2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Укладка арматуры в газобетонные блоки

Армирование газобетонных блоков арматурой

При адекватной стоимости газобетонные блоки обладают отменными теплоизоляционными свойствами, легко монтируются и поддаются ручной обработке. Однако из достоинств поризованного бетона проистекают и недостатки. В частности, это слабая устойчивость к изгибающим нагрузкам, из-за которой в результате естественной осадки фундамента на кладке стен появляются трещины. Армирование газобетона арматурой помогает избежать этого — а отнюдь не компенсирует низкую прочность, как ошибочно думают многие.

Рассмотрим все нюансы усиления кладки и разберёмся, какую арматуру использовать для газобетонных блоков.

Нужно ли армировать газобетон и зачем

Армирование газоблока арматурой сводит к минимуму риск образования в кладке трещин — и это главная причина, по которой оно применяется. Такая операция не является обязательной и одинаковой для всех объектов, целесообразность её выполнения оценивается в каждом конкретном случае.

  • Чаще всего проекты предусматривают усиление зон, на которые опираются перемычки, перекрытия и стропильная система.
  • Для опоры стропил и плитных перекрытий обычно устраивается кольцевая монолитная балка с внутренним каркасом. Она охватывает все стены по периметру, включая и фронтоны, поэтому конструкцию и называют поясом.
  • Дополнительного усиления требуют и подоконные зоны – здесь укладка арматуры в газобетонные блоки производится в нарезанные заранее в горизонтальной поверхности кладки штрабы.
  • Армирование остальных зон стены может быть необязательной, а целесообразность его применения должна быть доказанной.

На заметку: В некоторых случаях выполняется вертикальное армирование – например, когда строительство ведётся в сейсмически неустойчивом регионе. Тогда через определённые промежутки в кладке, с помощью блоков со сквозными пустотами, устраивают вертикальные каналы. В них устанавливают стальные стержни диаметром 12-14 мм, а затем заливают обычным тяжёлым бетоном. Точно так же поступают и при выкладке колонн.

Какая толщина арматуры нужна для газобетона

Расчет арматуры для армирования газобетона выполняется на основании размера сечения кладки. Минимальная площадь применяемых стержней составляет 0,02% от площади рабочей поверхности кладки.

Например, армировка газоблока 300 мм производится арматурой сечением 7,5 мм². Обеспечить это могут два продольно уложенных стержня диаметром 8 (класс АIII). Когда нет возможности осуществления двухрядного армирования, усиление можно сделать в один ряд. Просто диаметр арматуры для армирования газобетона в этом случае должен быть больше – 10АIII.

В монолитных поясах под перекрытием, особенно при строительстве на слабых грунтах, нужно использовать арматуру 12АIII. Там, где опираются ж/б плиты, она закладывается в бетонную подушку. В ненесущих стенах пруты периодического профиля просто укладывают в прорезанные штрабы.

Через сколько рядов нужно делать армирование

Именно для того и существует проект, чтобы застройщику ничего не приходилось додумывать. В нём указываются все места, в которых конструктивное армирование необходимо. Однако случается и такое, что в проекте информация об армировке отсутствует – ошибки ведь не исключены. К тому же многие частные застройщики возводят свои дома и вовсе без проекта.

В любом случае необходимо знать, где конструктивное армирование обязательно:

  1. Армирование первого ряда газобетона арматурой — по всей ширине пролёта стены.
  2. Уровень опирания перекрытий и кровли – здесь сооружается обвязочный пояс по периметрам всех стен.
  3. Подоконные зоны. Важно чтобы пруты были заведены в толщу простенков не меньше чем на 60 см от вертикального обреза кладки.
  4. Точки опоры перемычек: армировка газоблока арматурой производится в швах под последним рядом, на ширину не менее 50 см с каждой стороны проёма.
  5. Над проёмом, если он устроен без перемычек. Это допустимо, когда расстояние от верха проёма до перекрытия составляет менее 2/3 ширины проёма. В этом случае, армирование газобетонной кладки арматурой производится в двух последующих за проёмом рядах.
  6. Все случаи, когда высота кладки между перекрытиями составляет больше 3-х метров.
  7. Когда длина стены превышает 6 метров, её усиление производится в каждом четвёртом ряду.

Теперь более подробно рассмотрим, какую арматуру использовать для армирования газоблока.

Какую арматуру нужно использовать

До сих пор мы вели речь только про армирование газобетонных блоков стальной стержневой арматурой. Тем не менее, для этой цели могут использоваться и другие материалы – например, сетка из той же стали или базальтопластика, металлическая перфолента, стеклопластиковые стержни. Они также обладают рядом преимуществ, поэтому предлагаем для ознакомления краткий экскурс по каждому варианту отдельно.

Металлическая оцинкованная сетка

Все виды сеток, используемых для армирования газобетонных блоков и других видов каменных материалов, изготавливаются по российскому стандарту Р 57265 — он же европейский EN 846. Сетки применяются только для усиления горизонтальных швов, а так же при нанесении штукатурного слоя при отделке. Сетки могут применяться и в качестве связи с облицовочной кирпичной стенкой.

Стальную сетку классифицируют по диаметру используемой для сваривания проволоки или стержней. Сетчатая арматура для газобетонных блоков может изготавливаться не только из стальной оцинкованной проволоки, но и из предварительно покрытой цинком стальной полосы либо листа.

Примечание: Выпускаются и более дорогие и долговечные виды сеток, в производстве которых используют аустенитную нержавеющую сталь — сплавы хрома и никеля, иногда с добавкой молибдена.

Перед тем, как армировать газобетонную кладку, необходимо определиться с вариантом арматуры. Если это стальная сетка, то берут вариант с прямоугольными ячейками размером 50*50 мм, диаметр проволоки не более 3 мм – чтобы не увеличивать толщину шва.

Внимание: При покупке сетки убедитесь, что она предназначена для усиления кладочных швов, а не для штукатурки.

Базальтовая сетка

Композитные сетки изготавливают по тому же ГОСТу, который упоминался выше. Их классифицируют по типу наполнителя (базальтовых, стеклянных, угольных или арамидовых волокон). Для армирования предназначены только базальтовые стеки, которые соответствуют показателям, обозначенным стандартом. Это:

  1. поверхностная плотность не менее 100 г/м²;
  2. разрывная нагрузка на продольные и поперечные нити минимум 20 кН/м;
  3. удлинение при разрыве – не более 4%;
  4. потеря прочности при замораживании-оттаивании не более 10%.

Размеры ячеек у базальтовых сеток варьируются в пределах 4-200 мм. Толщина базальтовой арматуры для газобетона подбирается точно так же, как и в случае со стальной. Главным достоинством такого варианта усиления кладки является малый вес и устойчивость материала к коррозии. К тому же, коэффициент теплопроводности композита ближе к аналогичному показателю газобетона, поэтому и мостиков холода не будет.

Металлическая монтажная перфорированная лента

Рассказывая, какой арматурой армировать газобетон, нельзя не упомянуть про стальную перфоленту. У неё множество сфер применения, и одна из них – это усиление кладки без необходимости её штрабления. При монтаже она крепится саморезами или гвоздями к поверхности бетона, а при необходимости может применяться и для связи с кирпичной облицовкой. Главное – высокая прочность перфорированной полосы на растяжение, которая составляет не менее 100 МПа.

В её производстве используется низкоуглеродистая сталь, поверх которой термодиффузионным способом наносят цинковое покрытие. Полоса выпускается в разных типоразмерах и с различными типами перфорации. Для кладки обычно используют вариант с круглыми или продолговатыми отверстиями, шириной полосы 30 и толщиной 1,5 или 2 мм. Длина рулона стандартная – по 10, 25 и 50 метров.

Стеклопластиковая арматура

Армирование стен из газобетонных блоков можно выполнить и стеклопластиковой арматурой с периодическим профилем, специально предназначенной для усиления бетонных конструкций. Её изготавливают по стандарту 31938, впервые введённому в 2012 году.

  • В составе стеклопластика полимерная матрица, состоящая из отверждённой смолы и армирующего наполнителя, роль которого в данном случае исполняют гибкие стеклянные волокна. Как и в случае с сетками, профильная арматура может изготавливаться на основе разных наполнителей.
  • Кроме стекловолокна это базальт, уголь, арамид и комбинированные композиции. У стеклопластика и базальта одинаковый предел прочности на растяжение (не менее 800 Мпа) и модуль упругости (50 ГПа). Остальные виды композитов отличаются более высокими характеристиками, а потому и стоят дороже.
  • Диаметр арматуры для армирования газоблоков подбирают, исходя из свойств материала. У композита в 7 раз меньше, чем у стали, коэффициент удлинения, и выше предел прочности на растяжение. Коэффициент линейного растяжения, наоборот, ниже.
  • Поэтому там, где металлические пруты по расчёту должны иметь диаметр 10 мм, толщина стеклопластиковой арматуры для армирования газобетонных блоков составит всего 7-8 мм. Цена 1 м/п стеклопластика выше, но так как полимерный композит намного легче стали, в тонне арматуры будет раз в десять больше.
Читать еще:  Укладка бетона технология

Из достоинств материала можно ещё отметить высокую коррозионную стойкость и полное отсутствие электропроводности. Длина стержней не ограничена, благодаря чему можно делать меньше соединений, когда пролёт стены превышает 12 м. Процесс усиления кладки так же связан с предварительной нарезкой штроб.

Какой арматурой армировать газобетонную кладку, решать заказчику – важно только делать это по технологии.

Как правильно армировать кладку из газобетона арматурой

Какие зоны необходимо усиливать арматурой — через сколько рядов и в каких зонах закладывать, рассказывалось выше. Теперь рассмотим, как это правильно делать.

  • Чтобы уложить в горизонтальный шов прут диаметров 8 или 10 см, приходится предварительно нарезать пазы. Делается это с помощью инструмента, называемого «штроборез». Борозда должна получиться достаточно глубокой, чтобы стержень в неё погрузился полностью.
  • Когда производится однорядное армирование дома из газобетона, пазы нарезают по оси стены (по центру кладки). Чаще это перегородки. При двухрядном усилении (оно выполняется, когда толщина стены превышает 200 мм) важно соблюсти расстояние 6 см от фронтальной грани блока до борозды, чтобы избежать откалывания бетона.
  • Для улучшения адгезии закладываемого в швы раствора, пыль, образовавшаяся в штрабах в результате пиления, обязательно должна удаляться. Использовать пылесос было бы очень удобно, но чаще всего каменщики просто сметают мусор щёткой.

Поверх уложенных стержней наливается кладочный раствор. Очень важно, чтобы находящаяся в пазах арматура была полностью в нём утоплена, а не выпирала над плоскостью блоков.

Как рассчитать арматуру

Перед тем, как армировать кладку из газобетона арматурой, необходимо выполнить несложный расчет. Формула довольно проста: R = 2LH/4h.

Значения расшифровываются так:

  • L — длина стены;
  • H – высота стены;
  • 2 – двухрядное армирование;
  • 4 – порядковый номер ряда, в который закладывается арматура;
  • h – высота ряда (блока).

В итоге получаете количество стержней, необходимых для армирования данной стены. Все значения вводятся в единой единице измерения.

Чтобы определить, сколько арматуры уйдёт на усиление проёмов, их количество просто умножается на число пазов, в которые она должна закладываться. К итоговой цифре добавляется на каждый элемент по 10 см для нахлёста.

Как правильно подобрать все инструменты для работы

Для удобства обработки блоков и выполнения кладочных работ, необходимо иметь такой перечень инструментов:

Армирование газобетонной кладки: схема армирующего каркаса

Армирование газобетонной кладки является необходимым этапом, который предотвращает возникновение температурно-усадочных трещин. Для армирования рядов обычно применяют металлическую или стеклопластиковую арматуру диаметром от 8мм.

Стоит отметить, что армирование кладки не повышает несущую способность самого газобетона, ведь арматура работает на растяжение, а для несущей способности нужна работа на сжатие.

Теперь рассмотрим, что именно нужно армировать в доме из газобетона.

  1. первый ряд кладки;
  2. каждый четвертый ряд на стенах длиной более 6 м;
  3. места опирания перемычек, по 90 см от краев проемов;
  4. зоны под оконными проемами;
  5. армопояс под перекрытия и под стропильную систему;
  6. прочие участки стены с повышенной нагрузкой.

Для большей наглядности, смотрите схему армирования газобетона.

Армирование рядов газобетона

Чтобы заложить арматуру в ряд газоблока, необходимо проделать две штробы, глубиной и шириной по 20-30 мм. Расстояние от штроб до края блоков должно составлять минимум 60 мм. Для более ровной штробы можно прибить деревянный брусок, который будет выступать как направляющая.

Для штробления применяют специальные ручные штроборезы.

  1. Очистить канавки от пыли щеткой;
  2. заполнить их клеем по газобетону;
  3. утопить арматуру в середину штробы;
  4. выровнять шпатылем плоскость блоков.

Важно: нахлест арматуры должен составлять минимум 200 мм, а на углах обязательно должен быть загиб арматуры.

Технология армирования газобетона (видео)

Армирование газобетонных перегородок

Для перегородок выпускаются специальные газобетонные блоки меньшей толщины. Стандартная толщина таких блоков 100-150 мм, но есть и 75 мм. Для армирования рядов применяются арматурные прутки диаметром 8 мм, или плоская перфополоса.

Обычно, армируется каждый четвертый ряд кладки, но в зонах с повышенной сейсмической активностью, армируется каждый второй ряд.

Зазор между перегородкой и потолком должен составлять 15-20 мм., а заполняться он должен демпфирующими материалами, к примеру, пеной или пенополистиролом.

Для связи перегородки с примыкающими стенами, применяют гибкие металлические связи или Т-образные анкера, которые крепят в каждом 3-м ряду кладки.

Армирование оконных и дверных перемычек

Перемычки также являются неотъемлемой частью технологии. Задача перемычек – выдерживать нагрузки, которые передаются от вышестоящих элементов стены.

Обычно, для создания перемычки применяют U-образные блоки, в которые устанавливают армирование и заполняют прочным бетоном марки М300. Арматура в перемычках применяется диаметром 8-12 мм. А сам каркас состоит из четырех-шести прутков, соединенных в форме квадрата.

U-блоки должны опираться на прочную опалубку, которая не должна прогнуться под весом бетона перемычки. Перемычка должна опираться на стену минимум по 300 мм с каждой стороны. Через неделю, после заливки бетона, опалубку можно демонтировать.

Блоки следует устанавливать утолщенной стороной наружу. И еще лучше утеплить перемычку пенополистиролом толщиной 30мм.

Газоблоки, на которые будут опираться перемычки, также нужно армировать на 900 миллиметров с обеих сторон.

Отметим, что в продаже можно найти уже готовые перемычки из газобетона, такие изделия предоставляет компания Aeroc.

Армирование армопояса

Обязательно условие армопояса – он должен быть неразрывным, ведь его задача – значительное повышение сопротивляемости стен нагрузкам и предотвращение трещин.

Есть два вида армопояса, первый из которых — межэтажный, второй — подкрышный. Межэтажный укрепляет стены и распределить нагрузку от перекрытий.

Подкрышный пояс распределяет нагрузки от всей крыши по коробке дома, а также позволяет выровнять плоскость и закрепить мауэрлат.

Схема армирования армопояся состоит из четырех рабочих стержней металлической арматуры диаметром 10-12 мм. Рабочая арматура фиксируется квадратом конструкционной арматуры. Шаг установки квадрата должен составлять 300 мм.

Не забывайте, что арматурный каркас должен иметь защитный слой из бетона минимум 40 мм. Нахлест прутьев арматуры должен быть минимум 50 см. Обязателен загиб арматуры на углах. Также помните про утепление армопояса пенополистиролом. Для армопояса рекомендуется использовать бетон марки М300, который должен заливаться за один раз.

Читать еще:  Бетонные плитные тротуары фото

Подробный процесс армирования армопояса со всеми картинками и схемами мы описали в нашей предыдущей статье – армопояс для газобетона.

Армирование кладки из газобетона. Личный опыт

Знаю, что меня читают друзья-приятели и читатели моего блога, которые строят и у них подходит к тому, что уже первый ряд почти выложен и скоро встанет вопрос армирования кладки.

Для начала определимся для чего нужно армирование кладки. А нужно оно для того, чтобы не раскрылись трещинки от температурных деформаций и разной степени просыхания блока.

Температурные деформации возникают от разного нагрева стен солнцем или на границе разных помещений с различным температурным режимом.

Никакой прочности стены армирование не придаст, стена крепче (чтобы это было заметно) не станет.

Армирование кладки стоит делать:

  • Первый ряд.
  • Подоконный ряд, причём армирование должно быть в ряду, который будет являться подоконником. Весь ряд армировать необязательно, достаточно на 30-60 диаметром завести в стороны от окна.
  • Глухие простенки длиной от 6м.
  • Ряд над проёмами.

В случае мансарды:

  • Ряд в уровне мауэрлата.
  • Верхний обрез кладки.

Себе делал только первый и под окном. Если посмотреть на рекомендацию в армировании глухих простенков от 6м, то так и выходит – первый, под окном и выше окна под армопоясом.

Рекомендуется делать штробы:

  • От края стены около 60мм.
  • Для клея штроба 25*25, можно чуть меньше.
  • Для обычного цементно-песчаного раствора размер штробы должен быть со стороной примерно 40-50мм, т.к. у него хуже сцепление, чем у клея.
  • Если использовать композитную арматуру, то её диаметры должны быть эквивалентны по прочности стальной, а навивка должна обеспечивать анкеровку в растворной шпонке.

Делать штробы можно различным инструментом. Что пробовал лично:

  • Циркулярная пила со старым диском – быстро и пыльно.
  • УШМ (болгарка) — пыльно и медленнее.

В первый раз я делал болгаркой и заливал обычный цементный раствор и это отнимало достаточно много времени – около одного дня на всё и это при наличии подсобника.

  • Штроборез — быстрее всего, но пыльно без пылесоса. Можно купить самый простой, т.к. потом пригодится для электрики, окупит себя.

Все эти способы пыльные и требуют последующего выдалбливания/отламывания получившейся плоски, иногда ломается неровно и требуется чуть больше времени на выравнивание штробы.

  • Покупной ручной штроборез для газоблоков – мне не понравился, может я что-то не так делал.
  • Самодельный ручной штроборез – крутая вещь, которая позволяет сделать направляющую. Позволяет быстро и дёшево делать штробы под армирование. Ссылка на мои эксперименты с ним в конце статьи.

Главное преимущество ручных штроборезов – готовая штроба, остаётся только вымести пыль.

Основные моменты упомянул, главное — понимать о чем я написал в начале статьи и работать инструментом, который позволит быстро справиться с поставленной задачей.

Делайте правильные выводы, стройте с умом.

Ставьте большой палец вверх | Подписывайтесь | Делитесь в соцсетях |

Как правильно сделать армирование газобетонных блоков своими руками: материалы, армопояс

Армирование газобетона является обязательным этапом строительства при использовании данного материала, благодаря которому удается нивелировать влияние на прочность и надежность здания недостатков блоков. Газобетонные блоки демонстрируют прекрасные эксплуатационные характеристики, стоят недорого, не требуют дополнительной теплоизоляции, удобны и просты в работе, позволяют ускорить процесс возведения здания.

Но есть у материала один недостаток – газоблок слабо устойчив к воздействию изгибающих деформаций, хрупок, поэтому без дополнительного усиления стены скоро покрываются трещинами и требуют дополнительной отделки, ремонта. Избежать усадочных трещин и повысить прочность на изгиб поможет армирование газобетонных блоков арматурой.

Газобетон: плюсы и минусы материала

Материал сегодня используется достаточно широко. И прежде, чем отказываться от него ввиду нежелания выполнять армирование дома из газобетона и тратиться на дополнительные работы, стоит рассмотреть положительные стороны использования блоков в строительстве.

  • Малый вес, позволяющий сэкономить на фундаменте и значительно упрощающий процесс транспортировки, возведения здания
  • Низкий коэффициент теплопередачи – отапливать дом будет намного экономнее
  • Высокая прочность – возможность строить многоэтажные дома без обустройства сложносочиненного дорогого фундамента
  • Возможность отказа от цементной смеси – специальный клеевой состав минимизирует негативный эффект от мостиков холода, снижая потери тепла с 25% до 7-10%
  • Долговечность – согласно лабораторным испытаниям, блоки могут прослужить минимум 100 лет с полным сохранением первоначального внешнего вида эксплуатационных свойств
  • Достаточный уровень воздухо- и паропроницаемости – соответствует показателям деревянных конструкций и гарантирует естественную циркуляцию воздуха в помещении, что создает оптимальный микроклимат, нормализует уровень влажности
  • Стойкость к перепадам влажности и температуры, открытому огню, микроорганизмам (грибок, плесень)
  • Легкость и простота в монтаже, обработке – класть стены из аккуратных ровных блоков может даже новичок
  • Большие размеры и высокая точность – стены удается возводить с минимальными отклонениями, экономя средства на внешней отделке, избегая щелей в кладке благодаря использованию блоков с пазами, тратя меньше времени на выгонку стен
  • Безопасность – материал экологичен, не боится огня, стойкий к повреждениям грызунами, насекомыми
  • Морозостойкость – блоки выдерживают мороз до -50С, переживают около 50 циклов замораживания/оттаивания
  • Необходимость стены делать достаточной толщины (около 65 сантиметров) при условии наличия мостиков холода, теплосопротивления, обязательности упрочнения полотна и перемычек оконных и дверных проемов
  • Высокая гигроскопичность – в общей массе объем влаги достигает 35%, что разрушает материал, понижает теплоизоляционные свойства, но решается обработкой водоотталкивающими пропитками (проводится минимум раз в 2 года)
  • Повышение стоимости внутренней отделки из-за необходимости использовать армирующую сетку и определенные виды штукатурки
  • Плохая работа на растяжение и изгиб – при большом сжатии и иных нагрузках материал быстро разрушается, но эту проблему решает упрочнение металлическими стержнями или сеткой

Как повысить устойчивость газобетонной конструкции к изгибу

Чтобы избежать появления трещин на перегородках и стенах из-за просадки грунта или внешних воздействий, выполняют армирование газобетона арматурой. Вопрос о том, зачем и нужно ли это делать, не должен возникать вообще, ведь металлические пруты возьмут не себя растягивающие нагрузки и защитят конструкцию от трещин, разрушений.

Выбрать тип упрочнения и место для него нужно еще на этапе проектирования. Металлические стержни и сетки закладывают по периметру стен в самых опасных элементах конструкции. До начала работ нужно обязательно изучить, как правильно армировать, какие материалы лучше использовать и где это необходимо, а в каких случаях – лишне.

Где обязательно наличие армирующего элемента:

  • Первый ряд газобетонных блоков, укладывающийся на фундамент – создают монолитные железобетонные пояса
  • В стенах, длина которых превышает 6 метров, где важно компенсировать нагрузку ветра – делают горизонтальную закладку в каждом последующем четвертом ряду
  • Оконные и дверные проемы – усиливают арматурными прутьями диаметром 8-12 миллиметров в продольных пазах верхних блоков перекрытия, под перемычками, внизу оконных проемов по ширине с напуском по 90 сантиметров в обе стороны от него

  • Места примыкания к стеновым конструкциям стропил и перекрытий – понадобится армопояс с закладкой стержней в U-образные блоки
  • Места потенциального появления большой нагрузки
  • Зоны, на которые идет нагрузка от крыши – усиливают металлическими стержнями диаметром 10-14 миллиметров, создавая единую армирующую систему
  • Часто требуют упрочнения лестничные элементы и обязательно перекрытия
Читать еще:  Как рассчитать вес железобетонной плиты

Нужно ли армировать стены из газобетона в каждом четвертом ряду, решает проектировщик, учитывая такие факторы: конструктивные особенности, протяженность стен, роза и сила ветров, сейсмическая зона, особенности грунта, тип фундамента, прочность газобетонного блока. Специалисты советуют все-таки не экономить и армировать стены, чтобы точно избежать разрушения здания.

Исполнение

Армирование кладки из газобетонных блоков может быть реализовано в двух вариантах: монтаж монолитного пояса и усиление рядов выложенных блоков сеткой или арматурой. Оба варианта нужны для повышения устойчивости полотна к деформации, но никаким образом не оказывают влияние на несущую способность и прочность керамзитобетонного блока.

Первый ряд

Конструкцию усиливают стальными прутьями диаметром около 8 миллиметров (в основном выбирают марку А III). Стене толщиной 20 сантиметров будет достаточно одного прутка посредине ряда, если стены толще – можно параллельно уложить 2, 3 прута. Прутья укладывают в продольные борозды, которые делают с помощью штробореза. Расстояние между внутренним и внешним краями стены до штроб не должно быть меньше 6 сантиметров. По углам штробы округляют по радиусу.

Сделав штробы, из них выметают пыль, заполняют клеем (толщина клеевого шва должна быть такой, чтобы излишки не выходили на полотно), укладывают арматуру, удаляют шпателем излишки клеевого состава. Арматура по углам прерываться не должна – прутья закругляются, повторяя радиус канавки. Перехлест выполняется посредине стены, фиксируется вязальной проволокой.

Армирование под оконным проемом

По технологии закладка выполняется в последнем ряду блоков перед проемом: на поверхности блоков вымеряют и помечают длину проема, стержни подбирают на 50-90 сантиметров больше этой цифры. В кладочном ряду в 6 сантиметрах от внутренней и внешней сторон стен ручным штроборезом делают 2 канавки с минимальным сечением 2.5х2.5 сантиметра.

Из канавок удаляют пыль и крошку, штробы увлажняют водой, паз заполняют раствором наполовину, укладывают арматуру диаметром минимум 6 миллиметров, докладывают раствор, выравнивая мастерком шов. Сразу после усиления подоконного участка можно монтировать следующий кладочный ряд.

Вертикальное армирование стен

Рассматривая, как правильно армировать газобетонную кладку, стоит упомянуть и вертикальный метод. Прибегают к нему очень редко и лишь в особых случаях: усиливают стены с сильными боковыми нагрузками, построенные из некачественного газобетона с минимальными параметрами плотности, места воздействия на конструкцию тяжеловесных элементов, малые простенки, проемы. Также вертикальное армирование актуально при использовании крупногабаритных стеновых панелей, возведении колонны из блоков.

Работы можно проводить с использованием только металла, стеклопластиковой арматурой тут не удастся добиться нужной жесткости. Обычно берут прутья толщиной минимум 14 миллиметров, делают каркас из арматуры методом связывания их между собой, сварка может повредить кристаллическую решетку из-за перегрева.

Собирая стену, внутри делают небольшое углубление. Толщина стен обычно составляет несколько блоков – в одном из рядов кирпичи нужно так подогнать, чтобы остался зазор посредине. В него опускают связанный из прутов каркас, потом пустоту заливают бетоном.

Используемые материалы

Металлическая оцинкованная сетка

Для кладки достаточно с ячейками 50х50 миллиметров из проволоки диаметров 3-5 миллиметра. Сетку укладывают на поверхность, сверху заливают раствором толщиной 2-3 миллиметра. Контур укрепляют сеткой с ячейкой около 70 миллиметров, из проволоки 4 миллиметра. Боится коррозии, создает мостик холода.

Базальтовая сетка

Сделана из стержней базальта, сваренных перпендикулярно. Стержни в стыковых углах фиксируются хомутами, проволокой или специальный клеем. Сетка выдерживает нагрузку на разрыв около 50 кН/м, обладает небольшим весом, проста в работе, не боится коррозии, демонстрирует небольшую теплопроводность. На вопрос о том, чем армировать газобетонную кладку, можно было бы ответить однозначно, если бы не высокая стоимость базальтовой сетки, что должным образом влияет на расчет сметы.

Металлическая монтажная перфорированная лента

Поставляется в формате стальной полосы с отверстиями по длине. Усиление выполняется без штробления, посредством закрепления на саморезы. Полосы можно использовать попарно, скрепляя стальной проволокой, не очень прочны на изгиб, но экономят средства на доставке и штроблении.

Стеклопластиковая арматура

Поставляется в виде стеклопластикового шнура, обмотанного спиралевидно нитью. Небольшой вес, низкая теплопроводность, удобство монтажа, длительный срок эксплуатации – явные плюсы. Минусом является неспособность выдерживать большие нагрузки на излом, невозможность гибки, необходимость использования специальных гильз, соединяющих прутки между собой.

Армирование стержнями

Используются стальные прутья диаметром 8-14 миллиметра (пропорционально нагрузкам), но чаще всего арматура класса А диаметром 8 миллиметров. Устанавливаются в пазах, потом заливаются цементным раствором, позволяют усиливать как кладку, так и проемы, фундамент, армирование углов выполнять. Отличаются стойкостью к окислению, прочностью, но проводят тепло.

Анкеровка в местах соединения стен перегородок

Г- и Т-образные анкера используются для соединения поперечных и продольных газоблочных стен встык (также используются накладки полосовой стали или металлические скобы). Связи закладывают в швы каждые 3-4 ряда кладки, исходя из расчета минимум 2 элемента на этаж.

Армирование газобетонной кладки видео

Строим армирующий пояс

Монтаж монолитного пояса выполняется доборными блоками толщиной 5 и 10 сантиметров или с использованием деревянной опалубки. Первый вариант выбирают чаще как более быстрый, простой и дешевый.

Этапы выполнения работ:

  • На торцевую часть стены любой стороной наружу устанавливаются доборные бетонные блоки толщиной 10 сантиметров и надежно приклеиваются, по внутренней стороне клеят блок толщиной 5 сантиметров.
  • По внутренней поверхности тонкого блока клеят панель экструдированного пенополистирола, подогнанную по высоте – это теплоизоляция.
  • Внутрь опалубки на расстоянии 5 сантиметров от стен укладываются прутья арматуры на специальные подставки-грибки. С шагом в 30 сантиметров к ним приваривают вертикальные перемычки такой высоты, чтобы верхний контур каркаса находился в 5 сантиметрах от наружной грани пояса. На перемычки приваривают соединяющие горизонтальные прутки – на них фиксируется продольный верхний пояс каркаса.
  • Всю пустоту между блоками заливают бетоном марки М200 или М300.
  • Дальше поднимать стены можно лишь по прошествии 1-2 недель (чтобы бетон стал достаточно прочным).
  • При выполнении устройства монолитного пояса перекрытия, в него нужно забетонировать шпильки под крепление бруса.

Виды упрочнения несущих стен

Вопрос о том, нужно ли армировать газобетон, появляется в основном из-за необходимости упрочнить сам материал и не допустить его разрушения. Но несущая способность стен не увеличивается, просто снижается вероятность появления трещин при изменении температур и в процессе усадки здания в первые годы эксплуатации.

Самые популярные виды упрочнения наружных поверхностей:

  • Горизонтальное – помогает избежать трещин вокруг проектных проемов.
  • Упрочнение для устранения температурно-усадочных трещин, которые появляются в регионах с большими перепадами температур. Актуально в случае быстрого возведения стен из свежеизготовленного материала, который усаживается и меняет размеры.
  • Вертикальное – помогает избежать деформаций вследствие природных явлений, объединяет фундамент, стены и пояс усиления верхнего уровня.

Целесообразность упрочнения зданий из газобетона очевидна, ведь без этого этапа создать долговечное и прочное строение попросту не удастся. Но успех и качество выполнения работ напрямую зависят от соответствия нужным характеристикам и требованиям выбранных материалов, соблюдения всех норм и стандартов. Поэтому продумывать весь процесс нужно еще на этапе проектирования.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector