Схема отопления ленинградка

Схема отопления ленинградка

Ленинградка — схема одной трубы, и у неё есть как плюсы, так и минусы. Давайте их подробно разберём, а Вы уж решите, подходит она Вам или нет.

Эта схема отопления выполняется как в горизонтальном, так и в вертикальном исполнении.

При вертикальном исполнении подача теплоносителя происходит сверху. Для этого делается верхний контур, располагающийся или на чердаке, или в стене выше радиаторов отопления, и уже от него спускаются вниз стояки, к которым подключаются радиаторы.

В многоэтажных домах такая схема себя оправдывает, а в одно — двухэтажных домах лучше делать горизонтальную ленинградку, которую мы и будем разбирать по косточкам.

Горизонтальная схема отопления ленинградка предпочтительна в тех случаях, когда труба укладывается (прячется) в стену.

Делается она, как я уже говорил, на одной трубе, металлической или полипропиленовой, только не металлопластиковой.

Из секции коллектора Подача выходит труба, к ней подсоединяются и вход и выход радиатора, затем следующего радиатора (я делал до 8 штук), и пройдя последний, возвращается в коллектор на секцию Обратка.

Особенности ленинградки

Cначала о плюсах, так как они гораздо весомее.

1. Дешевизна. Радиаторы питаются с одной трубы. Прямая экономия на количестве и стоимости трубы и теплоизолятора, в который она упаковывается.

2. Экономичность. Теплоносителя для такой линии нужно сравнительно меньше, и для поддержания заданной температуры, потребуется меньше газа

3. Сравнительно проще монтаж. При монтаже в стену, штроб делается только для одной трубы. Это гораздо легче и опять экономия на теплоизоляторе, так как помимо изоляции трубы, ещё утепляется штроб по внутренней поверхности.

Знаю, что утепление штроба частенько не делают, но так же знаю, как потом чешут репу: и почему это интересно на одном участке падает температура.

А падать она может потому, что под штукатуркой в кладке стены остаются сквозные каналы или образуются трещины в наружной штукатурке, или мыши проедят наружный утеплитель.

А так как штробление нарушает внутреннюю штукатурку, то появляются мостики холода, которые образуют на трубе конденсат и охлаждают , даже если она в теплоизоляции.

К утеплению магистрали отопления, будь она в стене, в полу, или под потолком в гипсокартонном коробе, относитесь серьёзно.

Иначе получите трещины в паркете или на потолке, недостаточно теплые радиаторы, перерасход газа и конденсат там где он не нужен..

Теперь о минусах. Минус схемы отопления ленинградка — необходимость и сложность балансировки.

Первые радиаторы, после включения отопления или после повышения заданной температуры, получают больше тепла, чем последние, а значит будут горячее.

Постепенно, температура в радиаторах выравнивается, но лучше сделать так, чтоб они прогревались и охлаждались сразу одинаково.

Для этого, после запуска отопления, подождав минут 10-15, нужно помаленьку поджимать вентиля первых радиаторов, пока прогрев не станет равномерным.

Дело это не терпит спешки, и частенько затягивается, поэтому я и отношу балансировку к минусам ленинградки.

Монтаж системы

Для схемы на 4-5 радиаторов диаметр магистрали Ø25, диаметра отводов и байпаса Ø20, а для схемы 6-8 батарей, лучше взять магистраль Ø32, отводы и байпас Ø25, иначе сделать балансировку будет проблематично.

Байпас (зауженный участок магистрали между отводами к радиаторам), обеспечивает затекание теплоносителя в радиаторы, снятие отдельной батареи, без отключения линии и проведение балансировки.

Байпас с отводами делается отдельно, после чего вваривается в магистраль.

Расстояние между отводами рассчитывается и делается с допуском ±2 мм так, чтоб когда к ним приварятся угловые вентили с американкой, между этими вентилями, точно уместился бы радиатор.

На подтягивание американки у вас будет допустимый люфт 1-2 миллиметра, превысив который она пойдёт на перекос и потечёт.

Чтоб получить точный размер, возьмём радиатор, ввернём в него угловые вентили, с комбинированными муфтами, и замерим расстояние между центрами муфт.

Затем к отводам приварим тройники, и к одному тройнику байпас. Второй тройник делается уже точно по размеру, причем размер берётся между центрами отводов, и плюс к этому отметим размер посадки байпаса в тройник.

Какие нюансы есть при сварке этого узла.

Грубейшая ошибка в этой работе — внутренний наплыв. Подробнее об этом в статье Сварка полипропилена.

Не стоит возлагать надежды на насос, встраиваемый в систему отопления. Мол поставим насос, и он везде всё прогонит.

Прогнать то он, конечно прогонит, но если половина проходного диаметра закроется наплывом, то теплоноситель, даже под давлением, предпочтёт проскочить по другой чистой магистрали, имеющейся на коллекторе.

А на каждую линию насос не поставишь — дороговато, да и с балансировкой опять же проблемы

Так же и в отвод наполовину, или даже на четверть закрытый наплывом, тепла пойдёт меньше, чем в чистый проход.

Если наплыв закроет часть магистрали после первого или второго радиатора, то в третьем и четвёртом температура станет ощутимо ниже.

Так что остерегайтесь наплывов, и проверяйте каждое сделанное соединение.

Если же наплыв образовался, лучше переделать сразу, чем потом ковырять стену.

Когда элемент готов, вешаем радиатор с угловыми вентилями и комбинированными муфтами на место, закладываем в штроб байпаз с отводами, замеряем необходимую длину отводов, отрезаем лишнее, снимаем комбинированные муфты и привариваем к отводам.

Затем собраем узел, и радиатор и вентили и байпас, устанавливаем на место и подводим к этой части магистраль, делаем на ней метки для сварки, после чего отсоединяем и убираем радиатор и вентили.

На картинках, у меня муфты ещё не установлены, но лучше приварить сразу.

Теперь свариваем байас и магистраль, но перед этим обязательно определяем, какой конец приваривать первым. Случается такая ситуация, что приварив один край, со второго не возможно вставить паяльник, между тройником и трубой.

Так что обязательно прикиньте, какую часть Вы соедините в первую очередь, и как потом соедините вторую.

После этого, займёмся теплоизоляцией и креплением. Изолировать можно кому чем нравится. Главное, чтоб магистраль теряла как можно меньше тепла.

На этом объекте оставалось много пенофола 3 мм., поэтому я сделал два слоя, один отражателем внутрь к трубе, другой наружу. Пришлось повозиться, но зато свёл потери тепла к минимуму.

Перед креплением трубы, снова навешиваем радиаторы, собираем «на живую», и крепим магистраль в штробе. О том как крепить трубы, я писал в статье Тёплые полы.

Затем участки прилегающие к батареям, дополнительно и окончательно закрепляем гипсом, после чего радиаторы снимаются до окончания отделки. Вентили остаются, чтоб испытать магистраль на протечку.

Возможно у Вас возникнут ещё вопросы по схеме отопления ленинградка и не только — спрашивайте в комментариях.

Желаю трудовых успехов.

А ну-ка, что там ещё интересненького

6 комментариев

Как я понял, для 4-х радиаторов: магистраль 25мм, отводы 20мм, байпас 15 мм

Магистраль — 25 мм, отводы и байпас — 20 мм (диаметры по наружке). 15-и миллиметровой пропиленовой трубы в природе нет, и насадки на паяльник такой нет, хотя интересно, как бы работал байпас в 15 мм.

Имею частный дом 6.70 на 6.10 общее 40 квадратов одноэтажный. Купил котёл Протерм Скат 6 киловатт. Собирать отопление хочу Ленинградкой.Будет установлено 4 радиатора 50 на 80 один 50 на 60 и один 30 на 60 в ванной комнате змеевик 30 на 40.Собирать систему хочу 26 металлопластиком и бойпасы под радиаторами и отводы на них 20.Правельно ли я делаю.

Насчёт котла точно не скажу, а по диаметру труб — правильно.

мужики … Какой бред несет этот чудо мастер. Особенно ответ Андрею : металлопластик… — правильно? Совершенно чел не понимает — фитинги на который собирается металлопластик имеют мизерные диаметры, о каких то расчетах здесь вообще ни чего не скажешь! А во вторых металлопластик на отопление вообще не применяют. В третьих в соединениях металлопластика столько разнородных материалов присутствует, которые имеют разные коэфициенты расширения при нагреве, что скорее всего эта система потечет в первый сезон. И последнее — цена…
И у меня вопрос — мужик тебе морду ни кто не бил за такие советы.

Ключевая фраза в этом комменте «скорее всего». Значит не делал никогда. И даже не видел и не знает как делают и как работает. Зато понтов. Одно слово — вальдемар.
И почту указал несуществующую. Значит, поквакал и в тину.

Система отопления ленинградка: как она выглядит со стороны

Если отвечать на вопрос, что такое система отопления ленинградка, то можно сказать так – это однотрубная система отопления, в которой нет ни подачи теплоносителя, ни обратки. Его ток осуществляется по замкнутому в «кольцо» контуру, на который устанавливаются отдельные отопительные приборы – благодаря этому отопление частного дома ленинградка своими руками собирается очень просто. Подключаете к котлу магистраль (например, к подаче), тянете ее по всей комнате, попутно устанавливая батареи, и возвращаете назад к котлу, подключая к его обратному патрубку.

Следует понимать, что и обратка и подача батареи врезаются в одну и ту же трубу – именно этот момент обуславливает все достоинства и недостатки системы в целом. Об этом мы поговорим немного позже, а пока вернемся к конструктивным особенностям системы – их не очень много.

Система отопления ленинградка в частном доме может быть собрана различными способами – в некотором роде ее можно даже классифицировать по нескольким признакам.

1. С цельной или разорванной в районе батарей магистралью. Попросту говоря, с перемычкой или без нее. Что дает наличие этой перемычки? Правильное распределение потока теплоносителя и возможность регулировки как отдельно взятых батарей, так и системы в целом. Устанавливая в магистраль (между подводками к батареям) кусок трубы меньшего диаметра, вы разделяете поток на две части, одна из которых движется дальше по магистрали, а вторая проходит через батарею. Теперь, установив на подводках к батареям краны, вы получаете возможность уменьшать или увеличивать ток второго потока, что очень важно для такой системы – уменьшая количество теплоносителя, проходящего через батарею, вы оставляете больше тепловой энергии для следующих в цепи отопительных приборов. По сути, с помощью регулировки этих кранов можно добиться равномерной работы всех батарей, чего невозможно сделать при разорванной системе отопления ленинградка. Она годится разве что для небольших домов, с количеством батарей не более десятка – по аналогии можно понять, что теплоноситель в таких системах отопления движется последовательно через каждый отдельно взятый прибор отопления, теряя с каждым шагом все больше и больше тепла. Последним достается его очень мало.
2. С принудительной или естественной циркуляцией. Попросту говоря, с насосом или без него. Что дает насос? Ускоренное перемещение теплоносителя. Как результат, быстрый возврат в его в котел на очередной цикл подогрева и возврат назад в систему. Таким образом в некоторой степени решается вопрос нехватки тепла батареям, стоящим последними в цепи. Как результат, контур может быть немного увеличен – например, в нем может быть использовано не десять радиаторов, а тринадцать.

Схема отопления ленинградка в частном доме фото

Как видите, отопление ленинградка с насосом и без него не сильно отличается друг от друга, что и обуславливает их область применения – небольшие дома и квартиры. Изначально такая система была применена в квартирах – в дом теплоноситель подавался по двум трубам, и уже от них по квартирам тепло распределялось по одной закольцованной трубе.

Схема устройства системы Ленинградка

Традиционная однотрубная система имеет достаточно простую конструкцию. Подающая линия прокладывается от нагревательного котла. К ней подключается нужно количество радиаторов. Горячая вода или антифриз движется через все батареи или радиаторы, по ходу охлаждаясь. Затем по трубе обогрева теплоноситель возвращается к котлу, образовывая замкнутую систему циркуляции, которая бывает естественной и принудительной.

Ленинградка имеет следующие составные элементы:

;
• газовый котел;
• радиаторы отопления;
• различного диаметра трубы (для подводки и стояка).

Дополнительные элементы системы:

• термостатические клапаны;
• вентили — балансировщики;
• шаровые краны; .

Достоинства и недостатки однотрубной ленинградки

Каждая система отопления имеет свои плюсы и минусы, ленинградка не исключение.

• Экономичность – позволяет экономить средства, как при монтаже, так и в ходе эксплуатации
• Доступность – материалы для установки: полипропиленовые трубы, котлы, расширительные баки, можно приобрести в любом строительном магазине, специализирующемся на отопительных приборах и системах
• Незамысловатость в ремонте, при условии наличия байпасов на каждом радиаторе

Недостатки, легко нивелировать, при грамотном составлении схемы монтажа:

• Несколько последних радиаторов должны иметь большее количество секций, это необходимо для того, чтобы уровнять теплоотдачу всех отопительных приборов
• При горизонтальной системе практически невозможно установить теплые полы и полотенцесушители
• Однотрубная система ленинградка требует увеличения давления теплоносителя

Монтаж системы осуществить крайне сложно, если использовать металлические трубы.

Почитайте как правильно сделать расчет радиаторов отопления. Статья поможет вам избежать ошибок при построении системы отопления.

По адресу: https://obogreem.net/otoplenie-zdanij/sistema-otopleniya-zdanij/odnotrubnaya-sistema-otopleniya-chastnogo-doma.html вы узнаете где применяют однотрубную систему отопления

Особенности монтажа

Трубопровод прокладывается строго по периметру здания и замыкается на котле. Недалеко от котла необходимо произвести врезку – к основной линии магистрали приваривается дополнительная вертикальная труба, в верхней точке которой устанавливают расширительный бак.

Этот бак необходим для того, чтобы создать в системе оптимальное давление воды либо антифриза.

Радиаторы устанавливают благодаря врезке в магистральную трубу. Существует два способа подсоединения: нижнее проходное подключение к нижним патрубкам агрегата, либо полнопроходное – по диагонали.

Работа однотрубной системы ленинградка основана на разности плотности теплоносителя. Попавшая в радиатор теплоноситель стремится занять верхнюю точку, тем самым вытесняя остывшую воду.

Непрерывность циркуляции теплоносителя возможна благодаря происходящим процессам остывания и одновременного нагрева в системе отопления.

Ленинградка – это система отопления, помогающая решить проблему независимой регулировки отдачи тепла для каждой отдельной батареи в однотрубной системе.

На основе вышесказанного можно выделить ряд характерных особенностей ленинградской системы отопления.

• низкая стоимость;
• минимум материалов и простота конструкции;
• легкость монтажа ремонта и модернизации системы.

Отдельным преимуществом данной системы принято считать внешний вид отопительного контура. Наличие в нем только магистральной трубы и радиаторов избавит вас от необходимости скрывать множество технических коммуникаций при оформлении интерьера помещений.

• потеря эффективности при движении по контуру;
• сложность монтажа «теплого пола» и змеевиков;
• низкая скорость тока теплоносителя без насоса.

Соотнесение между собой плюсов и минусов однотрубной системы отопления «Ленинградка» показывает, что это универсальный выбор для практичных и экономных владельцев небольших загородных домов. Простая в установке и эксплуатации, она отвечает базовым требованиям при обогреве здания, однако для повышения эффективности требует серьезной модернизации.

Варианты исполнения

В зависимости от ориентации магистрали «ленинградка» бывает:

• вертикальной;
• горизонтальной.

Вертикальная

Применяется для многоэтажных зданий. Каждый контур подставляет собой вертикальный стояк, проходящий от чердака до подвала по всем этажам. Радиаторы подсоединяются боковым включением параллельно магистрали и последовательно на каждом этаже.

Эффективная высота «ленинградки» вертикального типа — до 30 метров. При превышении этого порога нарушается распределение теплоносителя. Использовать такое подключение для частного дома нецелесообразно.

Горизонтальная

Оптимальный вариант для автономной системы отопления частного дома с одним или двумя этажами. Магистраль обходит здание по контуру и замыкается на котел. Радиаторы устанавливаются с нижним или диагональным подключением, при этом верхняя точка ориентирована к горячему концу магистрали, а нижняя — к холодному. Радиаторы снабжаются краном Маевского для спуска воздуха.

Циркуляция теплоносителя может быть:

• естественной;
• принудительной.

В первом случае трубы распределяются по контуру с обязательным уклоном 1–2 градуса. Горячий вывод от котла располагается в верхней точке системы, холодный — в нижней. Для повышения циркуляции участок магистрали от котла к первому радиатору или точке включения открытого расширительного бака укладывается с уклоном вверх, а далее равномерно вниз, замыкая контур.

• котел (горячий вывод);
• расширительный бак открытого типа (верхняя точка системы);
• контур отопления;
• патрубок с шаровым вентилем для слива и наполнения системы (нижняя точка системы);
• шаровой вентиль;
• котел (холодный ввод).

1 — котел отопления; 2 — расширительный бак открытого типа; 3 — радиаторы с нижним подключением; 4 — кран Маевского; 5 — контур отопления; 6 — вентиль для слива и наполнения системы; 7 — шаровый венитиль

Нет необходимости для одноэтажного дома делать верхнюю и нижнюю разводку магистрали, достаточно нижней разводки с наклоном. Теплоноситель циркулирует в основном по контуру общей трубы и котла. В радиаторы горячий теплоноситель поступает за счет перепада давления, вызванного перепадом температуры воды.

Расширительный бак обеспечивает требуемое давление теплоносителя в системе. Емкость открытого типа устанавливается под потолком или на чердачном помещении. Бак мембранного типа для закрытой системы отопления устанавливается на обратке после соединения параллельных контуров, но до котла и насоса.

Принудительная циркуляция предпочтительней. Нет необходимости соблюдать уклон, можно выполнить скрытый монтаж магистральной трубы. Расширительный бак мембранного типа позволяет точно задавать давление в системе.

• котел (горячий вывод);
• пятивыводной штуцер для подключения манометра, воздухоотводчика и взрывного клапана;
• контур отопления;
• патрубок с шаровым вентилем для слива и наполнения системы (нижняя точка системы);
• расширительный бак;
• насос;
• шаровой вентиль;
• котел (холодный ввод).

1 — котел отопления; 2 — группа безопасности; 3 — радиаторы с диагональным подключением; 4 — кран Маевского; 5 — расширительный бак мембранного типа; 6 — вентиль для слива и наполнения системы; 7 — насос

Дополнительное оборудование

Дополнительное оборудование

Следующим шагом стоит определиться насчет отопительного котла. В большинстве случаев для ленинградки подходит газовый напольный вариант. Разместить его лучше в подвале. Чтобы его эксплуатация была безопасной, нужно защитить поверхность вокруг него листовым железом.

Не забудьте оборудовать дымоход. Для того, чтобы его выбрать, нужно учитывать конфигурации котла. К дымоходу будет единственное требование – обеспечить требуемый уровень тяги. Тогда дым будет выводиться наружу и не будет оставаться в доме.

Еще одно оборудование, без которого не обойтись, — это расширительный бак. Размещается он над отопительным котлом.

Когда захотите подключать главную магистральную трубу, следует выбрать один из следующих вариантов:

• Трубы из металлопластика (более 2,6 см в диаметре),
• Оцинкованные трубы (2,2 см и более),
• Стальные трубы (их диаметр превышает 2,2 см),
• Трубы из полипропилена (их используют, только если в системе менее трех радиаторов),

Эта труба идет по всему дому с минимальным количеством изгибов. К ней параллельно требуется подсоединить радиаторы отопления. Идеальное место для них – под окнами. Для разводки диаметр трубы может быть меньше.

Заканчивается система отопления Ленинградка там же, где и начиналась, — на котле. В самом конце есть смысл установить фильтрующий элемент. Его главная задача – выводить из теплоносителя примеси. Ну и про узел, через который вода будет поступаться и удаляться из теплоносителя, не стоит забывать.

«Ленинградка» — система отопления

«Ленинградка» как система отопления становится все более популярной из-за простоты конструкции, а значит и монтажа. Она «ленинградка» как правило, монтируется как однотрубная система отопления, это просто и дешево, а главное эффективно.

Но не всегда хочется иметь одинаковую температуру в нагревательных устройствах (радиаторах), а однотрубная система не дает возможности регулировки теплоносителя. На представленной ниже схеме эта проблема легко решается, не намного удорожая конструкцию, возможно, вы такую уже видели. Получается однотрубная система с элементами управления протоком теплоносителя.

В дополнение хотим порекомендовать ресурс дома и бани dom-stroi.ru, где можно найти проекты домов и бань из бруса, и бревна.

Однотрубная схема установки котла с водонагревателем в системе отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя с элементами управления:

1 — Котел
2 — Переливной патрубок
3 — Расширительный бачек
4 — Циркуляционный насос
5 — Вентиль для слива води с системы отопления
6 — Трубопровод подачи (подача)
7 — Кран Маевского
8 — Нагревательные устройства (радиаторы, батареи)
9 — Обратный водопровод (обратка)
10 — Канализационный слив
11 — Вентиль для подпитки системы водой
12 — Фильтр тонкой механической очистки
13 — Вентили, для аварийного отключения и демонтажа поврежденного нагревательного устройства без отключения отопления.
а – Игольчатые вентили (проходные регулировочные клапана, регулировочные полнопроходные вентили ) служащие для регулировки теплоносителя

Видео пояснение

Традиционная «Ленинградка» | Схемы

Нижнее подключение с байпасом (байпас на диаметр меньше основного трубопровода), регулирующий вентиль для однотрубных систем (с малым сопротивлением).

1 — Котел
2 — Переливной патрубок
3 — Расширительный бачек
4 — Циркуляционный насос
5 — Вентиль для слива води с системы отопления
6 — Трубопровод подачи (подача)
7 — Кран Маевского
8 — Нагревательные устройства (радиаторы, батареи)
9 — Обратный водопровод (обратка)
10 — Канализационный слив
11 — Вентиль для подпитки системы водой
12 — Фильтр тонкой механической очистки
13 — Вентили, для аварийного отключения и демонтажа поврежденного нагревательного устройства без отключения отопления.
14— Байпас
а – Игольчатые вентили (проходные регулировочные клапана, регулировочные полнопроходные вентили ) служащие для регулировки теплоносителя

Диагональное подключение с байпасом (байпас на диаметр меньше основного трубопровода), регулирующий вентиль для однотрубных систем (с малым сопротивлением).

Цифровое обозначение аналогичное.