0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Вспышка Nissin Di-622 Mark II для Canon

Вспышка Nissin Di-622 Mark II для Canon

Давно хотел купить внешнюю вспышку. И вот, наконец-то свершилось — купил вспышку для своего Canon. Выбирал долго, а выбор пал на японскую вспышку Nissin Di-622 Mark II китайского производства. Покупал вспышку через интернет, поэтому цена с доставкой оказалась менее 5000руб. В магазине вспышка Nissin Di-622 Mark II для Canon стоит чуть больше 6000 руб. По характеристикам вспышка Nissin Di-622 очень похожа на Canon Speedlite 430, по цене в полтора раза меньше! В этой статье хочу рассказать о том, что мoжет вспышка Nissin Di-622 и чего в ней нет. Напишу просто отзыв, никаких сравнений с очень похожей вспышкой Canon Speedlite 430 давать не буду, потому что после нецифровых вспышек, Nissin Di-622 моя первая внешняя вспышка. Это не заказная и не рекламная статья, как могут подумать некоторые читатели. Это моё личное мнение и опыт, котрый надеюсь, будет полезен многим фотографам, не имеющим возможности покупать топовые модели фотовспышек.

Режимы работы вспышки. Настройки, Их Выбор и использование.

У многих фотоаппаратов со встроенной вспышкой, есть несколько режимов работы вспышки. И кое-какие другие настройки.

Например, можно корректировать мощность вспышки. Если объекты на снимке получаются слишком яркими, то мощность вспышки можно уменьшить. Мощность ее часто корректируется отдельно от общей экспозиции.

Еще одна немаловажная настройка: скорость затвора при использовании встроенной вспышки. Дело в том, что используя встроенную вспышку, Вы не сможете использовать выдержку менее (короче) чем 1/200 или 1/250 секунды! Таковы уж технические ограничения. И часто автоматика фотоаппарата выбирает очень длинную выдержку, так что изображение при съемке смазывается. Чтобы этого не произошло – на многих фотоаппаратах есть функция позволяющая зафиксировать выдержку как раз на значении 1/200 (или около того), или же оставляющая работу автоматики, но не разрешающая выдержку более 1/60 секунды (или около того). Но имейте в виду, что при таких настройках – задний план фотографий может оказаться на фотографии слишком темным, ибо короткой выдержки не всегда достаточно для экспонирования темного ночного фона. Чтобы минимизировать этот эффект, следует максимально открыть («увеличить») диафрагму (намример, до значения 3,5) и увеличить чувствительность матрицы (например, установить ISO 1600), хотя эффективность подобных телодвижений – часто почти не чувствуется 🙁

Как фотографировать со вспышкой? Не забывайте, что при съемке со вспышкой фон может оказаться слишком темным.

Не забывайте, что при съемке со вспышкой фон может оказаться слишком темным.

Синхронизация по первой и второй шторке (при длительной выдержке)

В большинстве зеркальных фотоаппаратов есть возможность выбора – будет ли Ваша вспышка вспыхивать в момент спуска затвора, или же в конце экспозиции (т.е. если выдержка будет в 3 секунды, вспышка сработает через 3 секунды после нажатия кнопки спуска затвора). Это имеет значение, если Вы используете длительную выдержку (длиннее секунды). Чаще всего используется первый вариант («по первой шторке»), ибо в противном случае, Вам будет сложно угадать, в какой момент произойдет вспышка. Фотографии, сделанные при синхронизации по второй шторке получаются посимпатичнее, хоть делать их и сложнее ИМХО 🙂

Как снимать со вспышкой. Синхроницация вспышки по первой и по второй шторке. Заметьте разницу!

Как снимать со вспышкой. Синхроницация вспышки по первой и по второй шторке. Заметьте разницу!

Ручной режим работы встроенной вспышки (есть не на всех фотоаппаратах) может пригодиться, если Вам хочется добиться эффекта блеска в глазах (отражение вспышки в глазах) или для подавления слишком жестких теней (например, если Вы фотографируете в безоблачный солнечный день), тогда вспышкой, установленной на малую мощность можно пользоваться и днем. Но использование ручного режима требует определенной сноровки, опыта. Впрочем, не пора ли этот опыт приобретать? 😉

Я мог бы еще написать про режим работы вспышки с защитой от красных глаз. но про него главное знать то, что он есть, и уметь активировать его на Вашем фотоаппарате

К недостаткам встроенной вспышки можно отнести то, что она имеет малый размер, а свет от малых источников чаще всего получается «жестким», дающим глубокие тени и не слишком-то красивые блики на коже и очень «жёсткие» тени за спиной снимаемого объекта! Учтите это, при съемке со вспышкой, где бы Вы не фотографировали – на улице или в помещении, это важно! Иногда, чтобы избавиться от бликов, фотомодель можно попросить протереть кожу платком – дабы высушить ее, или использовать побольше пудры в макияже.

Даже внешние вспышки «страдают» тем, что свет их дает слишком сильные блики на человеческой коже и слишком грубые тени за спинами фотомоделей. Для устранения этих дефектов изображения (которые, кстати, крайне сложно исправить даже в Фотошопе), используются рассеиватели света, которые одеваются на вспышку. Но предназначены они, в основном – для внешних вспышек, а не для встроенных, тем более – не для встроенных в компактный фотоаппарат. Если Вы еще не выбрали и не приобрели внешнюю вспышку, то в качестве рассеивателя можно использовать лист не слишком плотной бумаги, который можно поднести к вспышке. Или разрезать и одеть на вспышку шарик для пинг-понга. Существуют и другие способы изготовления рассеивателя для встроенной вспышки своими руками, но это тема отдельной статьи.

Работа с внешней вспышкой

Чем отличается внешняя вспышка от встроенной? Прежде всего – размером и мощностью. Второе отличие заключается в том, большинство внешних вспышек умеют «вспыхивать» не только «в лоб» фотомодели, но и поворачиваться в другие стороны, так что становиться возможной съемка в отраженном свете – что просто необходимо, например, для свадебной фотосъемки.

Отраженный свет вспышки

Можно направить вспышку, например, в потолок – тогда ее свет, отраженный от потолка, будет казаться естественным (похож на свет падающий днем с неба), не будет давать сильных бликов на коже.

Вспышка работающая "в лоб" (с лева), и с помощью отраженного света ("заполняющая", справа).

Вспышка работающая «в лоб» (с лева), и с помощью отраженного света (справа).
Здесь линиями схематически представлен ход световых лучей.

Или можно направить вспышку в стену – с боку от фотомодели. Тогда на снимке мы получим освещение, идущее с боку (свет отраженный стеной), который можно будет принять за свет из окна или т.п. Иногда отраженный свет творит чудеса, и единственная вспышка на фотоаппарате дает такой эффект, который не всегда просто получить даже в фотостудии!

Пример использования отраженного света фотовспышки.

Пример использования отраженного света фотовспышки.
Вспышка при съемке использовалась только одна, находилась она на фотоаппарате, но благодаря тому, что направлена она мимо фотомодели, на отражатель — свет ее на фотомодель падает с боку и даже немного сзади.
Фотограф: Карпин Антон. ©

Внешние вспышки имеют также больше творческих режимов и прочих настроек, чем их встроенные «коллеги». Например, стробоскопический режим почти никогда не встречается у вспышек, встроенных в фотоаппарат.

Режим вспышки «стробоскоп» (или «режим многократной вспышки» у Nikon).

Читать еще:  Петля для подвешивания шкафа с регулировкой

При длительной выдержке (более секунды) – позволяет получить несколько полупрозрачных изображений быстро движущихся в кадре объектов. Эффектнее всего – если эти объекты хорошо отражают свет и двигаются на темном фоне. При съемке в этом режиме – рекомендую использовать штатив.

Ettore-e-e-e-e-e-e

Ettore-e-e-e-e-e-e Some rights reserved by Stefanotshcki!
Выдержка — 2 секунды. Так выглядит «стробоскопический» эффект.

Внешняя вспышка позволяет гораздо гибче и быстрее управлять своей мощностью.

Синхронизация вспышки при короткой выдержке.

Как уже говорилось выше, встроенная вспышка не всегда дает возможность воспользоваться собой при выдержке короче чем 1/200 или 1/250 секунды (а то и более серьезные ограничения). Но большинство внешних вспышек – имеют режим синхронизации при малых выдержках, что крайне актуально в солнечную погоду, для подавления слишком жестких теней на лицах фотомоделей, и для придания блеска их глазам.

Особо широкие творческие перспективы – откроет применение нескольких вспышек: одна ведущая (на фотоаппарате), и несколько ведомых. Тогда даже на открытом воздухе Вы сможете создавать фотоработы почти с тем же удобством и контролем над светом – как и в студии.

Аксессуары внешней вспышки – весьма разнообразны, это кронштейны и синхронизаторы, отражатели, и маленькие софт-боксы (рассеиватели света) одеваемые на нее. Выбор велик и зависит от Ваших творческих задач. Но эта тема уже не для новичков, ей будет посвящен отдельный материал.

Возможно, Вам будет интересно ознакомиться со статьей о выборе и проверке вспышки для фотоаппарата .

Если у Вас есть вопросы по использованию Вашей «пыхи», прошу задавать их в комментариях! Постараюсь ответить всем!

В некоторых методах синхронизации используется оптический или радиоуправляемый запуск, который не требует электрического подключения к камере или основной вспышке. Это позволяет камере перемещаться без ограничения кабелей. Для оптического запуска требуется по крайней мере одна вспышка, электрически подключенная к камере. Датчик, встроенный или внешний по отношению к ведомой ведомой вспышке , улавливает свет от ведущей вспышки и вызывает срабатывание ведомой вспышки . Для запуска по радио требуется передатчик, электрически подключенный к камере, для запуска удаленного приемника, подключенного к удаленной вспышке (или встроенного в нее).

Одна из проблем с оптическим запуском заключается в том, что в современных цифровых камерах встроенная или устанавливаемая на башмак вспышка срабатывает одну или несколько «предварительных вспышек». Многие оптические ведомые устройства реагируют на предварительную вспышку, поэтому срабатывают ведомые вспышки слишком рано. Иногда этого можно избежать, установив камеру в ручной режим («M»). Тем не менее, большое количество камер по-прежнему будут срабатывать предварительные вспышки даже при ручной настройке. Это одинаково верно как для компактных фотоаппаратов, так и для более профессиональных цифровых зеркальных фотоаппаратов. Тем не менее, вспышка, подключенная к разъему ПК на камере или в горячей башмаке, обычно не срабатывает предварительных вспышек в настройке «M» и, следовательно, может использоваться для оптического запуска нескольких ведомых вспышек.

Однако многие компактные камеры имеют только встроенную вспышку, без горячего башмака и разъема для внешней вспышки, и нет никакого способа подавить предварительную вспышку. В этих случаях используются ведомые устройства, которые могут пропускать несколько вспышек, таким образом пропуская одну или несколько предварительных вспышек и срабатывая только одновременно с срабатыванием основной вспышки. Некоторые современные вспышки имеют встроенную мощность. Примером на нижнем уровне является Godox 18, простая вспышка, которую можно настроить на пропуск максимум 3 вспышек. Более совершенная вспышка, которая может пропускать одну предварительную вспышку, — это популярная «стробистическая» вспышка Lumopro160. Кроме того, некоторые студийные вспышки можно настроить на игнорирование предварительной вспышки.

Вместо выбора определенного количества предварительных вспышек для игнорирования, некоторые ведомые устройства имеют режим обучения, в котором срабатывание одной вспышки учит их, с какой вспышкой синхронизировать.

Некоторые производители оборудования для камер имеют поддержку удаленного срабатывания вспышки, встроенную по крайней мере в некоторые из их моделей камер и вспышек. Это устраняет проблему срабатывания ведомых вспышек при просмотре предварительной вспышки, поскольку ведущая вспышка (будь то съемная вспышка или выдвижная вспышка камеры) отправляет заранее определенные сигналы ведомым вспышкам для управления ими. Однако пользователь может использовать вспышки от производителя камеры или ограниченный набор совместимых с ним устройств сторонних производителей.

Чтобы решить проблемы с оптическим запуском, производители аксессуаров для камер (например, PocketWizard , Cactus ) разработали радиоустройства для беспроводного запуска вспышек на обуви. Радиосигналы можно легко передавать на большие расстояния. Они не будут ошибочно запускаться предварительными вспышками. Внешние вспышки не обязательно размещать в зоне прямой видимости камеры. Для сравнения, с запуском по радио у фотографов больше свободы для определения местоположения вспышек вне камеры.

Командный режим

Еще один большой плюс внешней вспышки это возможность работать в командном режиме. Вкратце, командный режим это когда у вас не одна вспышка, а несколько. Система работает следующим образом, одна вспышка (ее называют ведущей или master) руководит остальными (называют по-разному: сателлиты, ведомые, slave). Если уметь пользоваться, то эффект получается потрясающим. Вот я “в полете”:

А это модель Аленка, которая не захотела летать.

Здесь важный момент, не все вспышки могут быть ведущими и не все ведомыми. К примеру, SB-400 отличная вспышка, маленькая удобная, но она вовсе не работает в командном режиме, а SB-600 может работать только как slave, в режиме master работают внешние вспышки SB-700/SB-800/SB-900 либо встроенные вспышки на фотиках: D70/D80/D90/D200/D300/D7000 и FX камеры.

Если у вас командного режима нет, не расстраивайтесь, вы всегда можете воспользоваться удлинителем.

Советы по работе с внешней вспышкой

Освещение является одним из наиболее сложных аспектов фотографии и одним из важнейших. Внешняя вспышка является одним из наиболее эффективных способов обеспечения правильной экспозиции, но ее правильное использование также является довольно сложным. В этой статье мы разберем некоторые из методов работы со вспышкой, аксессуары и многое другое. Также мы предложим вам шпаргалку, где собраны наиболее распространенные методы освещения.

Также она убивает мелкую текстуру, выбеливает тона кожи и приводит к появлению эффекта красных глаз. Полный набор, чтобы сделать ужасными любые снимки.

Внешние вспышки, установленные на камеру немногим лучше. Область, излучающая свет, немного больше, вспышка расположена дальше от объектива, но она также дает жесткий свет.

Этот тип освещения, когда вспышку направляют прямо на объект съемки, известен как «вспышка в лоб». Хотя обычно при прямой вспышке изображение выглядит искусственно и уродливо, грамотное использование такого света может дать совершенно потрясающий эффект.

Однако, большую часть времени вам нужно будет избегать такого освещения.

Съемка с вынесенной вспышкой

2

Ключевой момент для значительного улучшения качества освещения: увеличение размеров источника света и изменение его направления для более естественного эффекта.

Для этого нужно полностью отвязать вспышку от фотоаппарата, например, с помощью синхрокабеля. Это даст вам гораздо большую свободу в постановке света и полностью устранить эффект красных глаз.

Читать еще:  Эпра для регулировки яркости

Nikon и Canon выпускают TTL – синхрокабели, которые позволяют полностью передавать всю информацию от камеры к вспышке.

Для некоторых камер придется приобрести дополнительные адаптеры, для горячего башмака и для вспышки, и кабель, чтобы соединить их.

Если вы хотите, чтобы руки были свободны, можете купить кронштейн для вспышки, который закрепляется через штативное гнездо на камере и позволяет направлять вспышку под разными углами.

Мощные молотковые вспышки используют для освещения больших предметов, таких, как здания, обычно в сочетании с кронштейном.
Имитация студийного освещения с двумя вспышками.

3

Использование встроенной вспышки для освещения предметов ближе 60 см от камеры – это плохая идея, так как мощность встроенной вспышки получается слишком большой.

Положение вспышки выше объектива приводит к тому, что большая часть света идет поверх предмета. При малом расстоянии лучше использовать внешнюю вспышку с рассеивателем и широкоугольным адаптером.

Обратите внимание на то, чтобы длиннофокусный объектив не перекрывал свет от вспышки, а также наклоните головку вспышки немного вниз.

Это решение далеко от идеала. Гораздо лучший результат вы получите, если будете использовать съемку с вынесенной вспышкой с отражателем на противоположной стороне предмета, чтобы заполнить тени. Также можно использовать кольцевую вспышку для макросъемки или, как в данном случае, пару TTL-вспышек, расположенных по обе стороны от предмета.

4

Первый снимок.

Здесь мы осветили предмет с помощью одной вспышки Canon Speedlite 550EX, установленной на камере, без рассеивателя. Видно, что освещение плоское, также позади статуэтки возникает неприятная тень.

5

Второй снимок.

На этот раз мы использовали две вспышки Canon. Одна на камере в качестве управляющей. Другая расположена немного сбоку от объекта и управляется ведущей вспышкой с камеры. Ее свет отражается от большого белого листа. Это дает более мягкое освещение и подчеркивает объем.

6

Третий снимок.

Здесь мы дополнительно установили отражатель слева, чтобы заполнить тени. Разница при этом небольшая, но улучшения все равно заметны.

Съемка с отраженным светом

7

Прямой свет от вспышки очень жесткий и смотрится искусственно. Он нуждается в смягчении.

Есть несколько способов сделать это и одним из самых эффективных является способ съемки с отраженным светом. Это очень легко сделать, если ваша вспышка имеет головку, которую можно направлять вверх и поворачивать в горизонтальной плоскости.

Идея состоит в том, чтобы направить свет на отражающую поверхность: потолок, стену или даже зеркало, что приведет к распределению света по большой поверхности и увеличение эффективного размера источника света.

Это осветляет тени и дает мягкий, естественный свет, в отличие от прямой вспышки. Для достижения наилучших результатов нужно подобрать оптимальный угол наклона головки вспышки. Недостатком является несколько плосковатое освещение и отсутствие бликов в глазах.

Также съемка с близкой дистанции может подчеркнуть мешки под глазами и создать тени под носом и подбородком. Также такой способ значительно ослабляет свет вспышки, как правило, на две-три ступени.

Вспышка в режиме TTL автоматически компенсирует ослабление света, увеличивая мощность, но если мощности уже не хватает, нужно больше открыть диафрагму, увеличить ISO или подойти ближе к объекту съемки.

Если вы используете мануальную вспышку – регулировать ее мощность придется вручную.

Еще один важный момент – отражающая поверхность, куда вы направляете вспышку, должна быть нейтральной, иначе вы получите посторонний оттенок на изображении.

Работа с внешней вспышкой с использованием белой карты

8

Хорошие вспышки имеют выдвижную белую карточку, встроенную в головку вспышки. Это позволяет отразить небольшую часть света в сторону объекта, когда головка вспышки направлена вверх.

Используя белую карту, можно добавить блики в глаза снимаемого человека и заполнить тени.

Некоторые вспышки имеют вторую вспышку небольшой мощности, которая может подсвечивать тени, когда головка основной вспышки направлена вверх.

9

Если ваша вспышка не имеет белой карты или второй вспышки, попробуйте использовать листок бумаги вместо белой карты, закрепив его резинкой.

С отраженной вспышкой нельзя работать на открытом воздухе или в помещении с цветными потолками и стенами.

Одним из решений является также покупка мини-отражателя, который крепится вокруг головки вспышки, смягчает свети направляет его вперед. Это могут быть, например, отражатели фирмы LumiQuest.

Если ваша вспышка не имеет поворотной головки, то сняв ее с камеры, вы сможете направлять свет в любую сторону. Также вы можете использовать ее на стойке с зонтом, тем самым получая практически студийное освещение.

Использование рассеивателя при работе с внешней вспышкой

Рассеиватель является хорошей альтернативой отраженной вспышке. Он распределяет свет по большей площади и направляет его в сторону объекта, смягчая его.

1

Это сводит к минимуму эффект красных глаз, ослабляет резкие тени и создает боле мягкое освещение. Использование рассеивателя со вспышкой вне камеры дает еще лучший результат.

Можно купить различные типы рассеивателей, например Sto-Fen Omni-Bounce, LumiQuest и другие.

Вы можете также рассеивать свет через ткань или бумагу или сделать самодельный рассеиватель для вашей вспышки.

Для более качественного смягчения света желательно использовать мини-софтбоксы, например, LumiQuest, Lastolite и т.д. Фирма Lastolite делает мини-софтбоксы Micro Apollo трех разных размеров, они крепятся на вспышку с помощью липучек.

Для получения максимально мягкого, бестеневого освещения, можно скомбинировать использование диффузора и отраженного света, выдвинув из головки вспышки широкоугольный адаптер для еще более равномерного освещения.

Этот способ отлично подходит для крупных планов и портретов. Диффузоры также уменьшают мощность света до двух ступеней, а если использовать съемку в отраженном свете, общая потеря света может быть до пяти ступеней.

Такие продукты, как LumiQuest UltraSoft преодолевают эту проблему путем объединения мини-отражателя и рассеивателя в одной закрытой конструкции, что дает всего около двух ступеней потери света.
Использование беспроводного управления

DCM118.kit_field.open2_1 81b0eace80834a6285dc4393224a914c

Использование двух и более вспышек значительно расширит ваши возможности. Чтобы избежать проблем с проводами, лучше использовать беспроводное управление вспышками.

Nikon и Canon поддерживают беспроводное TTL-управление девятью ведомыми вспышками через ведущую вспышку. При этом они могут быть разделены на три группы.

Режим вспышки, мощность и значение компенсации мощности могут быть установлены отдельно для каждой группы и для управляющей вспышки. Если вы хотите использовать все свои вспышки, то можете запускать их с помощью инфракрасного триггера, устанавливаемого на горячий башмак камеры.

Таким образом вы получите свободу для создания любого типа освещения, подчеркивая форму, текстуру, тона и цвета объектов. Недостатком является ограничение по расстоянию до 10 метров.

Как правило, только топовые модели вспышек могут использоваться в качестве управляющих. Если ваша вспышка не позволяет такого, можете использовать более простые способы, например, подключить к ее разъему РС светоловушку.
Шпаргалка
Портреты ниже были сняты с использованием 80-мм объектива и одной вспышки Nikon SB-800. Мы использовали различные способы освещения. Таким образом, вы сможете выбрать для себя подходящий.

Читать еще:  Как отрегулировать петли евроокна

Содержание

X-синхронизацию проще всего объяснить и реализовать: вспышка срабатывает в тот момент, когда затвор полностью открывается. Электронная вспышка оборудование производит очень короткую вспышку.

Камеры, предназначенные для использования с лампы-вспышки обычно имел одну или несколько из S (медленной) синхронизации, M (средней) синхронизации, F (быстрой) синхронизации или FP / FPX (плоской пиковой) синхронизации, предназначенных для использования с соответствующими типами ламп. Эти режимы синхронизации замыкают контакты за несколько миллисекунд до открытия затвора, чтобы дать импульсной лампе время достичь максимальной яркости перед экспонированием пленки. Пиковая яркость ламп класса M достигается через 20 миллисекунд после зажигания, а у ламп класса F — примерно через 5 миллисекунд. [3] В большинстве стандартных ламп-вспышек используется синхронизация M. X sync замыкает контакт вспышки, когда створки затвора почти полностью открыты.

Камеры со скоростями синхронизации для S, M и F имели задержки, разработанные таким образом, чтобы максимальная скорость затвора любой данной камеры была сосредоточена в точке максимальной интенсивности для любого из трех заданных классов задержки ламп. Это максимально увеличило ведущее число при самых коротких выдержках, поскольку ошибки даже в несколько миллисекунд могут привести к значительной недодержке. Как показано на графике справа для синхронизирующей вспышки General Electric. №11, это была лампа класса «M» (задержка до пика 20 мс по конструкции), камера с листовым затвором и максимальной выдержкой 1 /400 th секунды откроет затвор через 19 миллисекунд после подачи электрического тока на лампочку.

Синхронизация FP использовалась с лампами-вспышками FP (с плоским пиком), разработанными специально для использования с жалюзи в фокальной плоскости. В этих затворах, хотя каждая часть пленки экспонируется в течение номинального времени экспонирования, пленка экспонируется с помощью щели, которая перемещается по пленке за время («скорость X-синхронизации») порядка 1/100 дюйма. ; хотя экспозиция каждой части пленки может составлять 1/2000 дюймов, последняя часть пленки экспонируется позже на время X-синхронизации, чем первая часть, и короткая вспышка осветит только полоску пленки. Лампы FP горели почти на полную яркость в течение всего времени X-синхронизации, экспонируя весь кадр даже при высоких выдержках.

В Nikon F предлагает синхронизацию лампочек FP, M и ME в дополнение к X-синхронизации. [4]

X (ксеноновая) синхронизация — это режим, разработанный для использования с электронной вспышкой. [5] В этом режиме хронометраж контактов точно совпадает с полным открытием затвора, так как ксенон вспышки реагируют практически мгновенно.

Благодаря своей конструкции жалюзи в фокальной плоскости, которые используются в большинстве SLR, разрешайте использовать только обычные ксеноновые вспышки при выдержках, достаточно длинных, чтобы полностью открывать затвор одновременно, обычно при выдержка 1/60 или меньше, хотя некоторые современные камеры могут иметь скорость X-синхронизации до 1/500 (например, Nikon D40 Зеркалки). Специальные электронные фотовспышки для фокальных шторок выстрелите несколько раз, пока прорезь перемещается по пленке. Электронные затворы, используемые в некоторых цифровых камерах, не имеют этого ограничения и могут обеспечивать очень высокую скорость X-синхронизации.

Листовые ставни, которые обычно расположены внутри корпуса объектива, открываются для экспонирования всего изображения сразу и, следовательно, позволяют синхронизировать вспышку при всех выдержках (до 1/1600 дюйма с объективом Schneider Kreuznach на камере Phase One / Mamiya 645DF).

В Фридрих Деккель  [де] Синхро-Компур створка створки Braun Paxette Reflex предлагает синхронизацию вспышки V, X и M, при этом V (нем. «Vorlauf») использовался вместе с автоспуском.

Более высокие скорости синхронизации полезны, поскольку они позволяют управлять окружающим светом, увеличивая выдержку, а не уменьшая диафрагму. Это обеспечивает такую ​​же экспозицию окружающего света при большей диафрагме; эта большая диафрагма, в свою очередь, снижает мощность вспышки, необходимую для освещения объекта.

Сегодня некоторые современные ксеноновые вспышки обладают способностью производить более продолжительную вспышку, чтобы обеспечить синхронизацию вспышки при более коротких выдержках, поэтому это называется высокоскоростная синхронизация (HSS). Вместо того, чтобы доставлять одну вспышку света, устройства доставляют несколько меньших вспышек за интервал времени, равный 1/125 секунды. Это позволяет доставлять свет на всю площадь пленки или датчика изображения, даже если затвор никогда не открывается полностью в любой момент, аналогично FP-синхронизации. Обратной стороной является то, что вспышка имеет менее эффективную интенсивность, поскольку отдельные серии имеют меньшую мощность, чем обычные возможности вспышки. Только определенные комбинации камеры и вспышки поддерживают эту функцию, а пары камера-вспышка почти исключительно от одного производителя. Беспроводные удаленные триггеры вспышки с этими функциями становятся все более распространенными.

Выполняется сия фотосъемка следующим образом:

  • Устанавливаем фотоаппарат на штатив
  • Выбираем мануальный режим съемки на фотокамере и подбираем экспозицию для проработки заднего плана или фона.
  • Подбираем мощность вспышки для достаточного освещения человека на переднем плане.
  • Включаем режим медленной синхронизации по задней шторке
  • Устанавливаем таймер на фотоаппарате и жмем спуск на фотоаппарате.

Вспышка не должна быть излишне мощной. Нам необходимо лишь подсветить человека, не сильно отрывая его от заднего плана визуально. Описание того, как включается режим медленной синхронизации на вашем фотоаппарате, вы можете обнаружить в его же инструкции.

Это самый действенный и эффективный способ фотосъемки ночью, что гарантирует получение качественного ночного портрета человека без смаза, шевеленки и низким уровнем цифрового шума из-за отсутствия необходимости задирать ИСО.

Комбинировать же высокое ISO, вспышку и штатив бесполезно, ибо своей сутью они все противоречат друг другу.

По традиции фотоблога, про фотографию из статьи:

Это один из первых моих снимков, что я сделал ночью. Фотосъемка осуществлялась глубокой ночью в полностью мануальном режиме фотоаппарата без вспышки и штатива.

Отсутствие штатива я компенсировал укладкой фотоаппарата на какое-то ограждение. Не столь удобно, как со штативом, но неподвижность фотоаппарата при съемке была обеспечена и стало быть, задирать при съемке ИСО не было необходимости.

Подбор экспозиции позволил получить проработанное лунное освещение на горах, на самом заднем плане. К слову сказать, это проработка настолько смущает неопытных фотографов, что они принимают сию линию гор за какой-то дефект обработки снимка.

Использование длинной выдержки размыло поверхность воды, но я подбирал ее таким образом, чтобы все же сохранить небольшую рябь волн на воде.

Бонус для тех, кто дочитал до сего места. Обратите внимание, что все огни на фотографии обладают вытянутыми лучами, подобно звездам.

Подобный эффект можно получить при использовании закрытой диафрагмы т.е. диафрагменное число находится в пределах 12-16, и чем больше вы закроете диафрагму, тем сильнее будут вытянуты лучи.

В целом же, получилась вполне себе неплохая интересная фотография, снятая в ночное время. Романтичненько так.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector