0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Дорожки из брусчатки в ландшафтном дизайне

Как сделать садовую дорожку из брусчатки по всем правилам

Если вам надоела грязь на садовом или приусадебном участке, вы задумывались о сооружении садовой дорожки. Долговечный и доступный вариант — укладка из тротуарной плитки — брусчатки. Вы задумались о том как сделать дорожку из тротуарной плитки своими руками на даче или у дома? Это не совсем просто… Даже приобретя плитку, вы остаётесь перед выбором: какой способ укладки применить, какую технологию использовать? Предлагается рассмотреть вариант сооружения садовой, дачной или приусадебной дорожки своими руками самостоятельно полностью по инструкции и рекомендациям производителя тротуарной плитки. Выбирая плитку для дорожки не забудьте про ограждение дома. Красивые заборы для загородных домов должны гармонировать с окружающими элементами.

Ранее в статье Как просто сделать садовую дорожку из плитки на даче или участке — 5 шагов с фото (садовые дорожки своими руками фото), был рассмотрен самый простой способ самостоятельной укладки тротуарной плитки брусчатки, сооружения покрытия своими руками с малыми затратами. Представленный в этой статье вариант — полная противоположность: только соблюдение правил и инструкций.

1. Планировка и разбивка дорожки

Изготовление дорожки из брусчатки начинается с её планировки на местности. Примерная ширина строения зависит от вашего желания, а точная ширина и длинна от размеров самой плитки.

При сооружении данной тротуарной дорожки использовалась обычная серая брусчатка с размерами 200Х100Х70 мм и бордюрный камень (бордюр тротуарный) с размерами 1000Х200Х80 мм. Общая ширина, с учётом бордюрного камня составила 76 см..

Необходимые инструменты:

  • лопата штыковая;
  • лопата совковая;
  • уровень — 2 шт. (2м и 1м);
  • резиновый молоток;
  • колья с бечевкой;
  • бревно для трамбовки земли;
  • лейка (шланг с водой);
  • выравнивающие приспособления — 2 шт.;
  • емкость для замешивания бетона;
  • щетка с жёсткой щетиной;
  • болгарка.

Когда вы определили ширину вашей будущей садовой дорожки можно перейти к планировке на местности. Перед началом основных работ освободите место для проведения работ от посторонних предметов и густой растительности.

Вбейте два колышка в начале дорожки и два в её конце. Протяните между колышками бечёвку, обеспечив её сильное натяжение. Регулируя высоту расположения бечёвок учитывайте, что плоскость между бечёвками — это плоскость вашей будущей дорожки!

Используйте строительный уровень чтобы выставить обе бечёвки в одном уровне в двух плоскостях (вдоль и поперёк).

Расстояние между бечёвками равно ширине планируемой дорожки (ширина укладываемой плитки и двух бордюров) плюс 15 — 20 см (отступ от бордюров по 7 — 10 см с каждой стороны).

2. Выемка излишнего грунта

После очистки территории дорожки и разбивки её координат на местности приступаем к удалению грунта. Первый вопрос: как глубоко копать? Расстояние между плоскостью дорожки (натянутая бечёвка) и нижним уровнем удаляемого грунта состоит из: несущего слоя (щебня) — около 15 см, выравнивающего слоя (песка) — 3-5 см, и самой плитки.

Для информации: в данном случае (при толщине плитки в 7 см) это расстояние составляет 25 — 27 см. Не забывайте, что верхняя отметка — это бечёвка, и от неё мы отмеряем 25 см вглубь.

При удалении грунта используйте как штыковую так и совковую лопаты. Часть удаляемого грунта в дальнейшем пойдёт на обсыпку бордюрного камня с внешней стороны, часть на планировку местности, часть подлежит вывозу с территории участка.

По окончании выемки грунта на нужную глубину будет не лишним пройтись по всей поверхности ложа дорожки трамбовочкой (самый доступный вариант это это широкое бревно с крестовой ручкой).

3. Устройство первой части несущего слоя — выравнивание

Следующим этапом строительства садовой или дачной дорожки является сооружение несущего слоя — основной части фундамента.

Первым делом мы укладываем выравнивающий слой из щебня толщиной 5-7 см, который по сути является частью несущего слоя фундамента. Именно на него мы будем устанавливать бордюрный камень.

Равномерно распределив щебень по всей поверхности ложа приусадебной дорожки, производим в обязательном порядке его трамбовку. Контролируем уровень щебня, измеряя расстояние от него до бечёвки. Оно должно равняться высоте бордюрного камня.

По окончании трамбовки выравнивающий слой просыпаем песком и проливаем водой. Это желательно сделать, так как песок проникает внутрь между щебнем и делает слой щебня монолитным.

4. Установка бордюрного камня и завершение устройства несущего слоя

Теперь можно приступить к установке бордюрного камня — садового бордюра. Для этого снимаем установленные ранее колышки с бечёвками и переустанавливаем их ближе друг к другу по ширине. Теперь ширина между ними составляет ширину ряда плиток, укладываемых на дорожки плюс монтажный зазор — около 0,5 см (в данном случае 60,5 см для основной части дорожки и 80,5 для дополнительной).

Натянутые и выровненные в плоскостях бечёвки — это ориентир для установки бордюра для садовых дорожек. Внутренний верхний край бордюрного камня практически совпадает с бечёвкой.

Подсыпьте немного песка под основание бордюра в случае если вам необходимо поднять бордюр на расстояние до 1 см. Песок разровняйте, пролейте и протрамбуйте.

Используйте тяжёлый молоток или кувалду для уплотнения щебня при необходимости опустить бордюр на расстояние до 1 см.

Для установки и закрепления бордюрных камней используйте бетон (щебень, песок, цемент, вода).

Выставляя бордюрный камень, применяйте строительный уровень для контроля за его правильным положением. Все бордюрные камни должны быть в одной плоскости с соседними бордюрами в одной ветке, с соседними бордюрами в параллельной ветке и стоять четко под углом 90 градусов к поверхности земли.

После установки бордюрного камня необходимо завершить устройство несущего слоя фундамента дорожки. Для этого нужно поднять высоту несущего слоя ещё на 10 см. Поэтому подсыпаем щебень, при этом послойно его трамбуя.

По окончании трамбовки рекомендуется просыпать щебень песком и хорошо пролить его водой из шланга. Песок осядет, заполнит пустоты в щебне и сделает его монолитным.

5. Устройство выравнивающего слоя из песка

После устройства несущего слоя фундамента дачной дорожки расстояние от него до верха бордюрного камня (плоскости дорожки) должно составить около 10 см (3 см — выравнивающий слой из песка и 7 см — брусчатка). Сначала нужно уложить выравнивающий слой из песка.

Направляющими по которым выравнивается слой песка в нашем случае выступают бордюры. Изготавливаем два простых приспособления с различной высотой нижней планки (№1 — высота 4 см и №2 — высота 6 см).

Важно: высота планок зависит от толщины плитки! Если толщина плитки не 7 см, а 6 см, то высота каждой нижней планки увеличивается на 1 см. И т.д.

Рассыпаем песок по всей поверхности несущего слоя фундамента. Выравниваем с помощью планки №1 высотой 4 см. Трамбуем всю поверхность.

В результате получаем относительно ровную поверхность выравнивающего слоя песка с расстоянием от него до верха бордюрного камня примерно 5-6 см.

6. Укладка тротуарной плитки на дорожку из брусчатки

Как правильно укладывать брусчатку своими руками. Существует несколько вариантов выбора отправной точки для начала укладки плитки при сооружении конструкции. Откуда начинать укладку плитки? Наиболее правильным кажется вариант с выбором точки начала укладки плитки в зависимости от важных зримых элементов. В данном случае это пересечение линий движения.

Совет: начало укладки может так же производится от нижней к повышающей точке, от оптически важной границы либо других значимых зримых элементов — крыльцо, въезд и т.д.

Используйте приспособление №2 — (высота 6 см), для создания ровной поверхности выравнивающего слоя. Передвигайте приспособление по бордюрам как по направляющим, убирая излишний песок.

Ведите укладку плитки начиная с центра. С помощью резинового молотка утопите плитку в песок до уровня бордюрного камня. Утопите плитку примерно на один сантиметр или чуть меньше. Дальнейшая трамбовка устранит мелкие неровности. Контролируйте плоскость плитки с помощью строительного уровня.

Продолжайте укладку тротуарной плитки до полного заполнения плиткой всей поверхности. В конце дорожки из брусчатки, при необходимости, с помощью болгарки с кругом с алмазным напылением обрежьте бордюрный камень на нужную длину .

7. Заделка швов и уплотнение

После окончания укладки всей плитки протрамбуйте всю уложенную плитку с помощью ручной трамбовки. Просыпьте всю поверхность сухим просеянным речным песком и с помощью щётки разметите его по всей поверхности, втирая песок в межплиточные швы.

Далее повторно пройдитесь трамбовкой по всей поверхности. Еще раз используйте щётку для втирания песка. После этого оставшийся песок не нужно сразу удалять, рекомендуется оставить его на некоторое время. Песок свяжет всю плитку в единое целое и сделает поверхность вашей дорожки монолитной.

После удаления оставшегося песка считайте что дорожку из брусчатки вы сделали в полном объёме.

Общий вид готовой садовой дорожки из брусчатки

Дополнительная полезная информация:

При уверенности в устойчивости грунта возможна минимизация затрат материалов и времени при работе:

  1. Максимально уменьшите выравнивающий слой из щебня (до 2-3 см);
  2. Максимально уменьшите несущий слой из щебня (до 4-6 см), для этого, в процессе выемки излишнего грунта, оставляйте в центральной части грунт на необходимую вам высоту;
  3. Максимально уменьшите выравнивающий слой из песка (до 1-2 см).

При сооружении несущего слоя обязательно уделите внимание качественной трамбовке, послойной просыпке песка и качественной проливке песка.

Читать еще:  Бетонная брусчатка цена за м2

При заделке и уплотнении межплиточных швов используйте не просеянный песок, а пескосмесь (цементно-песчаные смеси М-150 М-200, стоимость мешка в районе 100 рублей). Идеально калиброванный песок и цемент помогут вам сделать работу быстро и надёжно.

8. Как уменьшить затраты материала и времени на практике?

Эта часть статьи дописана с целью показать пару фотографий демонстрирующих способ реального уменьшения затрат и времени при сооружении дорожки из брусчатки. Это, конечно, отход от рекомендованного производителями варианта, однако заметно облегчает сооружение, не влияя на качество конечного варианта.

Отличие от классического способа заключается в том, что первоначально вынимается не весь грунт, а только грунт с линий укладки бордюров (ширина штыка совковой лопаты).

Выемка грунта на линии укладки бордюров

В этом и заключается почти единственное отличие от основного способа.

После выемки грунта идёт установка бордюров. Всё также: по уровням и по расстояниям.

Установка бордюров дорожки

По окончанию установки бордюров из центра дорожки снимаем слой земли по минимуму (сколько — смотри дополнительную информацию выше). Этой землёй обсыпаем бордюры, а её остаток планируем. Далее действуем по инструкции.

Такой вариант ускоряет работу, снижает затраты материалов и время производства работ.

Сооружение садовой, дачной либо приусадебной дорожки своими руками таким способом (в соответствии с инструкцией и рекомендациями производителя плитки) довольно трудоёмко. Однако такую сооружение реально сделать самостоятельно своими руками и при этом можно быть уверенным в её прочности и долговечности.

Как сделать садовую дорожку из брусчатки своими руками

Садовые дорожки всегда считались красивым и функциональным элементом ландшафтного дизайна на дачном участке. Оригинальным выбором станут тропинки из брусчатки. Такой вид плитки хоть и недешёвый, но он очень благородно смотрится и хорошо вписывается в экстерьер дачи, выполненного в любом стиле.

Преимущества и недостатки дорожек из брусчатки

  • Существует множество вариантов рассматриваемого материала для укладки садовых троп. Дорожки из данного твёрдого дорожного покрытия имеют такие плюсы:
  • Прочность и долговечность. Натуральный камень для брусчатки является достаточно крепким. Доказательством его прочности и долговечности могут стать мостовые, которые отлично сохранились ещё с прошлых веков.
  • Экологичность. Благодаря тому, что рассматриваемый материал является натуральным, то никакого вреда человеку и окружающей среде он не несёт.
  • Простая технология укладки. Обычно, чтобы уложить брусчатку, необходимо лишь подготовить ровное песчаное основание.
  • Устойчивость к морозу и жаре. Рассматриваемый материал способен выдержать как высокие, так и низкие температуры без какой-либо деформации.
  • Универсальность. Благодаря натуральному привлекательному внешнему виду данного материала можно создать садовую дорожку, которая отлично впишется как в деревенский, так и в стиль модерн. Такие тротуары и тропинки можно вымостить в саду для удобства перемещения, а также у центрального входа, куда будет заезжать транспорт.

  • Несмотря на большое количество преимуществ брусчатки, многие люди не готовы её приобрести из-за некоторых недостатков. К числу таких минусов можно отнести:
  • Высокая цена. Это объясняется тем, что материал тяжело добывать и обрабатывать.
  • Ограниченный выбор товара. Сегодня на рынке не так много форм и расцветок данного покрытия.
  • Долгий процесс укладки. Это связано с тем, что каждый брусок имеет небольшой размер.

Подготовительные работы

Укладка тропинок или тротуара из брусчатки требует определённой подготовки. Предварительные работы по созданию данного элемента экстерьера состоят из таких шагов:

  1. Изучение территории для строительства дорожек и составление чертежей.
  2. Выбор и приобретение покрытия.
  3. Подготовка необходимых материалов и инструментов.

Каждый из указанных шагов является обязательным, что влияет на то, как долго прослужит данная дорожка.

Выбор брусчатки

Рассматриваемое твёрдое дорожное покрытие характеризуется прямоугольной формой, имитируя кирпич, а также отличается большой толщиной, что позволяет этому материалу выдерживать максимальные нагрузки. Сегодня многие владельцы загородных домов для создания тропинок и тротуаров используют клинкерную или бетонную плитку в качестве брусчатки.

Подбирая данный материал необходимо определиться с его видом, размером, формой и цветовой гаммой. Существует три разновидности покрытия:

  • гранитная;
  • клинкерная;
  • бетонная.

Бетонный вариант характеризуется самым минимальным сроком службы среди всех видов перечисленных покрытий. Изготовлена такая брусчатка на основе цементного раствора с различными дополнительными элементами (гидрофобизирующие добавки и пластификаторы). Огромным плюсом данного варианта является его цена, которая считается самой небольшой по сравнению с другими разновидностями. Такая дорожка также отличается хорошими характеристиками: она способна выдержать механических нагрузки и может противостоять непогоде и различным температурам.

Приобретая брусчатку из разных партий, осмотр товара является необходимостью. Бывают такие ситуации, когда плитка может отличаться по размеру, форме и цветовой гамме. Можно приобрести несколько цветных вариантов брусчатки и создать классическую тропинку с использованием технологии мозаики.

Необходимые инструменты

Создавая рассматриваемый элемент ландшафтного дизайна, следует помимо брусчатки подготовить дополнительное сырьё, оборудование и приспособления. Количество материалов может меняться в зависимости от размеров дорожки.

Для основы-подушки и создания границ тропинки необходимо приобрести:

Чтобы работа была более эффективной и упрощённой, рекомендуется запастись определённым оборудованием.

Список инструментов, необходимый для ускоренного устройства садовой дорожки состоит:

  • из лопаты (штыковая и совковая);
  • уровня;
  • кольев;
  • болгарки;
  • лейки;
  • резинового молотка;
  • бревна для трамбовки почвы;
  • щётки;
  • контейнера для замеса бетонного раствора;
  • выравнивающих устройств;
  • нити или бечёвки;
  • рулетки:
  • грабель.

Выбор места и чертёж

Очень важным подготовительным этапом в устройстве рассматриваемого типа тропинки является поиск нужного участка и создание проекта. Выбирая место, следует хорошо изучить рельеф местности. Чтобы на дорожках не образовался застой воды, необходимо соблюдать нужный уклон. В одних местах следует немного подсыпать землю, а в других — убирать верхний почвенный слой для выравнивания.

Ширина дорожек бывает разной в зависимости от их предназначения. Для основных тротуаров необходимо выделить полосу около 1–1,5 м, для вспомогательных троп — 0,6–0,8 м. Оптимальная ширина дорожки для перемещения двух человек составляет 0,7 м.

С помощью уровня необходимо выровнять строительные нити по высоте будущей дорожки в двух плоскостях: вдоль и поперёк. Расстояние между бечёвками должно равняться ширине тропинки с бордюрами, добавив дополнительно 15–20 см (от каменных бордюров нужно отступить по 8–10 см с каждой стороны).

Проектирование выполняют таким образом:

  1. Начертить план дорожек на местности, которые следует замостить.
  2. Измерить, перенести замеры в проект.
  3. Рассчитать нужное количество брусчатки и других материалов для основания.

После того, как план готов, необходимо определиться с направлением стока воды.

Этапы строительства дорожки из брусчатки

Для создания таких троп или тротуаров необходимо следовать пошаговой инструкции. Строительство дорожек из брусчатки состоит из следующих действий:

  1. Подготовка выбранного места. Этот этап состоит из выемки излишней почвы и сооружения несущего слоя.
  2. Установка бордюров. В данный шаг также входят завершающие работы по обустройству несущего и песчаного слоя.
  3. Укладка брусчатки. Заделка швов и уплотнение.

Подготовка выбранного места

После окончания проектных и подготовительных мероприятий следует приступать к строительству дорожек. Для этого необходимо удалить на отмеченном участке почву, выкопав яму глубиной 25–27 см. В работе применяют как штыковую, так и совковую лопату. Не стоит выбрасывать всю удалённую почву. Часть земли может понадобиться во время оформления бордюров.

В углубление необходимо равномерно засыпать щебень (7 см) и тщательно утрамбовать любыми ручными приспособлениями, а сверху насыпать слой песка и полить водой.

Установка бордюров

Следующим этап является оформление границ дорожки. Чаще всего используют покупной бордюр. Для этой цели можно взять бортовые камни более крупного размера и выставить их ребром по границам тропы. Главная цель бордюра — не дать щебню, песку и брускам выйти за границы дорожки.

Процесс укладки брусчатки

Работа начинается с определения отправной точки для выкладывания плитки. Лучше всего вести укладку брусчатки с центральной части дорожки или тротуара. Используя резиновый молоток, необходимо утрамбовать кирпич в подготовленную поверхность на 10 мм. Для выравнивания плоскости следует воспользоваться строительным уровнем. После того как плитка уложена, можно с помощью круглой насадки с алмазным напылением болгаркой выровнять бордюрные камни.

Таким образом, дорожки, тропинки или тротуары из брусчатки станут не только отличным украшением, но и функциональным элементом экстерьера на дачном участке. Их сооружение хоть и не считается дешёвым, но выполняется достаточно просто. Благодаря своим уникальным характеристикам базового материала дорожка из брусчатки прослужит своему хозяину многие годы без какого-либо ремонта.

Дизайн Кафе

Устройство садовых дорожек из брусчатки: отчет на основе личного опыта

Работы по облагораживанию только что купленного участка я решил начать с планировки и устройства садовых дорожек. На руках у меня уже был проект, созданный ландшафтным дизайнером. На плане, кроме построек и растений, были обозначены изогнутые дорожки, ведущие ко всем «стратегическим» объектам участка. В качестве мощения выбрана бетонная брусчатка – материал долговечный и, в то же время, способный создать декоративную поверхность.

К устройству дорожек я приступил самостоятельно, так как у меня есть стойкое убеждение, что строительные бригады, даже профессиональные, часто недостаточно качественно подготавливают «подушку» под брусчатку. Потом плитка наклоняется, выпадает… Решил все делать самостоятельно, чтобы уж точно соблюсти все правила мощения. Теперь, когда мои дорожки уже готовы, я решил поделиться своим строительным опытом, посредством предоставления подробного фотоотчета.

Читать еще:  Гранитная брусчатка покостовская

Дорожки из брусчатки имеют сложную, многослойную структуру. Я решил использовать такую последовательность слоев (снизу-вверх):

  • грунт;
  • геотекстиль;
  • крупный песок 10 см;
  • геотекстиль;
  • геосетка;
  • щебень 10 см;
  • геотекстиль;
  • гранитный отсев 5 см;
  • бетонная брусчатка.

Таким образом, в моем пироге, используется 3 слоя геотекстиля – для разделения слоев щебня и песка. Вместо гарцовки под брусчатку, я применил мелкий гранитный отсев (0-5 мм).

Постараюсь поэтапно изложить технологию, которой пользовался я при создании дорожек.

Этап 1. Разметка и выемка грунта под дорожки

Дорожки у меня изогнутые, поэтому обычную веревку и колышки, как рекомендуется в литературе для разметки, использовать проблематично. Выход оказался прост. Для формирования нужно использовать что-то гибкое, для меня подходящим разметочным материалом оказался резиновый шланг. С помощью него я формировал очертания одной стороны дорожки.

После я прикладывал к шлангу ровную рейку и лопатой размечал вторую сторону дорожки. Потом «выгрызал» лопатой по обеим сторонам дорожки кусочки дерна кубиками, они служили ориентиром при дальнейшем выкапывании траншеи.

Вырезка дерна по контурам дорожек

На копание траншеи ушло несколько дней, заодно пришлось выкорчевать 2 пня и куст смородины, которые на свою беду оказались на пути будущей дорожки. Глубина траншеи получилась около 35 см. Так как участок у меня не идеально ровный, для выдержки уровня траншеи использовался оптический нивелир.

Этап 2. Укладка геотекстиля и засыпка песка

На дно и стенки траншеи я уложил геотекстиль Dupont. Технология такая: от рулона отрезается кусок по ширине дорожке и закладывается в траншею. Потом уже края материала будут обрезаны и засыпаны землей.

Геотекстиль выполняет очень значимую функцию. Он защищает слои дорожного пирога от перемешивания. В данном случае, геотекстиль не даст песку (которым он будет засыпан) вымываться в грунт.

Песок (крупный, карьерный) был засыпан слоем 10 см.

Процесс засыпки песка на уложенный слой геотекстиля

Чтобы обеспечить горизонтальность слоя, до засыпки поперек траншеи я выставил несколько реек на высоту 10 см с шагом около 2 м. Получились своеобразные маячки, по уровню которых я засыпал песок.

Так как нужно было чем-то растаскивать песчаные насыпи и выравнивать их по рейкам, мною было изобретено приспособление, играющее роль строительного правила, но на ручке. В общем, я взял мотыгу, к ней прикрутил рейку на двух саморезах, получил универсальный выравниватель для сыпучих слоев. Выровнял.

Но выровнять – недостаточно, по окончании слой должен быть максимально уплотнен, утрамбован. Для этой работы мне пришлось покупать инструмент – электрическую виброплиту TSS-VP90E. Вначале я пытался трамбовать еще не выровненный песочный слой, так как посчитал, что плита тяжелая и плоская – сама все выровняет. Но оказалось не так. Виброплита постоянно норовила застопориться в подъемах и спусках песка, ее приходилось отставлять, отодвигать. А вот когда песок был выровнен моей модифицированной мотыгой, работа пошла легче. Не встречая препятствий, виброплита двигается легко, как по маслу.

Трамбовка песка электрической виброплитой

Виброплитой я прошелся по песчаному слою несколько раз, после каждого прохода проливал поверхность водой. Песок стал плотным настолько, что когда я ходил по нему, следов практически не оставалось.

При трамбовке песок нужно несколько раз пролить водой, чтобы он максимально уплотнился

Этап 3. Укладка геотекстиля, геосетки и установка бордюра

По песку я уложил второй слой геотекстиля.

Геотекстиль не даст песку смешаться с последующим слоем щебня

Далее по плану идет геосетка, поверх которой устанавливается бордюр. Вроде все просто. Но есть загвоздка. Бордюрные камни (высота 20 см, длина 50 см) прямые, а дорожки изогнутые. Получается, чтобы бордюры повторили линии дорожек, необходимо их подрезать под углом, а затем стыковать друг с другом. Распил и подрезку торцов я выполнял на недорогом камнерезном станке, предварительно измеряя углы отпила электронным угломером.

Все подрезанные бордюры были выставлены в линию по кромкам дорожек, стыковка – практически идеальная. Получилось, что основная часть камней была порезана на кусочки 20-30 см, особенно крутые повороты собирались из кусочков 10 см. Зазоры между камнями при окончательной сборке составили 1-2 мм.

Подгонка бордюрных камней под кривизну дорожек

Теперь под выставленные бордюры необходимо застелить геосетку. Чтобы заново не заниматься стыкованием и повторным выставлением бордюров, краской-спреем я наметил их расположение линиями. Затем убрал камни.

Местоположение камней обозначено краской

Вырезал куски геосетки и выложил их на дно траншеи. У меня – сетка Tensar Triax, с треугольными ячейками. Такие ячейки хороши тем, что устойчивы во всех направлениях, выдерживают усилия, приложенные вдоль, поперек и по диагонали. Если дорожки прямые, то нет проблем, можно использовать и обычные сетки с квадратными ячейками. Они устойчивы по длине и поперек, а по диагонали растягиваются. Мне, с моими дорожками, такие не подходят.

Поверх геосетки, я выставил бордюрные камни на место.

Укладка геосетки и выставление бордюрных камней

Осталось посадить их на раствор, чтобы зафиксировать положение. Этот процесс оказался сложным, так как необходимо выдерживать высотные уровни, заранее заданные на плане участка. Традиционно для соблюдения уровня рекомендовано использовать шнур (нитку). Но это подходит только для прямых дорожек. С изогнутыми линиями сложнее, тут приходится применять строительный уровень, правило, нивелир и постоянно сверяться с уровнями проекта.

Раствор самый обычный – песок, цемент, вода. Кельмой накладывается раствор в нужное место, затем на него усаживается бордюрный камень, высотность проверяется уровнем. Так я выставил все камни по двум сторонам дорожек.

Крепление бордюрных камней на цементный раствор М100

Еще одно важное уточнение: каждый день после работы нужно обязательно мокрой щеткой отмывать налипший раствор с боковин и верхней части камней. Иначе присохнет и убрать его уже будет сложнее, испортит весь внешний вид дорожек.

Этап 4. Засыпка щебня и укладка геотекстиля

Следующий слой – щебневый 10 см. Замечу, что гравий для строительства дорожек не используют. Он округлой формы, поэтому не «работает» как единый слой. Гранитный щебень, который использован для моих дорожек, – совсем другое дело. Он имеет острые края, которые сцепляются между собой. По этой же причине для дорожек подходит гравийный щебень (то есть тот же гравий, но дробленый, с рваными краями).

Куплен щебень фракции 5-20 мм. Если использовать фракцию побольше, то можно не класть второй слой геотекстиля, а обойтись одной геосеткой. Она предотвратит перемешивание песка с щебнем. Но в моем случае есть именно такая фракция, а геотекстиль уже уложен.

Итак, я развез щебень тачкой равномерно по всем дорожкам, а потом – разровнял модифицированной мотыгой. Так как на этом этапе уже установлены бордюры, выравнивающую рейку для мотыги я переделал – вырезал по торцам пазы, которыми можно упираться в бордюры. Пазы должны быть такими, чтобы низ рейки приходился на планируемый уровень засыпки. Тогда, передвигая рейку по засыпке, удается вытянуть слой, выровнять его под нужный уровень.

Выравнивание слоя щебня рейкой с вырезанными пазами

Утрамбовал слой виброплитой.

Поверх щебня – геотекстиль. Это уже 3-й его слой, необходимый для предотвращения смешивания следующего слоя (отсева) с щебнем.

Укладка третьего слоя геотекстиля

Этап 5. Организация выравнивающего слоя под брусчатку

Чаще всего тротуарную плитку укладывают на гарцовку – бедную цементную смесь, или же на крупный песок. Я решил применить для этих целей гранитный отсев фракции 0-5 мм.

Купил отсев, засыпал – все, как и с предыдущими слоями. Насыпная толщина отсева – 8 см. После укладки брусчатки и трамбовки слой станет меньше – его плановая конечная толщина 5 см. Данные, что после трамбовки отсев усядет на 3 см, получены экспериментальным путем. Другой выравнивающий слой, например, из песка, может дать совершенно другую усадку. Поэтому, прежде чем начинать мощение, желательно провести эксперимент: выложить брусчатку на небольшом участке дорожки, утрамбовать ее и посмотреть, на сколько просядет отсыпка.

К выравниванию отсыпки нужно подойти очень внимательно, используя выравнивающую рейку с пазами под планируемую высоту слоя.

Засыпка отсева и его выравнивание деревянной рейкой

Этап 6. Укладка брусчатки

Высота приобретенной брусчатки – 8 см. По плану, она должна быть уложена вровень с бордюром. Начинать укладку нужно с центральной части дорожки, ближе к бордюрам начинается подрезка. При сложном рисунке мощения подрезать приходится много. Пилил брусчатку я опять же на станке, намучался – очень много уходит сил и времени. Но зато получилось красиво!

Технология укладки брусчатки достаточно проста. По сути, плитку нужно просто вбивать в отсыпку ударами киянки. Заодно и отсыпка трамбуется, и брусчатка фиксируется. Контролируется уровень настила натянутым шнуром или ниткой.

Начало укладки брусчатки – с центральной части дорожек

Рисунок дорожки уже виден, остается напилить и установить брусчатку возле бордюров

Уложенную брусчатку я трамбовал виброплитой, резиновую прокладку не использовал – у меня ее нет.

Вот такая дорожка получилась!

В результате у меня – надежная красивая дорожка, практически всегда сухая и нескользкая.

Особенности мощения дорожек: правила выбора материала и монтажа

Разметка участка

Строительные работы, в том числе и мощение дорожек, требуют подготовки, тщательного планирования. Это позволяет не допустить проблем на следующих стадиях строительного процесса, избежать лишних трат.

Читать еще:  Брусчатка дизайн двора частного дома

При планировании дорожек на участке, следует учитывать все имеющиеся строения, кустарники и деревья, назначение дорожек. Так тропинки должны располагаться на расстоянии не менее 60-80 см от деревьев, чтобы разрастание растений впоследствии не деформировало кладку.

В зависимости от частоты пользования дорожками следует обозначить их ширину. Для менее востребованных достаточно 75 см ширины, для использующихся постоянно – 1-1,5 м.

Материал для мощения: особенности выбора

Один из наиболее ответственных этапов процесса создания дорожек – выбор материалов для мощения. Предпочтение тому или иному отдается после ответа на следующие вопросы:

  1. Как часто планируется использовать дорожки;
  2. Каковы климатические условия района расположения участка: влажность, температура;
  3. Какое количество денежных ресурсов возможно затратить на создание дорожек;
  4. Каков стиль участка, где будет производиться мощение.

От правильности подбора материалов зависит не только эстетический результат мощения тропинок, но и срок эксплуатации дорожек.

Натуральный камень

Камень подходит для выкладывания троп на участках с любым стилем ландшафтного дизайна – в этом смысле он универсален. Долговечность и стоимость материала зависит, прежде всего, от вида используемого камня. Для мощения дорожек используются:

  • Гранит, который отличается прочностью, разнообразием оттенков (от светло-серого до черного, от бежево-розового до бордового, зеленые и синие оттенки), устойчивостью к особо низким температурам. Материал можно приобрести в виде брусчатки или плитки.
  • Сланец, уступающий в прочности остальным породам, наиболее твердый сорт сланца — кварцитовый. Благодаря слоистой структуре, камень легко разделяется на слои-плитки, которые используются для укладки. Материал имеет богатую цветовую палитру – белые, серые, темно-оранжевые, темно-зеленые оттенки.
  • Кварцит, более дорогой камень по сравнению со сланцем, но обладающий большей твердостью и долговечностью. Он может быть окрашен в белый, серый цвет, оттенки красного и зеленого. Имеет шершавую поверхность, поэтому не становится скользким в дождливую погоду или зимой. Продается в виде тротуарных плит или брусчатки.
  • Шунгит, прочный, обладающий устойчивостью к истиранию камень. Он не впитывает влагу, поэтому не подвергается разрушительному воздействию при минусовых температурах. Цветовая гамма материала выдержана в серых и черных оттенках. Если состав камня содержит кварц, на его поверхности можно заметить белые либо золотые прожилки. Выкладывать дорожки можно как из больших плит, так и из более мелких, может использоваться брусчатка.
  • Песчаник, менее дорогая порода в сравнении с иными видами натуральных камней. Он обладает меньшей прочностью, впитывает влагу больше, чем сланец, кварцит или гранит, но этот показатель по-прежнему достаточно низкий (от 5 до 20%). Шероховатость поверхности препятствует скольжению, что делает передвижение зимой или в дождь более безопасным. Материал может иметь природную форму, продается в виде плит и небольших плиток неправильной формы, в виде брусчатки.
  • Плитняк, к которому могут относиться гранит, кварцит, песчаник, известняк, сланец и другие породы, выполненные в форме пластин от 12 до 150 мм. Их прочность и долговечность зависит от толщины плиты, ее формы, от происхождения камня.

Натуральный камень в большинстве случаев – долговечный материал. Однако этот материал – довольно дорогостоящий. Кроме того, некоторые породы натурального камня имеют собственные недостатки.

Помимо использования плит или брусчатки, дорожки могут быть выложены из натуральных булыжников. Возможно сочетание камней с шершавой и гладкой поверхностью, например, песчаник с гранитом.

Искусственный камень

В качестве искусственного камня для мощения дорожек подходят такие материалы как клинкер и бетон.

Бетон – прочный материал; для отделки дорожек подходят образцы, имитирующие природный камень, но могут использоваться и обычные бетонные плиты.

Так бетонный мостовой камень заменяет брусчатку из натурального камня: он обладает достаточной твердостью, имеют геометрическую или слегка закругленную форму и стоит дешевле природного материала.

Бетонные плиты лучше использовать с шершавой поверхностью, чтобы облегчить передвижение по дорожкам и предотвратить скольжение.

Прочность бетонной тротуарной плитки зависит от технологии ее изготовления. Она может быть:

В первом случае плитка не отличается прочностью и морозоустойчивостью, но имеет привлекательный внешний вид: выполняется в виде брусчатки, кирпича, листьев, цветков, имитирует деревянную поверхность.

Второй тип укладывается на дорожках с повышенными механическими воздействиями. Вибролитая бетонная плитка служит дольше при соблюдении правильной технологии ее укладки: между плитками не должна застаиваться вода, во избежание их преждевременного разрушения.

Клинкер – материал, изготовленный из тугоплавкой и каолиновой глины, гораздо более прочен, чем бетон. Его цена также выше. Материал может использоваться в виде брусчатки или плитки. Клинкерная брусчатка отличается большей прочностью и стойкостью, поэтому ее следует класть для дорожек с очень высокой проходимостью. Однако садовые тропинки лучше выкладывать клинкерной плиткой, чтобы не переплачивать за дорогостоящий материал.

Дерево

Для мощения дорожек применяется и такой материал как дерево. Он не отличается долговечностью, но выглядит довольно эффектно. Продлить срок эксплуатации деревянных дорожек поможет периодическая обработка дерева специальными средствами с антисептическими и водоотталкивающими свойствами, лаком, маслом для обработки дерева. Самыми подходящими деревьями для мощения являются дуб и лиственница, они гниют не так быстро, как другие породы. Срок их эксплуатации может достигать 15-25 лет, при надлежащей первичной и последующей обработке.

Лиственница хорошо себя показывает даже зимой

Тропинки выкладываются древесными спилами либо брусчаткой. Для первого варианта подходят спилы различного диаметра и формы.

Деревянная брусчатка имеет стандартную форму и укладывается узором дерева кверху. Это обеспечивает прочность и устойчивость покрытия к истиранию.

Расчет материалов для мощения дорожек

На основании созданного плана и выбранного материала, следует производить расчет необходимого количества плитки, брусчатки или камня.

Сначала рассчитывается количество элементов, требуемых для покрытия 1 м 2 . Полученное количество умножается на общую запланированную под тропинки площадь. Это число отражает необходимый объем материала. При этом следует учитывать, что закупать продукции нужно на 5-10 % больше, чтобы устранить ошибки, допущенные при расчетах (если они были). Кроме того, некоторые элементы могут быть повреждены во время мощения. Закупать материалы лучше одной партией, чтобы не избежать различия в оттенках, качестве.

Технологии мощения

Существует 2 основные технологии мощения дорожек. Различие между ними заключается в материале основания для укладки плитки, брусчатки или булыжников. Выделяют следующие технологии:

  1. Укладка на песчаную основу. Подходит для мощения дорожек из природного камня или брусчатки – материалов, имеющих большую толщину.

В начале с участка, где планируется создать тропинку, убирается пласт почвы размером около 20 см. В получившуюся траншею засыпается щебень слоем в 5-10 см. На этом этапе с помощью цементного раствора устанавливаются бордюры. Пространство между ними засыпается песком, на который затем выкладывается камень, каменная плитка или брусчатка.

Если для мощения используется дерево, то после удаления 20-сантимитрового слоя грунта в углубление укладывается гидроизолирующая пленка. На нее засыпается смесь из песка с гравием или щебнем толщиной от 2,5 до 5 см, утрамбовывается. Такой дренаж предотвратит преждевременное загнивание древесины. Затем устанавливаются бордюры и отсыпается заключительный песчаный слой, на который монтируют спилы.

Высота песчаной подушки – около 5-10 см. Пространство между древесными спилами засыпают песком или землей, смешанной с семенами травы или почвопокровных растений.

  1. Мощение на бетонную основу. Применяется для укладки плитки, хотя подходит также для булыжников и массивной брусчатки, если на них планируется сильное воздействие.

Как и в случае с песчаной основой с нужного участка извлекается дерн, производится отсыпка щебнем, устанавливаются бордюры. Эти ограждения обязательны, т.к. служат опалубкой бетонному раствору. После оборудования оградительных элементов на щебень укладывается армирующая металлическая сетка, затем пространство заливается бетоном.

Для укладки плитки требуется приготовить гарцовку – сухую песчано-цементную смесь в пропорциях 1:6. Состав засыпается слоем в 4-6 см, утрамбовывается и разравнивается. Поверх укладывается плитка, швы между элементами заделываются.

Итак, пошаговое мощение тропинок выглядит следующим образом:

  • Разметка участка под дорожки;
  • Выбор и расчет материала для мощения;
  • Создание основания для укладки;
  • Укладка выбранного материала;
  • Заделка швов между элементами.

Каждый из этапов мощения важен и способствует достижению задуманного результата, сохранению выложенной дорожки на более длительный срок.

Особенности мощения дорожек разными материалами

В основном технология мощения тротуарной плиткой, брусчаткой и спилами дерева сходна. Но в процессе укладки того или иного материала существуют некоторые нюансы, от соблюдения которых зависит получение хорошего результата.

Особенности мощения тротуарной плиткой

Тротуарная плитка укладывается на подготовленное основание в направлении от себя – в процессе нельзя наступать на основу. Каждая плитка простукивается резиновым молотком, чтобы зафиксировать элемент. После окончания кладки швы заделываются гарцовкой, и плитка поливается водой. Через 2-3 дня требуется снова полить дорожку.

Работы проводятся в сухую, ясную погоду, в противном случае возможно ухудшение результата.

Особенности укладки брусчатки

Брусчатка монтируется от бордюра к центру, элементы должны плотно прилегать друг к другу. После выкладывания каждого последующего ряда требуется проверять горизонталь, т.к. даже небольшие отклонения в дальнейшем вызовут смещение всей кладки.

Укладывая гранитную брусчатку, лучше брать элементы поочередно из разных упаковок, чтобы не была заметна возможная разница в оттенках.

Пошаговый процесс укладки брусчатки — вы можете увидеть в нашем видео:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector