и от полимерной нити. Цена подмотки намного выше, но для разовой работы можно и купить.

Лен обеспечивает герметичность. Силикон защищает от выгорания и гниения. Потом на резьбы накручиваются тройники. Разрыв между резьбами, направленными в сторону отопительного прибора, составляет по их осям ровно полметра.

Следующими закручиваются в тройники вентили — с резьбами мама-мама с маленьким патрубками или папа-мама. В отсекающие вентили радиатора закручиваются длинные сгоны — патрубки с длинной резьбой на одном конце и короткой длиной на другой. На них сразу нужно согнать упор радиаторной пробки и контргайки.

Перемычка монтируется так же, как и любой сгон.

Потом подключается радиатор. Он вешается на кронштейнах, чтобы оси резьб совпали с осями подводок. Далее в него загоняются заранее подмотанные пробки. Так же с контргайками.

Если в распоряжении есть сварка, можно обойтись малым количеством резьб.

После нарезания резьбы следует соединить трубы с радиатором

После нарезания резьбы следует соединить трубы с радиатором

Опрессовка и первый запуск

Работы осталось чуть-чуть: надо запустить стояк и испытать конструкцию под давлением, возобновив перемещение в нем.

Начинаем с испытаний. На этом этапе желателен помощник, который при наличии течи проинформирует об этом простейшим способом — постукиванием по стояку или по телефону.

Открываем вентиль на перемычке и перекрываем все вентили, ведущие к радиатору. Таким образом ограничиваем количество резьб, которые находятся под давлением при первом запуске. Закрываем сбросники внизу или закручиваем заглушки. Немного открываем вентиль на новом стояке.

Как только в открытом вентиле вода затихнет, давление в розливе в стояках можно считать равным. Вентили на стояках (в случае верхнего розлива — на чердаке) открываются на всю силу. Потом — визуальный осмотр: придя в квартиру, открываем вентили на подводке (медленно, давая радиатору наполниться водой без последствий) и внимательно осматриваем все резьбы течи.

Если на стояках винтовые вентили, открываете тот вентиль, где установлена стрелка от розлива к квартирам. Открыв стоящий другой вентиль, можно оторвать клапан от штока.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector